FAQ по системе кондиционирования на honda accord 7
selestik
New member
По воли случая пришлось перекопать кучу тем связанных с кондиционером. Вопрос геморройный, поэтому решил собрать FAQ для себя и других. Предлагаю совместно пополнять шапку темы.
(. ) В отдельных тезисах я сильно не уверен, поэтому требуется общая проверка сообществом форума.
— Компрессор // артикул: 38810-RBA-006, номер: 2 (картинка — compressor.png)
— Электромагнитная муфта (она же «катушка») // артикул: 38924-RBA-006, номер: 9 (картинка — compressor.png)
— Шкив + прижимная пластина // артикул: 38900-RBB-006, номер: 3 (картинка — compressor.png)
— Датчик от перегрева компрессора (находится прямо на компрессоре, отдельно не продаётся)
— Датчик давления в системе (находится на трубках, при маленьком давлении отключает компрессор)
Обычно сам компрессор уже идёт в сборе с муфтой и шкивом, но только не у нас. У нас всё отдельно и за космические деньги.
Как правило, при покупке нашего компрессора, в нём уже есть масло — 130 см3. Компрессор в хондовской коробки имеет наклейку KEIHIN.
— Радиатор (он же «конденсатор»)
— Фильтр для осушителя (он же «селикогель», он же «угольный фильтр») // артикул: 80101-SEA-003, номер: 1 (картинка — condenser.png)
— Вентилятор радиатора кондиционера (у нас включается одновременно с включением муфты компрессора и работает до её выключения, такая специфика электрической цепи; т.е. пока работает компрессор будет работать вентилятор)
Обычно сам радиатор идёт без осушителя, но только не у нас. У нас он идёт вместе с радиатором. Одно радует — фильтр в осушитель можно купить отдельно (для случаев когда старый радиатор менять нет необходимости).
— Терморегулирующий клапан (он же «клапан TPB», он же «игольчатый клапан») // артикул: 80220-SN7-A01, номер: 13 (картинка — trub2,ispar.png)
— Испаритель // артикул: 80210-SN7-G00, номер: 9 (картинка — trub2,ispar.png)
— Трубки системы (высокого и низкого давления) // артикулов много (см. картинки — trub1.png, trub2,ispar.png)
0. Давление в системе
0.1 Нет давления совсем
Обычно происходит из-за утечки фреона. Что нужно знать про утечку см. в блоке посвящённому заправке системы.
Смотреть остался фреон или нет можно через специальный стеклянный отсек на трубках, он у нас находится на уровне левой фары, визуально сразу бросится в глаза. Как смотреть? Если после запуска кондиционера появляются пузырьки и «не уходят» через какое то время после старта, значит в системе осталось мало фреона и он где-то уходит. В нормально работающей системе должен быть вакуум, поэтому пузырькам взятся неоткуда.
0.2 Давление есть, но на ХХ (холостом ходу) не идёт холод
Обычно это происходит из-за сильной выработки компрессора. Типовая для аккордов проблема, требуется замена компрессора и промывка всей системы.
1. Заклинило компрессор
Заклинило компрессор или нет? Это смотрится проворотом прижимной пластины. Нужно просто на заглушённом двигателе попробывать её прокрутить рукой или палкой. Если крутится, то компрессор в порядке. Если нет, то:
1.1 Компрессор может заклинить от распада подшипника (он находится внутри).
Это ещё не повод менять компрессор целиком, нужно ехать в сервис где знают и умеют его разбирать. Подшипник заменяемый, но по экзисту вроде как не продаётся. Нужно ехать в запчасти подбирать визуально по размеру.
1.2 Компрессор может заклинить от стружки, которая является распадом внутренностей компрессора. Причины появления стружки: большой возраст компрессора, малое кол-во масла в системе из-за утечек фреона т.к. масло утекает вместе с ним.
Стружка гоняется по системе и может стопориться в фильтре осушителя. НО, как показывает практика, очень дофига стружки остаётся в самой системе (в трубках, в клапане TPB, в радиаторе). В таком случае, кроме ремонта или замены компрессора обязательна промывка всей системы (см. блок про промывку), замена фильтра в радиаторе.
2. Муфта не прижимает пластину
Тут стоит начать не с самой муфты, а с электрической цепи ДО муфты.
2.1 Просто «умер» предохранитель в общем блоке предохранителей. Требуется замена.
2.2 Неисправен датчик компрессора от перегрева. Находится на самом компрессоре, имеет смысл сначала попробывать его «прозвонить»
2.3 Неисправна муфта. Муфту можно прозвонить, если не прозванивается, ТО: либо у «умельцев» в гаражах перемотка, либо замена на новую. При замене на новую скорее всего потребуется замена шкива, т.к. он достаточно проблемно снимается.
3. В шкиву что-то «звенит»
Шкив обычно звенит из-за помирающего подшипника. Звук будет слышно и с включённым, и выключенным компрессором, т.к. он крутится всегда. Подшипник в шкиву вполне заменяемый, снять шкив можно без снятия компрессора. См. тему — http://www.accord-russia.ru/showthread.php?t=48685
1. Промывка системы
Нужна промывка или нет? Это можно определить достаточно легко. Нужно снять с радиатора фильтр и посмотреть есть ли на нём стружка. Если есть, то однозначно нужно чистить всю систему. Иначе ресурс нового компрессора или нового радиатора может быть очень и очень коротким.
При необходимости промывки будьте готовы к полному непониманию со стороны сервиса. Большинство просто не знает зачем, как и чем мыть систему изнутри.
— Вариант 1: на проф промывочной установке (например, TEXA Konfort — http://www.holodps.ru/catalog.html?page=shop.browse&category_id=22), она исключительно для промывки, а не заправки фреоном.
— Вариант 2: на каком-нибудь самодельном механизме с ёмкостью, моторчиком, фильтром и 2мя трубками. Суть — вклинится в замкнутую систему и гонять специальную жидкость для промывки по кругу. Очень много стружки может быть в радиаторе, в клапане TPB, в самих трубках, в испарителе. Если её всю не вытащить из системы, то новый компрессор протянет неопределённое время.
Большинство магазинов вообще не знают о чём речь и будут продавать вам аэрозоль от запаха и бактерий (это средства для случая когда из кондея начинает в салон дуть неприятным запахом) — не вздумайте это покупать, это не средство для промывки, оно просто убивает вредные бактерии.
Средством для промывки может служить (по приоритету сверху-вниз) следующее:
— Фреон промывочный 141b (например, есть на holodps.ru) // в 9 из 10 кондейных сервисов про такой никогда не слышали, т.к. все занимаются в основном только обычной заправкой и утечками
— Жидкость для промывки (например, Castrol A/c Flush, Super Flush). Очень похоже, что все они имеют приставку AC Flush (вот, например, ещё — http://www.acprof.ru/catalog/auto/5864/60404/?partner=4)
— Специальный сольвент для промывки кондиционеров (например, http://www.ameuro.ru/shop/index.php?productID=828). На нём обязательно должно быть написано, что он для кондиционеров.
— Чистый спирт (!не уверен)
Суть — выбранное вещество не должно агрессивно влиять на неметаллические компоненты (например, как растворитель), т.к. в системе есть всякие резиновые прокладки и т.д.
Важно понимать, что после промывки из самой системы вместе со стружкой выльется часть масла. Если при этом компрессор меняется на новый, то в компрессоре по идее должно быть масло на всю систему (!не уверен). Если компрессор остаётся старый, то нужно слить из него масло, посмотреть по мануалу норму масла для всей системы (140-160 см3), вычесть одно из другого, добавить в систему недостающий объём.
Сюда можно отнести очистку салонного фильтра, если он сильно забит, то будет создавать нагрузку на систему и излишек давления, поэтому его лучше или поменять на новый, или просто хотя бы продуть.
2. Замена компрессора
— Для начала нужно стравить фреон. Фреон сливается через клапана, через которые осуществляется заправка. Когда стравливаем — задерживаем дыхание, крайне вредная штука, дышать ей нельзя.
— При замене компрессора нужны будут маленькие резиновые колечки (прокладки) для трубок. Если меняется только компрессор, то их 2 штуки, а если ещё и радиатор, то их ещё + 2 штуки. (см. картинка — compressor.png). Колечки лучше насаживать вместе с маслом, чтобы потом не окислились, лучше сели и не просачивался фреон.
— На новом компрессоре как правило есть наклейка про масло (KEIHIN SP-10). На наклейке должно быть написано — «with oil» или «without oil». Если «with», то должен быть указан объём масла в компрессоре (обычно это 130см3). Если компрессор «умер» из-за подшипника и в угольном фильтре нет стружки, то по идее промывку системы делать не нужно. Но тут появляется другой нюанс — в системе осталось масло из компрессора. Оно частично бегает по всей системе вместе с фреоном и не растворяется во фреоне. Чтобы не было «недолива» или «перелива» масла в системе, нужно: слить из старого компрессора всё масло и слить из нового компрессора согласно формуле «130см3 — объем масла из снятого компрессора = объем сливаемый из нового компрессора» (это написано в руководстве по ремонту 7ых аккордов — http://www.accord-russia.ru/showthread.php?t=20891)
— При замене компрессора нужно знать, что старый шкив крайне трудно перекинуть на новый компрессор. Снимается он тяжело и если при снятии придётся «стучать» по шкиву, то можно и его повредить, и подшипник который в нём. Хотя некоторым умельцам удаётся перекинуть, всё же рекомендуется ставить шкив новый. Если удалось «сохранить» ровность шкива при снятии, то стоит проверить подшипник. Если будет «звенеть», то нужно поменять, здесь он заменяемый.
— При установке муфты и шкива на компрессор нужно отрегулировать зазор прижимной пластины. У нас он достаточно маленький, по мануалу стоит допуск 0,5мм (+- 0,15 мм).
3. Заправка системы
— После замены узлов обязательно проводить вакумирование, на том же аппарате, что и заправляет фреон. Вакумирование везде делают по разному, т.к. установки разные. Поэтому где-то могут сказать 20 минут, где-то 45 минут. При желании, можно попросить вакумировать подольше, системе хуже вроде как не будет (не уверен).
— Если возникает течь и фреон быстро уходит, то обычно добавляют специальный маркер вместе с фреоном, который светится в ультрафиолетовых очках. Им можно найти утечки, правда иногда это крайне трудно (например, в случае когда течь из самого компрессора или где-то у испарителя). Важно знать, что вместе с фреоном может выходить масло. Если масло выйдет много, то компрессор не будет нормально смазываться и начнёт вырабатывать стружку, которая рано или поздно приведёт к клину компрессора.
— Заправлять нужно строго 500-550 грамм фреона HFC-134а (R-134a). Некоторые «мастера» умудряются залить все 600 грамм, после чего в системе могут рватся сальники, идти непонятные звуки в салоне. Если до заправки сливали старый фреон установкой, то обычно доливают масла 10 грамм (при сливе часть масла высасывается вместе с фреоном). Проверьте, что масло именно наше — KEIHIN SP-10 (марка — DENSO ND-OIL 8), мешать с другим нельзя.
Источник
Communities › Honda Club › Blog › Кондиционер зимой!) Да, нет, не знаю)
Начну с того, что я зимой, езжу так:
И вот уже не один человек меня спрашивает: «А не боюсь ли я за исправность кондея, включая его зимой, ну или еще за что-то…».
По моим наблюдениям — если выключить кондей — то в салоне воздух становится каким то влажным и окошки быстро запотевают, если печка не на полную работает. да и вообще действительно влажный воздух становится прям чувствуется. Так что он у меня пашет все время(почти, но это другая история).
А у Вас, товарищи хондоводы как? Кто чем поделится?
Есть еще теория, что с выключенным кондеем
расход бензина меньше, но это уже другая история, хотя можно и здесь обсудить)))
FakeHeader
Comments 68
Господа, зачем тогда на наших машинах придумана кнопка Auto? (комплектации с КК). Правильно пишут те, кто ей пользуется в не зависимости от погоды — включил и не потеешь, и стекла не потеют)) в комплектациях с простым кондиционером принцип точно такой же. Если покурить инструкцию к машине, то можно найти раздел, в котором, как уже выше было сказано, ясно написано: «во влажную и холодную погоду используйте систему кондиционирования для избавления от влаги в салоне». И кстати, если кто не в курсе, при ручном управлении КК, вы его просто отключаете, он дует исключительно по заданному вами направлению и не отслеживает правильно изменения температуры в салоне. (тоже инфа из манула)
а если на авто ставить, он как бешенный херачит же…)
он херачит только до момента прогрева до нужной температуры) далее уже начинает регулировать силу подачи воздуха и направление)
я обычно в холодное время для начала прогреваю салон с выключенным кондеем, как только становится ощутимо тепло, перехожу на авто, и более в поездке не задумываюсь о том, куда и как сильно направить поток воздуха, что раньше было необходимо, так как, то замерзали ноги, то запотевали стекла) на режиме Авто такого не наблюдается))
аж заинтриговал… ) у меня климат, а я никогда на авто режиме не ездил даже… ) нужно будет попробовать )
У меня климат, я его тоже почти не выключаю, и как только на улице влага растет(дождь, снег), сразу включаю! И пот на стекле не беспокоит!
зимой кондеем вообще не пользуюсь.
по поводу вреда не скажу ничего… не знаю. но я зимой его не включаю, просто нет надобности… летом если жара только… зимой и печки достаточно… ничего не потеет кстати…
если не потеет стекло, то не надо юзать, потеет, то пох приходится. с кондером машина не едет и бенза жрет, факт!
Битая тема! Курить civic-club
В таком режиме работает осушитель воздуха …
всяко включается только вентиляторы, у всех так зимой, я сразу вырубаю когда на лобовое стекло обдув ставлю, вентиляторы даже дернутся не успевают
Тоже езжу с включеным климатом, стекла и так не потеют, но воздух, действительно, чище!
Когда у нас клиенты жалуются на запотевание стекол и повышенную влажность в салоне — первый вопрос: «А вы не пробовали поездить с включенным кондиционером?» Когда включают — жалоб больше нет.
ХМР ничего против не имеет )
…да …уж)…сколько людей — столько мнений. а я в своем баяне нажЫмаю кнопочку АВТО на климате ставлю температуру на 22 и все)…в любой мороз прогрев двигателя 3-5 минут и климат включается, а дальше все стекла чистые и в машЫнке тепло при этом кнопочку кондея не трогаю даже. Так нажЫмал пару раз для проверки летом)…даже если честно то не пойму зачем эта кнопочка нужна (отдельно кондиционирование) если в машинке отличный климат-контроль стоит)))
…а про расход…хех)…разве это расход когда на сотку км климат добавляет + 0,5 расхода топлива. (и ты себя комфортно чувствуешь как зимой — так и летом)…я даже никогда об этом не думал…смешно ведь)))
У меня на англичанке отсутствует беда с запотеванием! Машина хоть далеко и не новая, но запотевание стекол это не про нее) Даже задние не потеют. Кондеем не пользуюсь в морозы никогда. Только во время дождя например или когда просто сидишь не один в машине и все надышат, так вот чтоб быстрее сошло все это дело со стекол — включаю кондей, чтоб подсушил воздух.
А расход определенно повышается за счет кондея. Зимой и так расход больше чем летом, плюс еще кондей… Какой у тебя расход кстати?)
Чтобы кондер не испортился, его нужно периодически включать. Он смазывается. Даже в инструкции написано. Конечно же не в сильный минус и не на целый день, но включать нужно. Раз в неделю минут на 5 достаточно. Работает он и с горячим воздухом. Говорилось выше про обдув стекла. У меня 8-й хетч и стоит климат. Когда включаешь на авто, кондер какое-то время дует, а потом сам отключается и включается тоже сам.
Стекла у тебя потеют от того что в машине сырость… а система кондиционирования высушивает воздух и стекла отходят… попробуй потопить хорошенько машину и стекла у тебя не будут не когда запотевать. лично у меня они не когда не запотевают даже в сильный мороз все стекла как и летом и печка не стоит на самый максимум.
Кнопка может быть и нажата, и горит, но компрессор не работает из-за холода. Вообще, рекомендуется включать кондей зимой два раза в месяц. Чтоб уплотнения не рассыхались. Кондей включается зимой независимо от температуры на улице если машина стоит с работающим двигателем какое-то время (ок. 20 мин.) При включении муфты компрессора, чувствуется нагрузка на двигатель.
работающий кондей — это не лампочка на приборке, а заблокированная муфта компрессора. вот её и нужно смотреть, когда хочешь узнать — работает кондей или нет.
после -5 кондей не включается. Кнопка просто горит на панели. И только муфта крутится. А сам компрессор стоит.
хз 2 года езжу с постоянно включенным климатом. когда-то 2 года назад, как купил машину — настроил на 20 градусов и забыл даже как эти крутилки и кнопочки работают)))
климат на то и климат чтобы держать температуру- если холодно, греть, а если жарко- охлаждать. Я так понимаю зимой пешка пашет только в таком случае
я к тому, что у меня такая же кнопочка кондиционер и она всегда включена…
Теперь у меня вопрос. Я вот езжу с климатикой, разделения на отдельные блоки кондиционера и печки нет. То есть, по сути, это та же сплит-система типа «тепло/холод». И что, если я вместо 28 градусов выставлю зимой 20, то климатика сломается, что ли? Бред же, ну.
просто кондиционер не включится, ну. будет гнать холодный воздух с улицы, этого достаточно, климат — не дурак.
включаю климат только для распотевания окон на 2 минуты. А так, выбираю режим забора воздуха с улицы и мне счастье!
и я так же и нет проблем
Фигасе. А не пробывали ездить на печке с открытой заслонкой?
хD
Так не потеет.
тот же вопрос возник 😀
Ну вот на фото она открыта.
Может он каждый день с перегаром х)))
Так там хоть что делай всё равно запатеет х)))
На самом деле стекла будут потеть если влажность в машине 🙂 причин может быть много. вода под ковриками 🙂 или на ковриках, влажность высокая. у меня например стекла инеем покрываются иногда особенно при резком понижении температуры, т.к. в этом случае влага в салоне начинает осаживаться на более теплой поверхности 🙂 а осушать воздух вообще то надо. для тех у кого нет кондея например можно пару пачек соли положить в салон 🙂
тоже зимой без кондея. Ничего не затягивает, все стёкла чистые.
ИМХО тут надо отталкиваться от назначения агрегата. Кондёр — холодить, если холодить не надо — незачем его включать и тем самым уменьшать его срок службы (всё изнашивается, а зимой в движущихся механизмах выработка повышенная) и тратить на него КПД двигателя и топливо.
Я без кондея езжу обдув настроен на лобовое и в ноги и стекла не потеют.
а мне вообще было наплевать все время, горел и горел
стекла меньше потели
кстати, в холодную погоду он не включается, нет характерного громкого щелчка муфты, прислушайся
в -45 я езжу с простой печкой, ничего не потеет,
жестко у тебя с погодкой)))
при таком морозе я даже не буду пытаться кондей включать.
да дада! + много! бред))) я даже в -15 -20 не буду даже думать о этой кнопке… че он дает то в мороз? убъете его раньше времени и все, он не расчитан на то чтобы его в морозяку включать, у кого дома сплит системы, читайте мануал, до -7 ! в машине чё, по другому кондей устроен? тот же фрион, тот же механизм)))
если только у него нет блокировки или как то он на осушение работает. ну я бы не рисковал включать)))
печка и так сушит воздух аж галаза слезятся… вот в дождь согласен, и то! на фите такой обдув что нафиг его не надо включать))) ничего не потеет…
я рычажок перемещаю чтобы с улицы сосало, печка всегда сначала на полную, как потеплеет в машине + 24 + 26 ставлю и все))) зас вот утром было -22)) намека на запотевания нет.
А если рычажок поставить чтобы только в салоне, тогда да, потеет все!
Вы немного путаете тёплое с горячим. 🙂 Кондиционер не портится на морозе в нормальных современных машинах. Компрессор начинает работать не сразу после холодного запуска двигателя, так что ничего страшного. Могут быть проблемы на климат-контроле, из-за резкого изменения температур (он использует два датчика: наружный и салонный — сначала значения близкие друг к другу, а с прогревом салона начинают сильно отличаться), но тоже ничего страшного (он понимает, что снаружи холодно, внутри тепло, и нужно воздух греть).
На счёт принципа работы — зимой просто включается режим осушения (именно поэтому кажется, что без кондиционера воздух более влажный), а не охлаждения. Это умеют не только автомобильные кондиционеры, но и даже недорогие домашние мобильные модели. Ничего сверхъестественного в этом нет. Для большинства автомобилей в инструкции по эксплуатации об этом написано — посмотрите у вас, наверняка есть. (Например, у меня под рукой инструкция от Mazda 6: «Используйте кондиционер воздуха в прохладную или холодную погоду, чтобы осушивать ветровое и боковые стекла» — это не про кнопку быстрого обдува, это именно про A/C кнопку.)
Что касается расхода — да, он увеличится (точнее, не изменится, относительно летнего, если вы ездили с включенным кондеем). Тут вообще всё просто как мычание: выключен кондей — ремень крутит ролик со свободным ходом, включен — крутит компрессор, на что и тратится часть энергии, вырабатываемой двигателем. С другой стороны, значения на уровне погрешности получаются. Гораздо больше других факторов, которые более значительно влияют на расход.
Лично я машине свой доверяю. Я ей говорю: AUTO и 22 градуса, и она сама уже решает, что ей нужно включать, как сильно и куда дуть. Кондиционер при этом работает (это слышно по звуку от компрессора). То есть, машина сама знает, что ей нужно нагреть салон, и при этом использует кондиционер — значит всё в порядке, я ей доверяю, так и надо.
Вы немного путаете тёплое с горячим. 🙂 Кондиционер не портится на морозе в нормальных современных машинах. Компрессор начинает работать не сразу после холодного запуска двигателя, так что ничего страшного. Могут быть проблемы на климат-контроле, из-за резкого изменения температур (он использует два датчика: наружный и салонный — сначала значения близкие друг к другу, а с прогревом салона начинают сильно отличаться), но тоже ничего страшного (он понимает, что снаружи холодно, внутри тепло, и нужно воздух греть).
На счёт принципа работы — зимой просто включается режим осушения (именно поэтому кажется, что без кондиционера воздух более влажный), а не охлаждения. Это умеют не только автомобильные кондиционеры, но и даже недорогие домашние мобильные модели. Ничего сверхъестественного в этом нет. Для большинства автомобилей в инструкции по эксплуатации об этом написано — посмотрите у вас, наверняка есть. (Например, у меня под рукой инструкция от Mazda 6: «Используйте кондиционер воздуха в прохладную или холодную погоду, чтобы осушивать ветровое и боковые стекла» — это не про кнопку быстрого обдува, это именно про A/C кнопку.)
Что касается расхода — да, он увеличится (точнее, не изменится, относительно летнего, если вы ездили с включенным кондеем). Тут вообще всё просто как мычание: выключен кондей — ремень крутит ролик со свободным ходом, включен — крутит компрессор, на что и тратится часть энергии, вырабатываемой двигателем. С другой стороны, значения на уровне погрешности получаются. Гораздо больше других факторов, которые более значительно влияют на расход.
Лично я машине свой доверяю. Я ей говорю: AUTO и 22 градуса, и она сама уже решает, что ей нужно включать, как сильно и куда дуть. Кондиционер при этом работает (это слышно по звуку от компрессора). То есть, машина сама знает, что ей нужно нагреть салон, и при этом использует кондиционер — значит всё в порядке, я ей доверяю, так и надо.
Полностью с Вами согласна! Поступаю абсолютно также уже пятую зиму — включаю режим AUTO, который меня полностью устраивает и зимой и летом. Не понимаю людей, которые боятся лишнюю кнопку зимой нажать. Ездила с таким человеком на королле. Так из-за его боязни вся продрогла на заднем сидении. Под конец поездки из Перми просто силой заставила его кондиционер включить. В машине сразу же стало тепло и отпотели все окна
Источник