8ми струнная гитара своими руками

Восьмиструнная гитара

Музыканты – люди творческие и для реализации своих амбициозных идей им не всегда хватает диапазона стандартных видов музыкальных инструментов. Восьмиструнную гитару любят за ее обширные возможности, расширенным тембром, который идеально подходит для Heavy Metal.

Конструктивные особенности

Для инструмента характерен целый ряд отличий от стандартной классической и акустической гитар. Они делают его самостоятельной единицей с особым строением корпуса, грифа, звукоснимателей и расширенным диапазоном звучания.

Во времена повышенной популярности тяжелого рока 8-струнная гитара просто не могла не появиться. Это она сделала суперизвестной шведскую группу Meshuggah, прославила Дрю Хендерсона, Ливио Гианолу, Пола Гэлбрейта.

Ширина грифа больше, чем у «шестиструнки» на 1,2 см, а расстояние между опорными точками не прижатой струны – до 75 сантиметров. Это обусловлено дополнением восьмой струны в нижний регистр, из-за которой при длине обычной мензуры нарушался бы гитарный строй.

Особенное у «восьмиструнки» и звучание. Эффектно звучит джент, когда исполнитель ударяет по струнам, а уникальный тембр придает необычное воспроизведение басам в нижнем регистре, сходное с басами электрогитары.

Отличие от семи- и шестиструнной гитар

8-ми струнный инструмент отличается от других гитар не только наличием дополнительных струн, которые определили строй гибрида. Есть и другие отличительные особенности:

• более плотное и тяжелое звучание поддерживают звукосниматели с высоким выходом;
• в гриф из-за сильного натяжения устанавливается два анкерных стержня;
• лады могут располагаться по диагонали, а не вертикально.

Диапазон гитары приближен к «рояльному». При игре на нем у музыкантов появляется возможность воспроизводства нестандартных минорных, мажорных триад, которые невозможны на 6-струнном и даже 7-струнном инструменте.

Строй восьмиструнной гитары

Строй инструмента основывается на том же диапазоне, что и у «шестиструнки», но из-за добавления двух струн появились дополнительные ноты и октавы. У этого гибрида он выглядит так – F#, B, E, A, D, G, B, E, где добавились ноты «фа диез» и «си». Звуки настраиваются в этой последовательности, начиная с первой струны. Диапазон схож с бас-гитарой, которая «уводит» звук лишь на один тон ниже.

Расширенные возможности позволили гибриду звучать не только в тяжелой музыке. Его активно используют представители джаза, добавляя аккордам новое звучание, более полный, насыщенный звук. Чаще всего инструмент применяется в сопровождении 5-струнной бас-гитары.

Играть на 8-струнной гитаре сложнее, чем на классике, но звукоизвлечение несопоставимо. Кроме того, считается, что гибрид создан только для мужчин. Широкий гриф и мощный звук не сочетаются с женской нежностью и хрупкостью. Но сегодня все чаще инструмент берут в руки девушки, что неудивительно, ведь играют же представительницы слабого пола на контрабасе и тубе.

Источник

8ми струнная гитара своими руками

Автор: Березовский Кирилл (http://vk.com/morteigan)

Я давно играю на гитаре, пишу свою музыку. Но настало время, когда я стал замечать, что мне не хватает некоторых элементов в моей шестиструнной гитаре. Хотелось более широкого диапазона. Тогда и возникли первые мысли о семиструнной гитаре. Но купить такой инструмент достаточно дорого, да и далеко не все модели удовлетворяют моим желаниям. Нет абсолютно той модели, которую хочу именно я. А если и есть — то такая гитара стоит вообще заоблачных денег.

После некоторых реставрационных работ музыкальных инструментов, где я смог несколько «набить руку» и получить опыт работы с такими вещами, мне пришла в голову идея — сделать гитару самому. После общения с гитарным мастером этого сайта, Валерием Ковалевым, я узнал, где можно достать необходимое дерево — это был очень важный вопрос. К тому же, я постоянно консультируюсь с ним по поводу этого проекта, за что ему большое спасибо, что он уделяет мне свое время и дает различные советы 🙂

Итак, это — моя первая самодельная электрогитара. Посмотрим, что получится!

Вот эскизы моего проекта. Да, опытный гитароман сразу скажет, что это — форма ESP Forest GT STD, и будет полностью прав. Только с учетом того, что гитара будет рассчитана на 7 струн. Эта форма мне понравилась за счет своей некоторой необычности, из-за сочетания красивых фигурных контуров. И совершенно не важно, сколь долго я буду ее делать — она стоит того! 🙂

Дека будет сделана из березы. Материал — тот же, что и у Стратокастера из березы Валерия.
Должен признаться, дерево очень хорошего качества, что не может не радовать 🙂

Вот такие вот березовые щиты, размеры — 320*700*25 (мм).

Обводка контура приготовленного заранее эскиза:

С помощью электролобзика выпиливаем верхнюю и нижнюю деки:

Затем скрепляем деки между собой, и шлифуем по контуру, чтобы они идеально ровно совпадали.

Далее шлифуем грани. Так как рашпиля под рукой не оказалось, я использовал грубую и среднюю наждачные бумаги для шлифования и подручные деревяшки —
прямоугольную, и округлую.

10,45 кОм. Что странно: разделение на катушки имел только бриджевый датчик. Ну да ладно! Где наша ни пропадала — модифицирую нековый, чтобы также было разделение! Но это будет чуть позже, а пока.

Пока я занялся выборкой полостей под хамбакеры и электронику. Начал с датчиков. Когда у меня их не было, я схематически прикинул их размеры. Путем исследования различных фотографий, снятия мерок с моих 6-струнных хамбакеров, получилось довольно-таки точно рассчитать необходимый размер полости. Как всегда, в конце всех работ я наткнулся на схему 7-струнного датчика в интернете:) Главное, совпало!

Так как я имел дело с двумя плитами, с глубиной выборки я не мучился — сверлил насквозь верхнюю деку. Размеры как раз!

Далее — выборка полости под электронику — селектор датчиков, регулятор громкости и джек. Дека, в отличие от Стратокастера, не имеет лицевой панели, вся электронная составляющая будет «прятаться» внутри. В этом есть некоторая сложность, но в нашем случае это довольно просто решается. Я не хотел никаких панелей, к тому же 🙂

Так как у нас два пласта, внутреннюю трассировку очень просто сделать. Я примерно прикинул, где наилучшим образом должен располагаться селектор, чтобы во время игры его можно было мгновенно переключить мизинцем, как я обычно делаю, и в то же время чтобы он не мешался но и был под рукой одновременно. Потом наметил место для регулятора громкости, и после этого очертил границы внутренней полости с учетом размеров регулятора и селектора, прямо на лицевой стороне. Потом перенес эту «карту» расположения полостей на бумагу (ничего хитрого, просто приложил белый лист и через просвет/перелистывание очертил контура), а затем — и на нижнюю сторону деки.

Опять же, сверлил насквозь — то, что надо. Но нужно было снять еще пару сантиметров в верхней деке, чтобы крепежные головки регулятора и селектора могли быть соединены с верхней декой. Нужно из 25 мм выбрать около 20 мм, может, даже чуть больше — если что, немного «подогнать» останется. Здесь тоже ничего сложного, использовал метод высверливания. От острия сверла отмерил нужную глубину сверления, и для индикации намотал немного скотча. И вперед! 🙂

Предварительно, чтобы не было никаких сколов (мало ли), обрабатываемую область «очертил» лезвием тонкого канцелярского, ножа. Почти что резьба по дереву 🙂

А далее — работа стамеской, плавно и аккуратно 🙂 Главное, не переборщить с дном — чтобы слишком тонкого не получить в итоге. Вся сложность сводится к обработке «стенок» этой полости. В том месте, где стенка идет по волокнам — проблем нет, но в узких местах, да еще и где поперек волокон. над этим нужно постараться 🙂 Хотя, куда ни ступи — везде аккуратность и старание необходимы! Про это никогда не стоит забывать.

Вот что в итоге получилось:

Что интересно: получилось фактически один-в-один сделать! Повезло 🙂

В общем, тут так же, как и везде – важную роль играет разметка. Может, мой метод и не самый лучший, однако, каналы также получилось разметить очень точно. Суть в следующем. На бумагу (А4 вполне хватит) прикладываем один из пластов деки, очерчиваем контура. Главное разметить именно ту область, где будут проходить каналы. Опорными точками тут являются край деки и полости звукоснимателей и электроники – именно их стоит обрисовать. Затем, на бумаге вырисовывается схема каналов, и вырезается с помощью ножа для бумаги – получаем лекало для дек. А затем все просто – вычерчиваем на внутренних сторонах пластов схему каналов, и все. Я много раз проверял и перепроверял, чтобы не ошибиться – несколько раз примерно очерчивал, несколько раз заново. И когда я уже был точно уверен, что многократные попытки дают один и тот же результат, приступил к вырезке полостей для проводов. По очерченным контурам для каналов проводим несколько раз ножом для бумаги, и потом идет работа стамеской. Опять методично и не спеша. Вот что получилось в итоге:

Также было сделано выходное отверстие для гнезда. Впоследствии сюда будет вставлена металлическая пластинка с разъемом jack:

Вот, все каналы сделаны… Но нет! Осталось гнездо для грифа. А оно будет сделано только лишь после того, как будет готов сам гриф – мало ли какие казусы возникнут.
И они правда возникли…

Гриф будет из клена, а накладка из венге.

Пожалуй, гриф – самая ответственная работа, тут важна точность.

Сначала определимся с мензурой. Я хотел сделать баритон – а значит, мензура у нас будет в 27”, или 685,8 мм. Можно рассчитать по формуле самому, а можно зайти на сайт [http://www.buildyourguitar.com/resources/fretcalc/fretcalc.htm] и там все будет рассчитано автоматически в соответствии с заданными параметрами. Программа на сайте считает как в дюймах, так и в миллиметрах – важно помнить, что дробные числа разделяются точкой, а не запятой. Результаты точные, в соответствии с теорией – можно пользоваться. Однако, если хочется посчитать вручную, вот схема действий.

0. Используем MS Excel для наших вычислений.
1. Вводим в ячейки: М – мензура гитары, К – коэффициент пропорциональности (численно равен 12 корней из двух, или 2 в степени 1/12).

Вообще, рекомендуют число К подставлять сразу готовое, округленное: К = 1,05946. Но я бы не рекомендовал этого делать. Важное правило в расчетах – округление ТОЛЬКО результата, а не значений, из которого оно рассчитывается. С каждым новым шагом погрешность все будет увеличиваться! Это касается любых вычислений!

2. Чуть ниже будут располагаться столбцы рассчитанных значений.
* Первый столбец – Num – номер лада. Вводим в ячейку символы «Num», под этой ячейкой вводим единицу, и, зажав на клавиатуре клавишу Ctrl, растягиваем ячейку вплоть до того номера лада, который нам требуется (у меня – до 24).
* Второй столбец – Len – расстояние от струнодержателя до лада. Необходим в расчетах. Суть вычисления состоит в том, чтобы поделить мензуру на коэффициент – в первом шаге получится расстояние от струнодержателя до первого лада. Запомним это число. Потом это число опять делим на коэффициент K. Это будет расстояние до второго лада. И так далее.
* Третий столбец – X – расстояние от порожка грифа до лада. Этот столбец – и есть наши результаты. Суть – каждый раз вычитать из мензуры M значения, которые получились в столбце Len.
* Четвертый столбец – столбец округленных значений из X. Т.к. нельзя добиться точности вплоть до третьего знака после запятой с помощью обычной линейки, округляем результат до десятых – а когда будет разметка грифа, эти результаты еще раз придется округлить – либо в сторону наименьшего значения (228.1 -> 228), либо размечать посередине миллиметра (514.4 -> 514.5), либо увеличивать в сторону наибольшего значения (300.9 -> 301).

3. В итоге, должно получиться:

Итак, межладовые расстояния посчитаны. Смотрим внимательно на расстояние от порожка до последнего лада – это фактически рабочая область грифа. От нее будем отталкиваться при определении размеров грифа. После последнего лада должен быть еще остаток грифа – не заканчиваться же ему так резко? 🙂 Я добавил 10 мм. Расстояние – уже 514.4 + 10 = 524.4 мм. Далее идет перо грифа.

Я предполагал изначально, что порожек будет вставляться в накладку грифа. То есть:

Хотя есть и второй вариант:

Но мне больше первый по душе 😉 Далее. Ширина порожка – пусть будет 5 мм. Еще 5 мм – после него. Затем идет плавный переход на перо – его длина
примерно 10.5 – 11 мм.

Само перо грифа желательно сделать таким, чтобы струны, идущие к колкам, были прямыми, а не расходящимися после порожка. Нагрузка сбалансирована, когда колки образуют некоторый треугольник между собой, то есть перо двухстороннее. В моем случае, я делал по схеме «3+4» — три слева, четыре справа. Говоря о длине пера, стоит отметить следующее. Не стоит его (или расстояние от порожка до колка) делать слишком длинным – может не хватить длины струны. Не стоит делать слишком коротким – оптимальное расстояние между центрами колков начинается от 25 мм. Исходя из этих правил и эстетических соображений, рисуем эскиз. Вообще, очень хорошо потом чистовой вариант сделать в программе типа AutoCAD – чтобы оценить итог, и потом его распечатать.

Когда все будет готово, смотрим получившиеся размеры для длины пера и дополнительных размеров для порожка и прибавляем их к расстоянию
рабочей части грифа (514.4 мм + 10 мм).

В итоге, получилось:
514.4 (рабочая часть грифа) + 10 (отступ после последнего лада) + 5 (ширина порожка) + 5 (отступ после порожка) + 163 (длина пера грифа) = 697,4 мм.

То есть, нужен бланк грифа на 700 мм + запас. А для накладки 535 мм (с отступами после 24 лада и для порожка) + запас.

Итак, все посчитано, все рассчитано – можно приступать к работе! Сначала размечаем центр бланка, и от него будем отталкиваться. Отмечаем области для грифа, для его пера. Потом от центра размечаем ширину грифа у порожка и в конце грифа. Для семиструнных гитар стандартно 48 мм и 68 мм соответственно – эти данные можно подглядеть на сайтах Ibanez и ESP. По распечатанному чертежу очерчиваем контур пера грифа.

* Толщина грифа – 20 мм. Но размечаем с учетом того, что накладка примерно 5 мм. То есть, 15 мм + запас. Нельзя забывать, что стоит учесть переходы грифа в перо,
и переход к месту крепления с декой.
* Перо утоплено вглубь миллиметров на 14-15 – тоже с учетом накладки, то есть нужно разметить 9-10 мм от верха, плюс толщина пера (в зависимости уже от колков).
* Пятка грифа – место, которым гриф крепится к деке, определяется из соотношения, что высота от накладки до деки должна составлять примерно 7 мм.

Далее… выпиливаем 😉
Не стоит торопиться и сразу делать гриф округленным. С такой формой будет сложно работать в дальнейшем.

Следующий шаг – изготовление анкерного канала. Слава богу, если у вас есть фрезерная машинка… А если нет – не стоить отчаиваться, вручную тоже можно все сделать, правда, времени очень много займет 🙂 Возьмем в руки анкер и померяем его ширину. Честно говоря, я уже и не помню его размер, но суть остается той же – строго по центру размечаем канал. Важно, чтобы анкер шел по центрально оси – иначе весь труд насмарку потом – гриф может пойти винтом. Также учитываем глубину посадки анкера – так, чтобы в канал можно было установить сам анкер и на него деревянную вставку небольшой толщины (миллиметра два, примерно). Очерчиваем область для работы, область для ямки на пере грифа. И, как в случае с декой, сначала по контуру проходимся ножом для бумаги, и работаем стамеской… Я решил несколько упростить себе задачу, и начал канал высверливать. Если подойти аккуратно – вполне ускорит процесс. А потом просто нужно подогнать канал под размер анкера – найти все места сужения, не спеша все ликвидировать. Т.к. анкер двухсторонний, канал следует делать прямым, а не вогнутым, как принято для классического анкера. Вот что в итоге получилось:

Когда анкер посажен, можно приступить к приклеиванию накладки. Но, как говорится «молодо – зелено», и я начал формировать гриф 🙂 Почему ошибка? Не фатальная, но желательно было сначала накладку приклеить, а почему – чуть позже.

Гриф округляется сначала рубанком – создается черновой вариант округления. Все время стоит проверять толщину! Потом я делал приближение к округлому профилю с помощью болгарки со шлифовальным диском из наждачной бумаги – такие диски также широко распространены. Пыли много, поэтому пользование защитой органов дыхания и глаз обязательна! Затем финализируем – работа наждачной бумагой по радиусу грифа, вот так:

Вот что получилось:

Далее по ширине канала вырезаем планку дерева. Она будет закрывать анкер. Пусть по высоте она получится вдвое-втрое больше, чем надо – так и надо делать, лишнее потом уберется. Когда планка будет готова, вставляем гриф в канал, по бокам изготовленной планки наносим клей и закрываем канал. В разных местах делаем стяжки из веревки.

Почему именно этот метод? Все просто. Если методом пресса – то может не хватить сдавливающей силы, к тому же, чтобы достигнуть достаточной силы сдавливания, необходим тяжелый и габаритный груз. А стягивание – простой и надежный метод, сила зависит от степени закручивания веревки. Она должна быть очень прочной, количество витков также влияет на прижимающую способность.

Пример стяжки для двух брусков:

Итак, анкер вставлен, планка приклеена и обработана!

Далее, приклеиваем накладку грифа. Как я говорил раньше, это нужно было сделать до того, как началось профилирование грифа. Приклеивается тем же методом стяжки. Для двух поверхностей лучше это делать, когда они обе плоские. На накладку ложится планка дерева – как одна часть «тисков», под гриф – тоже – вторая часть «тисков». Когда происходит стягивание, сдавливающая сила будет равномерна по всей площади. И работать проще.

Как бы то ни было, проклейка была завершена успешно 😉 Обрабатываем накладку по ширине в соответствии с размерами!

А пока клейных дел шли работы для грифа, я проклеил заодно и деку:

Здесь, пожалуй, наиболее заметен факт того, что склеивать такие вещи надо именно в необработанном еще состоянии. Из-за фигурной деки возникают сложности – например, в хорошей проклейке «рогов».

Это называется «молоточковый зажим»! 😀

И вот, наконец, дека была проклеена:

Что с грифом? А с грифом, как видно, вышел косяк…. Гриф на последнем ладу вышел уже, чем надо, и накладка ощутимо выступает по ширине. Что делать? Я хотел сначала оставить как есть, а потом… да вообще, кто не рискует, тот не пьет вишневый сок! Решил исправить, и по бокам доклеил две сосновые планки (которые просто были под рукой), а потом когда обработал, я увидел следующую картину…

Ура! Ошибка была исправлена! 🙂

Приступаем к разметке грифа. Решил не мудрствовать лукаво, и нарисовал разметку в программе AutoCAD в соответствии с заранее рассчитанными размерами. Потом распечатал чертеж на принтере и приклеил его малярным скотчем на гриф.

А далее по каждой метке ножовкой выпиливал пазы для ладов. Стандартные 1 мм ножовки хорошо подходят для таких работ – лад потом вставляется очень хорошо, ни туго (что при большом их числе начинает выгибать гриф), ни шатко.

Сразу хочу отметить, что накладку я никак не профилировал, не округлял. Решил оставить ее плоской.
Затем я высверлил отверстия для колков. Гриф готов к установке!

В соответствии с грифом очерчиваем на деке контур для будущего гнезда. Обязательно при этом выровнять оси деки и грифа! Необходимо добиться того, чтобы гриф плотно вставал в гнездо, и — опять же — смотреть, чтобы оси деки и грифа совпадали.

Наконец, все уже было готово. Дека собрана, отшлифована, имеет все пазы и полости для электроники и фурнитуры, гриф, почти полностью готовый (осталась обработка накладки и установка ладов). На этом этапе гитара ушла на покраску…

Решил, что гитара будет окрашена в черно-красный санберст. Форма, напоминающая пламя, семиструнный баритон – так пусть и цвет будет жгучим!

Покраска и лакировка:

Когда гитара была готова, осталась самая малость! Установка ладов и фурнитуры.

Маркеры грифа решил сделать по стандарту – точки. Размечаем места положения маркеров, высверливаем на небольшую глубину, но так, чтобы сам маркер не входил полностью в свой паз. Потом в такие гнезда добавляем клея, вставляем маркеры, а как подсохнет – ошлифовываем остатки.

Теперь накладку грифа надо обработать маслом. В аптеках продается эфирное масло – именно такое как раз то, что надо. Я взял апельсиновое, можно любое другое, главное чтоб натуральное было. Как только несколько раз пропитал маслом, я дал грифу сутки выдержки, а потом приступил к установке ладов.

И тут опять моя ошибка – лады нужно было ставить до покраски…
Обклеиваем гриф малярным скотчем чтобы избежать царапин лака. Лад отрезается шире, чем гриф. С помощью брусочка и молотка легкими ударами лад вставляется в паз. Лишние куски отрезаем с помощью кусачек.

Как только будут вставлены все лады, берем брусок с наждачной бумагой и по краям грифа зачищаем острые остатки ладов, равняем лады с накладкой деки. Потом, закругляем их края под углом в 45 градусов. Далее я все края у каждого лада округлил с помощью надфиля.

Осталось немного – установка фурнитуры. В общем, тут ничего особенного, разве что, пожалуй, стоит грамотно установить колки – чтоб не были под разными углами наклона. Бридж – классический tune-o-matic, однако, я забыл учесть, что он высокий, и из-за этого пазы для струнодержателя пришлось еще больше углубить. Изнутри одного паза идет провод – он соединит бридж с заземлением.

А вот с датчиками вышла интересная вещь. Купил я с рук датчики Ibanez/DiMarzio V-77 и V-87. Один датчик был с четырьмя проводами (нек), а другой — только лишь с двумя, уже как хамбакер был соединен. Я в свое время этот датчик разобрал, и перепаял, стал тоже четырехпроводным. Цветовую кодировку полностью сохранил, как на нековом, так и на бриджевом сделал. А когда собрал гитару, все соединил (как было указано в таблице цветовых кодировок), гитара зазвучала — скажем прямо — плохо. Фон, слабый сигнал – все в этом духе. Подумал, что землю неправильно развел. Перепаял, каждый элемент «прозвонил» тестером — все хорошо, подключаюсь — звук такой же ужасный. В общем, в итоге даже датчики пришлось разобрать, посмотреть. Все в норме, цвета совпадают. Что делать? Даже потенциометр поменял. А потом решил другие два провода соединить, а другой на выход (один, предположил, что — земля — выбран правильно). И чудо! Заиграла как надо! Я был крайне удивлен, т.к. если таблицу цветов смотреть — и Ibanez и DiMarzio применяют одни и те же цвета, все тоже самое, только у Ibanez синий провод идет, а не зеленый. Смотрел цвета из разных источников, везде все совпадает. Не знаю, как объяснить, почему мои датчики по-другому (?) перепаяны. До меня предыдущий владелец их вообще не трогал — это видно. В общем, мораль такова – теория теорией, а своей головой в первую очередь думать надо.

Источник