Аккорд 7 дергается при езде

Рывки и дергание АКПП аккорд 7 — Honda Accord, 2.4 л., 2006 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток!
Хочу поделиться своим недавно преобретенным опытом по решению проблемы с АКПП аккорд 7.
После покупки авто, обнаружил, что машина иногда начинает подергиваться. Такое чувство как будто если бы ехать на ручке, и со второй сразу воткнуть 5-ю.
Позже заметил что данные рывки и поддергивания проявляются на 3й передаче, при плавном наборе скорости в диапазоне примерно 40-60км.
Сразу я не был уверен что это АКПП, тк при всем выше сказанном, в режиме мануал или d3, подобных рывков не наблюдалось. Поэтому я начал с замены свечей. Не помогло. Дальше поехал по разным сервисам для диагностики. Скажу сразу: не одна диагностика данную проблему не выявит. Я ездил и к разным кулибиным в гаражи, и на сервисы, и к знакомым, которые достаточно плотно занимаются диагностикой авто, и к официалам. Чего только не делали. Даже подсоеденяли асцилограф к датчику коленвала, к катушками, строили разные диаграммы, по работе каждого цилиндра, заменялась компрессия(не обычным компресометром, а на компьютере — разряжение на впуске, на выпуске итд), диагностировали пропуски зажигания, и на холостых и на высоких оборотах, и под нагрузкой(кстати один раз показало 4 пропуска в 3х цилиндрах под нагрузкой, но это на «кустарном» лаунче, и скорее всего причиной были не отрегулированные клапана, которые я на следующий день отрегулировал)
Вобщем после всех произведенных диагностик, я выяснил что проблемы с зажиганием и подачей топлива или подсосом воздуха нет.
В процессе этих диагностик, я отрегулировал клапана, заменил свечи, почистил датчик педали газа, 2 раза чистил дроссельную заслонку, сбрасывал адаптации заслонки, АКПП, коленвала и всего что только можно.
НИЧЕГО ИЗ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА НЕ ДАЛО!
Вот тут то я и понял, что дело скорее всего в АКПП(хотя я был отдельно и на диагностике АКПП — никаких не исправностей не нашли, сказали едь отсюда не трать деньги)
Вобщем, начитавшись разных форумов, нашел несколько человек, которые описывали подобную проблему. Один говорил что помогла замена бублика, другим вроде бы помогала замена масла АКПП, третьим двойная замена масла и фильтра, четвертым — чистка сеточек соленоидов коробки, ещё был человек, который писал что сам розбирал АКПП, покупал какой то ремкомплект и после этого все норм, ещё люди писали, что просто забивали на это болт и катались с этой проблемой — мол проявляется только в определенном диапазоне, и если слишком плавно давить на педаль.
Все это так, когда начинается рывки — стоит ли о дать чуть больше газу, либо отпустить педаль газа, и рывки исчезают до следующего раза. Но лично для меня в пробках с такими рывками ездить не удобно.

Долго рассказывать что и как не буду, скажу просто — ПОМОГЛА ПОЛНАЯ ЗАМЕНА МАСЛА АКПП(почти полная, я заменил 8 литров), и внешнего фильтра, который стоит сверху на АКПП под воздушным фильтром.
Заливал ориг dw1 в литровых пластиковых бутылках.
После замены нужно поехать к официалам и сбросить адаптацию АКПП (или не у официалов, но оригинальным хондовским лаунчем). После замены масла и адаптации АКПП рывки ушли не сразу. Сначала машина дергалась как и до замены, потом дергания стали менее заметными, и их надо было откровенно провоцировать — гладить педаль на 3й передаче, до 2000 оборотов. Но проехав по трассе ещё +-1000км, я забыл о рывках.
Мозг уже был на столько отравлен данными подергиванеями, что иногда на хреновой дороге казалось что машина чуть чуть все же подергивалась. Но это всего лишь бурная фантазия) езжу уже неделю — рывков вроде нет. Я их особо и не провоцирую если честно, но в привычной мне манере езды машина больше не дергается и все гуд.

Все дело в том, как я понял, что засерается гидротрансформатор, если долго не менять масло. И из-за этого, не правильно блокируется этот гидротрансформатор. А после замены масла он чистится, и все нормализуется.
Если гидрик сильно засран, возможно понадобится двойная замена масла АКПП и фильтров. Но мне вроде помогла и одна

PS масло я менял сам, без разных двухконтурных аппаратов и прочей ерунды. И не частично. Я слил с поддона коробки сколько слилось (3.5л+-), затем залил столько же нового через щуп. После этого, отсоединил обратку с фильтра АКПП, вставил шлангу в литровую бутылку, завел машину, подождал пока бутылка наполнится старым маслом с коробки, заглушил, залил литр через щуп нового масла, снова завел, слился литр, снова залил литр нового. И так пока не закончились мои 8 бутылочек)
Так масло почти не смешивается со старым, ну и можно делать самому.

Надеюсь кому то пригодится. Если где то не прав, пните. Просто очень хотел поделиться опытом, и облегчить жизнь кому то, у кого не дай бог возникла такая проблема.

Дергания при движении на Аккорде

Кто может что-нить посоветовать? Авто Хонда Аккорд Втек 1,8, 98 г.в., МКПП. При движении либо при переключении на повышенную и разгоне, машина подергиватеся и заметно тупит. На скорости такая же беда, нет ощутимого подхвата с 2500 оборотов. Все так же вяло едет.
Был на сервисе, диагносты сказали все норм. Мол, все показания датчиков в норме, причем очень не плохие. Форсунки мыть сказали не нужно, а то может стать еще хуже. В общем не трогай, говорят, дольше проездит.
А мне такая езда не нравится, машинка не тянет ни черта, как газулю не дави. Жрет 12 литров по городу (может и норма, конечно).
Хочу взять прочистить датчик ХХ, заслонку, почистить ЕЖР, ну а может и форсуночки самому почистить. Только не знаю, поможет ли? И чем мыть все это дело можно (очиститель карба пойдет, или вредно для лямбды)? И нужно ли кольца на форсунках на новые менять и прокладки датчиков после промывки? Подскажите, кто занимался этим, а то на сервис денег нет совсем, ведь скоро отпуск.
И все-таки откройте мне глаза на причину таких дерганий и тупения…

Посоветовать не могу, могу посочувствовать и разделить. Беда таже. Машина 95г. 2.2L. У меня на родине со специалистами по Хондам туго. поставил газ, проблема не ушла, значит не в подаче топлива дело, демаю в системе зажигания и газораспределения. Узнаеш по какой причине у тебя болезнь, обязательно напиши.

Источник

Honda Accord дрожит при езде

alexvnets

New member

Honda Accord дрожит при езде (ПРИЧИНА НАЙДЕНА. )

Всем форумчанам доброго времени суток.

Знаю что тема не новая, но моя ситуация мало схожа с другими. Немного отличаются симтомы, поэтому решил прежде чем покупать дорогие детали — посоветоваться с вами. Буду очень признателен за подсказки и вообще за почву для размышления.

Когда еду и очень-очень легко давлю на педаль газа, то появляется дрожь. По ощущениям (95%) что дрожь идёт из-под капота. Не стук, не скрип, не дёрганье, а именно дрожь. Причём дрожать начинает сразу весь кузов — резонирует в него. Я не могу сказать что эта дрожь катастрофическая, и что невозможно ехать из-за неё. Нет. Но всё же она вызывает дискомфорт. Как бы вся машина начинает вибрировать как моб.телефон, только с очень низкой частотой — короче колбасит. Естественно дрожь передаётся на руль, так как трясёт весь кузов. Пассажиры, занятые своим делом, не обращают даже внимание на это. А я уже чувствую её при малейшем проявлении. Вот собственно что происходит.

Как можно устранить баг

Если в момент дрожи — отпустить педаль газа или наоборот поджать чуток сильнее — дрожь пропадает. Отпустил — машина плавно едит на холостом ходу. Поджал — начинает стремительно и плавно набирать скорость.

Также заметил что чем больше людей в салоне (то есть при нагрузке), тем чаще появляется эта дрожь. Когда езжю один в салоне — дрожь возникает редко.

Ещё наблюдения: дрожь возникает именно при лёгком нажатии на педаль. При динамическом разгоне — дрожь абсолютно отсутствует. При холостом ходе — дрожь отсутствует. По скольку легко давлю на педаль, то адаптивная коробка переключается на низких оборотах. Езжю в режиме 1500-2500. В основном — 1800-2200. Вот где-то на этих оборотах и начинает колбасить. На оборотах выше — нет дрожи (и не наблюдал ни разу.)

Ещё: дрожь возникает только на скорости: 45-65 км/ч. Чаще всего: 50-60 (зависит от нагрузки). Хотя на дальние расстояния ещё не ездил, только город, поэтому не могу сказать есть ли дрожь при плавной езде на высоких скоростях но малых оборотах.

Сегодня выявил ещё следующее (хотя не могу утверждать точно, так как мало поставлено опыта в этом направлении). Дрожь появляется в момент переключения с 3 (

2000об\мин) на 4 передачу(

Поехал к ОД. Парни там работают толковые. Сделал полную диагностику. Вердикт: если машину взял на перекуп — ничего не меняй, проблем критических нет. А если для себя и надолго, то ():
Ходовая:
1) Замена нижней левой шаровой
2) Замена правого наконечника в сборе
3) Замена задних тяг стабилизатора + втулки стабилизатора
4) Замена тормозных колодок
5) Развал схождение
Капот:
1) Замена верхней подушки АКПП (убитая в хлам)
2) Замена свечей (поставил «оригиналы от NGK» иридиевые)
3) Замена всех масел: двиг, аккп, тормоза, ГУР, антифриз
4) Регулировка клапанов
5) Чистка топливной системы (форсунки + дроссельная заслонка)
6) Замена всех фильтров (воздушный двигателя, воздушный салона, масляный, топливный)

Всё делал у ОД. Детали купил дёшево на avto.pro (в 2-5 раз дешевле чем у ОД). Присутствовал при всей работе. Всё делали быстро и качественно.

После всех замен был твёрдо уверен что проблема уйдёт. Машина стала намного резвее. Кик-даун просто голову сносит
Еду на низких оборотах — пипец. и снова дрожь. и снова дрожь.

Во время ремонта сняли защиту картера — она у меня на половину дна — огромная железная защита. Официалы сами ох..ли какая она «капитальная». Но это так, к слову (читал просто что может двиг цепляет её, оттуда и вибрация. поэтому и рассказываю про что только можно). так вот когда её сняли — обнаружили что ещё и нижняя левая подушка АККП порванная. Но опять же — чуточек. При вопросе — может из-за неё? сказали что вряд-ли. Заказал её всё-равно. Поставил. Дрожь. Дрожь.
———————————————————————————-
Какие собственные выводы и соображения.
Поскольку убрал все погрешности и возможные причины, осталось очень мало вариантов, а именно:

1) АКПП (не дай Бог. ) Думаю тут объяснять не стоит. Только снятие\разборка\сборка\установка АКПП знаете сколько будет стоить денег. Не говоря уже о её ремонте.
После замены всех деталей, механику ОД ничего не осталось предположить кроме как это коробка. Он сказал: «Я общался с коробочником, тот сказал что это не страшно, что у всех аккордов есть такой грех. Возникает из-за того (на сколько я услышал и понял), что там какие-то лепестки металические, которые хватаются за шестерни с износом перегинаются и вызывают дрожь. «

2) Шрусы внутренние (или приводы в сборе). Хотя все пишут что при выходе их из строя — чем больше давишь на газ — тем сильнее дрожь. У меня наоборот — она пропадает.

3) Подушки двигателя по словам ОД — целые. Сказали что ели бы они вышли из сторя, то потекли бы, а так течи не видят. Может снаружи просто не видно, а внутри пипец?

Извините уважаемые что написал целый роман, но считаю правильным по максимуму изложить ситуацию для облегчения поиска неисправности.

За раннее благодарен за помощь! С нетерпением жду ответов.

alexvnets

New member

Поскольку другого комплекта зимней резины не имеется, а переобуваться на летнюю для проверки, рискуя своей жизнью, не хочется, то как можно узнать — резина это или нет? На шиномонтажах есть станки, котрые определяют наличие биения или нет?

Алиот

Well-known member

Жексон

New member

alexvnets

New member

Привет земляк)
А ты только шрусы менял? Говорят что при выходе шрусов со строя, они начинают разбивать весь привод, поэтому изнашивается вместе со шрусом и подшипник и сама ось, к которой он крепится, поэтому нужно менять привод в сборе. Не пробовал?
Вот тут обсуждение темы близкой к моей (затрагиваются вопросы шрусов\колёс): http://www.accord-russia.ru/showthread.php?t=64110

Но к сожалению симптомы не полностью совпадают с моими. Поэтому и ищу правду.

Добавлено через 4 минуты 4 секунды

Не знаю или это норм. Для жигулей — это правило, и то скорее для карбюраторных авто, с инжектором не должно быть такого. Но могу ошибаться.

Только вот дело в том, что мою трусит на гарячую. На холодной я ещё вообще не ездил Прогреваю минуты 3-5, потом еду очень легонько, и она моментально прогревается. Но думаю что и на холодную будет то же самое.

Profy

Well-known member

Нужно менять привод в сборе + промежуточный вал(он идет в комплекте с подшипником) данная замена тянет минимум на 25 000 руб.

Сам купил привод в сборе, приехал в сервис и меня послали за валом, на нем шлицы разбиваются со стороны привода и заменив только привод кратковременно убирается вибрация, потом вал разбивает привод и все сначала. (((

alexvnets

New member

Кстати, только что вернулся с шиномонтажа. Мастера залатали мне шишку на переднем левом колесе. То есть убрали её вообще. После этого балансировка колеса отклонилась аж на 90грамм с одной стороны, потом по мелочам несколько раз: 5-15.

Из всех колёс только одно было более и менее сбалансировано. Остальные коллибровали. Привели всё в порядок. Мастер осмотрев шины сказал что в нормальном состоянии. Диски также целы и не погнуты.

Жаль что у них нет станка на проверку биений. Хотя думаю балансировочный станок должен был бы показать сильные отклонения при больших деффектах. Но опять же, это только мои догадки.

По дороге назад вибрации не было, но и проехал я очень мало, поэтому не факт что устранилась. Надеюсь что всё будет гуд. Но как чуть ли не твёрдо уверен мой товарищ, который ездил со мной в этой машине, что это коробка 🙁

Добавлено через 4 минуты 53 секунды

Я правильно понял, что заменив и привод в сборе и промежуточный вал(с подшипником), то проблема убирается на долго? а только привод — на короткий срок? Yes?

И опять же — а не смущает что у меня симптомы не совсем похожие на привод+вал? Если я правильно понял — плохие привод+вал = вибрация при наборе скорости, причём чем больше давишь, тем сильнее трясёт. А у меня наоборот — давишь сильнее=нет вибрации

alexvnets

New member

Привод правый в сборе: 44305-SEA-N00. Цена у нас: 400$.

А какой код у «промежуточный вал(он идет в комплекте с подшипником)».

Это он под номером 18 и есть? (44500-SEA-900). Цена: 350$.

Итого: 750$ + замена. как и было сказано выше. А если шрус левый. + ещё 450$ под заказ. Итого: 1200$ И никаких гарантий что это оно 100%. А если это подушка «ку-ку», но не видно течи. 1200 на ветер. Мда. Как-то хреново что есть такая болезнь на аккорде, так ещё и нет решения однозначного ни у официалов, ни в интернете.

escape112

New member

Плунжер

New member

alexvnets

New member

Не то что похоже, это именно оно и есть! Думал по этой ссылке панацея находится, прочитал всё, а ответа нет )))) Хех )) Жесть!

Понял только из прочитанного что велики шансы что это гидротрансформатор.

Но потом покурил форум, и напоролся на ещё бОльший топик об это й беде. И оказывается, проблема до неприличности банальна и проста.

Большинство форумчан, выполнившие простые указания из того топика — ИЗБАВИЛИСЬ от проблемы.

Всё что нужно сделать: двойная замена масла И! замена выносного масляного фильтра АККП.

Первое о чём стоит заметить, это абсурдность ситуации! Заключается она в том, что в мануале Хонды нет ни слова о необходимости замены выносного масляного фильтра АККП! Это раз. Второе: ОД (по крайней мере мой, но судя из ситуации всех хондоводов — практически все!) тоже ни слова не говорит о необходимости его замены! Будете приезжать на плановые ТО хоть до конца эксплуатации авто, а этот фильтр вам не поменяют! )))))))) А дело как раз в нём.

Мало того! Сегодня я приехал к ОД и говорю — что скорее всего я нашёл проблему дрожи, не точно конечно, но многим помагает — замена фильтра + двойная замена масла. Мне отвечают: ок, поменям, не вопрос. Это нужно будет на подъёмник и что-то под дном в коробке разбирать. Я говорю: «Нет, вы не поняли, не тот фильтр\сеточка, который внутри коробки находится, а выносной, он находится сверху коробки под капотом». Он задумался. Говорит: «Какой ещё выносной?» Я говорю: «Можете глянуть на схему, он там под номером 4». Он начал грузить базу, но потом сказал: «Ладно, там на месте разберёмся».
))))))))) Вот и вся соль! Они даже не знают что это за фильтр.

Короче хз, что это за чудеса такие, но вот что хондоводы пишут:

«Уважаемые бояноводы описанная болезнь характерна для всех вальных коробок Хонда(кроме Хонды вроде никто вальные, гидротрансформаторные коробки и не делает).
При пробеге в районе 100 000 км. ( у кого то раньше, у кого то позже) появляется дерганье в диапазоне перключения определенной передачи, если дать газу или перейти в другой режим(Д3 или ручной) дерганье проходит. Дерганя нет на холодной машине. — Последний факт говорит что неисправность не механической природы.
Лечится двойной заменой масла. В теме уже писали об этом, но никто не обратил внимания.
Видимо при тяжелых условиях эксплуатации( пробки, жара) масло постепено теряет свои свойства. Хонда не даром категорически запрещает использование другого масла кроме Z-1. Оно видимо имеет спец пакет присадок. Но присадки не вечны. В руководстве написано, что при тяжелых условиях эксплуации авто сроки замены масел сокращаются вдвое.
Я менял масло дважды. Только Z-1 и только в жести. Пластик не пробывал, но многие пишут что он не годится. После первой замены дерганья пропали. но оставался некоторый дискомфорт в районе 2000 об. на 4й и 5й передачах. После второй замены машина преобразлась. Переключения четкие, на горячей коробке почти незаметные.
Масло меняется тупо по методтке слил — залил.
Все ремонты по замене гидротрансформатора, гидроблока, саленоидов — это просто замена одной исправной детали не другую, но с ПОЛНОЙ ЗАМЕНОЙ МАСЛА В АКПП.
И еще не важно когда вы меняли масло до появления дерготни, если это было более 20 000 км назад или вы лили не Z-1 или не 4литра жесть, меняейте масло и будет вам удача.
Z-1 стоит 2000-2300р. Не такие большие деньги, я за бензин в неделю отдаю 1500р. Поменяйте хотя бы раз и увидите результат.
Удачи.»

«Подтверждаю про фильтр. Как мне объяснили сервисмены, этот фильтр не просто фильтр, а еще и выполняет функцию пеногасителя. После замены сего фильтра передачи стали более плавно переключаться, почти и не чувствуется. До этого были рывки. Я так подозреваю, что многие даже не знают о его существовании, поэтому и не меняют.»

«Сделал частичную замену масла АКПП,поменял наружный фильтр,каробка стала работать намного лучше,четко переключается ,не буксует пока ехал до дома км 8 пытался заставить дергаться . не получилось,я обрадовался)) Вечером поехал за женой и опять. но стали помягче вроде .Хочу сделать еще одну частичную замену.Через сколько нужно менять? км 100?»

«Я менял 2 раза. Первый раз с фильтром. Второй только масло. Масло Z-1 4л в жести. После первой замены стало намного лучше, но как и у тебя периодически появлялось снова. Через 500 км. вторая замена(то же масло) стало совсем хорошо, но поскольку мозг уже порожен, постоянно прислушивался и все таки какая то неуютность в районе 2000 об и ск. 90- 100 км/ч оставалась. Но при переключении со 2й на 3ю прошло совсем. Так случилось, что надо было ехать в Вильнус. Туда-обратно около 2 000 км. Минка, дороги в Белоруссии это просто подарок, средняя скорость порядка 130 км/ч. На обратной дороге заметил что коробка работает идиально, как из магазина. Сейчас проехал еще 2500км, все шоколадно, радости полные штаны.
Думаю налипает какой то мусор в клапанах и они начинают травить. На малых оборотах давления не хватает и блок гидротрансформатора то схватит, то остпустит отчюда дерготня.
Поэтому может и не стоит торопиться со второй заменой, попробуй погонять по трассе. Если останется, поменять еще раз и снова погонять. Мне помогло. Удачи.
Да и еще. Думаю самой дерготни надо стараться избегать, добавляя газа или переключаясь на D3. Хреновая блокировка ГТ может привести к износу фрикционного покрытия поршня блокератора и тогда только замена ГТ.»

» тыс. км назад делал частичную замену масла в коробке. Без замены внешнего фильтра. Перед этим были подергивания. После замены они не только остались, а стали более интенсивными. Если до замены нужно было «ловить» момент трясучки, то после он появлялся как по заказу. Кроме того, коробка стала переключаться уж совсем не плавно. Проехав 2 тыс, неделю назад еще раз сделал частичную замену, но уже со сменой фильтра. Машину не узнать. Намного более мягкие переключения (особенно при торможении). За неделю регулярных поездок по городу так и не увидел трясучки. Правда, пару раз казалось, что вот-вот зартясется, но следовало только переключение передачи. Думаю сменить масло еще раз через пару тыщ и тоже с обязательной заменой фильтра!
В общем, такое ощущение, что новое масло что-то там промывает. После первой замены и так подуставший фильтр забился окончательно. В результате — неплавные переключения и тряска вследствие неправильной работы блокировки бублика из-за недостатка давления в коробке. А сам бублик, похоже, ни при чем (если, конечно, фрикционный механизм не стерся окончательно)
З.Ы. Оба раза заливалось ATF-DW1, конечно. «

«Тоже самое..пробег 92000 начались подергивания тысячи 2 назад,сделал частичную замену масла с фильтром коробка стала работать лучше,подергивания прекратились потом снова появились но реже.Вчера сделал еще одну частичную без фильтра. пока все хорошо езжу провоцирую пока не дергает))Может все дело в замене масла у меня получается старый хозяин у офицалов на 45 менял,масло черное было,да и уровень на горячую чуть ниже метки был»

«Вылечил заменой масла за 2 раза. Фильтр тоже заменил!»

Где-то с 20-й страницы люди начнут писать о том что их спасла эта процедура.

А вот собственно и фильтр на схеме (под номером 4):

Ну и кому надо, масло:
Honda ATF-Dw1: 082009008
Honda ATF-Z1: 08200-9001

Всем удачи в разрешении этой проблемы! Искренне надеюсь, что и мне поможет! На след.недели сообщу, так как к ОД записался на понидельник. Плюс чуток поезжю потестирую.

Источник