Пружины на гитаре
Корректное натяжение пружин — это один из ключевых элементов получения правильного звучания при использовании плавающей подставки. Пружины предназначены для компенсации усилий, создаваемых натянутыми струнами, чтобы подставка удерживалась в нейтральном положении. Для большинства исполнителей идеальному расположению подставки соответствует значение величины зазора между нею и корпусом гитары в 6,5-13 мм. Такого зазора вполне достаточно как для повышения, так и для понижения высоты звучания с помощью рычага.
Если пружины слабы, подставка будет располагаться над корпусом гитары слишком высоко, что повлияет и на корректность интонации, и на ход струны. Если же пружины, наоборот, слишком жесткие, подставка опустится на корпус гитары, что не позволит вам повысить высоту звучания с помощью рычага.
Некоторые исполнители все же предпочитают, чтобы подставка слегка касалась корпуса, поскольку им кажется, что это улучшает стабильность настройки. При каждом переходе на струны другой толщины вам нужно будет снимать заднюю крышку и регулировать натяжение пружин.
Ниже приведено описание последовательности операций, которые необходимо выполнить для регулирования натяжения пружин:
Поверните гитару тыльной стороной к себе и отверните винты, которыми задняя крышка крепится к корпусу. (Многие гитаристы, один раз сняв заднюю крышку, больше не ставят ее на место, чтобы не возиться с ней каждый раз при замене струн.)
Пружины закреплены в двух точках: к крюкам кронштейна, находящегося у верхнего края ниши, и к отверстиям в нижней части подставки. Кронштейн прикреплен к корпусу гитары с помощью двух винтов. Завинчивая эти винты, вы будете увеличивать натяжение струн, а ослабляя — уменьшать.
Для дополнительного изменения силы натяжения (и, соответственно, реакции вибрато-подставки) можно добавлять или удалять пружины. Большинство подставок позволяют использовать от двух до пяти пружин. Чем больше пружин, тем большей будет сила натяжения. Это означает, что вам придется тратить больше энергии, работая рычагом. Но в большем натяжении есть и преимущество: при слабом натяжении подставка нередко перемещается от легкого прикосновения руки или даже от выполнения бэндов, а это приводит к потере строя. Поэтому если вам приходится сталкиваться с подобными явлениями слишком часто, попробуйте добавить дополнительные пружины.
Источник
2 или 3 пружины гитара
Пружины представляют собой бруски прямоугольного или трапецеидального сечения, изготовленные из древесины ели, приклеиваемые к деке и дну гитары дли увеличения механической прочности деки и создания .зон упругости, улучшения условии для распространения колебании струн ни всей деке и, следовательно, усиления звучания инструмента.
Размеры пружин, их геометрия и расположение на деке в значительной мере оказывают влияние на звучание. Изменяя размеры и расположение пружин, можно в широких пределах изменять звуковой спектр, излучаемый инструментом.
Так, например, изменение высоты пружин является основным средством для управления основным тоном инструмента. С уменьшением высоты пружин понижаются частота и амплитуда колебаний основного тона. Субъективно это воспринимается как улучшение тембра, его глубины. С уменьшением толщины пружин частота и амплитуда колебания основного тона также понижаются, но медленнее, чем при уменьшении высоты пружин.
Пружины деки, воспринимай через подставку давление струн, работает как балка, лежащая концами на двух опорах — в гнездах контробечаек. Наибольшее напряжение пружина испытывает посередине, уменьшаясь у концов. Скосы в пружинах делаются для увеличения упругости деки и улучшения условия приклейки пружин и гнездах контробечаек. С увеличением длины скосов частота и амплитуда колебаний, основного тона понижаются. Поэтому скос у пружин часто начинается с середины, постепенно уменьшаясь к концам. Субъективно это воспринимается опять-таки как усиление звучания и улучшение тембра инструмента.
Геометрия расположения пружин па деке гитары может быть самой разнообразной. Для инструментов массового производства применяют пиленые пружины прямоугольного сечения высотой 12 и толщиной 4 мм из древесины ели. Для инструментов высокого класса, изготовляемых по индивидуальным заказам, применяют колотые пружины из выдержанной древесины мелкослойной ели трапецеидального сечения. Скосы у пружин начинаются либо с середины, либо на расстоянии 70-80 мм от краев. Преимущество колотых пружин состоит в том, что волокна радиальные, годовые слон не перерезаются, поэтому их прочность и упругость выше, чем у пиленых пружин.
Наиболее распространенная схема расположения пружин на деках гитар массового производства приведена на рис. 1, а. Гитары с таким расположением пружин показали хорошее звучание. Заметим, что пружины 3 и 4 приклеивают по обе стороны от резонаторного отверстия, укрепляя, таким образом, его кромки; пружины 1 и 2 приклеивают на определенном расстоянии от подставки, причем пружина 2 должна быть расположена под углом 10-15°. Для дополнительного крепления подставки между пружинами 1 и 2 приклеивают пластину из древесины бука или клена длиной 200, шириной 30 и толщиной 5 мм. Основные размеры пружин гитар массового производства приведены ниже.
Основные размеры пружин гитар массового производства, мм
Источник
MasterGitar.com
Одна из самых удачных систем распределения нагрузки и колебаний от подставки по деке гитары — это веерная система пружин. Несколько схем данной акустической системы с нюансами приклейки.
Веерная система пружин или, попросту говоря, веер – это самая часто встречающаяся акустическая система для классической гитары. И этому есть простое объяснение, веерная система самым очевидным и рациональным образом распределяет нагрузку, а также колебания с подставки гитары дальше по деке. При этом веер минимально сковывает деку в поперечном направлении, позволяя ей свободно колебаться.
Какой веер клеить?!
Больной вопрос. Очень часто он звучит на нашем форуме от начинающих изготавливать свой первый веер. Рекомендуем вам воспользоваться опытом столетий, сильно не мудрить и взять за образец, какую-то давно зарекомендовавшую себя схему. Все иллюстрации в статье могут служить образцом.
Не так важны детали, важно только, что несколько тонких пружинок из упругого дерева проходят под подставкой, снимают нагрузку с центра деки. При этом
пружины не врезаются в контробечайки гитары, как это принято с рипами. По контуру дека свободна для колебаний. Что не говори, но врезанная в
контробечайку рипа формирует область дополнительной жесткости.
Внешне веер кажется как будто бы слабым и способным выдержать только нейлон, но это не совсем так. Можно изменять жесткость самого веера, изменяя размеры форму пружин или даже сам материал.
Также нельзя веер отрывать от такого параметра, как толщина деки. Они идут неразрывно. Поэтому, немного увеличив толщину деки, а также прочность веера, можно сделать гитару и под металлические струны и даже под 12
Размеры и форма
Размеры пружинок могут быть различными. Говорим о сечении где-то в середине пружинки. Одни мастера делают низкие пружинки из широкослойного кедра, основание пружинки 6мм, а высота 4-4.5мм, когда другие наоборот, ставят высокие пружинки из мелкослойной ели, основание 2.5мм, а высота до 10мм. Как видите, подходы разные. Вам придется самому выбирать в последствии свои приоритеты, но пока что повторю рекомендацию, сделайте пружинку нормального сечения с основанием 4-5мм и высотой 6-4мм.
Форма сечения пружинок может быть различной от полукруглых до остроконечных или даже прямоугольных. Для начала просто скруглите ваши первые пружинки.
Обратите внимание, что жесткость пружины сильно растет с увеличением ее высоты. Все знают, что линейка, поставленная на ребро, имеет колоссальную жесткость, когда плашмя очень гибкая.
Срез по краям пружины
Высота пружин вдоль длины может сильно изменяться. Одни мастера делают срез только на самом краю пружины, другие убавляют постепенно высоту пружины от самой подставки, доходя до нуля по краям. Это вам выбирать, но помните, что срез на краю пружины необходим в том или ином виде.
Срез на концах пружины позволяет пружине гнуться вместе с декой, а не откалываться. Представьте себе некоторый изгиб деки вдоль пружины в районе её (пружины) конца. Срезанный кончик легко согнется и постепенно изгиб начнет удерживаться прочностью пружины. Напряжения постепенно передадутся пружине.
Если же среза не будет, тогда формируется так называемый скачок напряжений. После пружинки резко меняется жесткость: была пружина и вдруг ее сразу нет, только дека. При изгибах деки пружина на самом конце с большим усилием будет пытаться оторваться от деки. Это может привести как к отставанию пружины, так и к ее раскалыванию. Может появиться и неровность на деке. Нужен срез, подмахивающий хвостик, чтобы напряжение плавно переходило с пружины на деку, а не скачкообразно.
Материал пружинок – это легкая упругая древесина, т.е. кедр или ель в контексте гитарного материала. Тем не менее, можно встретить и другие материалы. Не мудрите.
На рисунке видно, куда клеить пружинки. Основной принцип: Одна по центру. Следующие две проходят через область начала крылышка подставки. И следующие две захватывают край подставки. На рисунке всё наглядно.
Справа это дочерчен футер под подставкой.
Ничего страшного не случится, если вы сдвинете немного пружины, не нарушая основного принципа. Важным моментом я бы назвал попадание края подставки на пружину. Если не попасть, то катастрофы не произойдет, но неровности на деки появиться могут.
Я больше фокусирую веер и размещаю пружинки под меньшим углом, не клею косых внизу. На третьем фото от верха вы можете увидеть почти параллельные пружины.
Какой стороной клеить пружинки
Клеить надо так, чтобы слои внутри пружинки как бы стояли на деке. Надо пытаться, чтобы угол наклона слоёв был близок к 90 градусам. Особенно радиальными и перпендикулярно приклеенными должны быть центральные три пружины.
Удобно сначала приклеить футер и потом уже прорезать в нем каналы для пружинок.
Можно клеить по две пружины, перекидывая между ними палочки-мостики.
Другой способ — сделать этажерку. Этот способ требует изготовления целого приспособления. Зато клеить потом — одно удовольствие.
Найдите две плиты, подойдет ДСтП. Купите шпильки с резьбой по всей длине, их сейчас полно в строймагазинах. Удобство этажерки на шпильках состоит в том, что вы сможете потом легко регулировать высоту под ваши распорки. Распорки — это обычные канцелярские деревянные линейки.
Некоторые наши форумчане приспособили настоящую мебель для этих целей, главное подобрать высоту между плоскостями и рабочую длину распорок.
Предлагаю вам не клеить, как на всех картинках сфотографировано, сразу весь веер, а клеить по одной две пружинке. Причины:
- За вами никто не гонится.
- Вам не понадобится столько много распорок, не надо будет экономить их.
- Вы сможете легко снять из-под пружинки выступивший клей. На мягкой деке высохший твердый клей счищать будет неудобно.
На деку вам надо клеить именно необработанные пружинки, т.е. сечение их должно быть прямоугольным. И уже после приклейки прямо на деке придать им необходимую форму.
Распорки этажерки могут оставить вмятины, и должно быть запасное тело пружинки для обработки. Потом, если преждевременно закруглить поверхность пружины, то давление от распорки будет явно больше и вмятина будет глубокой.
Клеите равномерную по высоте пружинку. Пружина должна иметь собственную жесткость, чтобы не пойти волнами при прижатии. Равномерность можно регулировать, увеличивая количество распорок на пружинку.
Ещё один вариант приклейки пружин самодельными струбцинами. На форуме у нас есть тема, как их изготовить.
Обработка после приклейки
Срезать края пружины легко обычной стамеской. Повторимся, что одни мастера снимают только пару см с каждого конца, а другие постепенно снимают высоту пружины от самой ее середины. Это сильно ослабляет пружину и дека при таком раскладе должна быть качественной.
Чтобы придать полукруглую форму верхушке пружинки можно сделать специальную палочку с полукруглым углублением. Сделать такую канавку просто или полукруглым напильником или просверлить необходимое отверстие и распилить палочку через середину отверстия.
Или совсем просто. Сверните наждачную бумагу 150 вдвое. Используя только пальцы и естественное изгибание бумаги, можно придать овальную форму.
Источник
Вопросы по расположению пружин на верхн.деке 12-струнной гитары.
Доброго времени суток дорогие форумчане.
Подскажите кто вкурсе, как располагаются пружины на верхней деке 12-струнной гитары?Может у кого есть чертеж их расположения? Можно ли применить простую веерную систему 6-и струнной гитары которая выложена в статье или же требуется какая-то другая система из за большей нарузки в12 -струнной гитаре? 
С уваж Владимир
Если к примеру подумать:
— Размеры кузова взять как у обычной стандартной 6-струнной гитары(Хотя наверное увеличение кузова явно бы было получше для звучания)
— Натяжение. Струнны металлические, в стандартном строе. Если в 6-струнной усилие струн около 68кг(150фунтов) то у 12-струнной явно больше будет, наверное где-то в 1,5. 2 раза если строй будет тот что черкнул ниже.(я еще поищу- может получится отрыть информацию, точно какое усилие присутствует в 12-струнной)
Строй такой:
струна — E (ми) – первой октавы обе струны
2 струна — B (си) – малой октавы обе струны
3 струна — G (соль) – малой и первой октавы
4 струна — D (рэ) – малой и первой октавы
5 струна — A (ля) – большой и малой октавы
6 струна — E (ми) – большой и малой октавы
Источник