Раскоксовка ДИМЕКСИДОМ от А до Я.
Хочу с вами поделиться САМЫМ ЭФФЕКТИВНЫМ способом раскоксовки двигателя.
- Кроме раскоксовки мы вымываем из двигателя лак и шлам,которые накопились за годы эксплуатации.
У меня был расход масла в зависимости от времени года (1-2л на 5000км)
А теперь уровень после пробега 5000км на максимуме как и был при замене.
Я расскажу вам пошагово ,как и что делать.
Проверено лично на себе,и эффект вас просто поразит.
Для начала нам понадобится:
- ДИМЕКСИД 16шт по 100мл(
35руб 100мл). для 4х цилиндрового двигателя (формулу для дозировки 6 или 8 цилиндровых двигателей я укажу в конце).
450руб за 4л)
70руб.)
Из не обязательного:
Так как димексид очень мощно растворяет,то он может поднять краску с вашего поддона и она может забить маслонасос.Для этого либо снимают свой штатный и пескоструят/шкурят дрелью болгаркой внутреннюю часть,либо как сделал я — покупают самый дешевый неоригинальный поддон.В моём случае он стоил 950руб. Я посчитал что это оправданная трата,так как во первых мой штатный поддон не придётся чистить и тратить на это время,а во вторых на всякий случай у меня появляется еще один поддон прозапас.
Вы же можете просто зачистить свой, НО СНЯТЬ КАРСКУ С ПОДДОНА НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Так же у меня был обычный сливной болт,вместо него я поставил с неодимовым магнитом( магнитный болт в поддон Masuma артикул «M49″(M12 шаг 1,25)
160руб,который улавливает мелкую стружку и металлическую пыль,которая есть в каждом двигателе.
Так же на время прочистки я поставил старые свечи (но это вообще не обязательно).
Ещё один важный момент,это отсоединить шланг вентиляции картерных газов(обычно подключен к дроссельной заслонке на современных авто).
И так приступаем.
У нас уже слито старое масло и закручен новый масляный фильтр.
Поддон уже очищен от краски.
Заливаем «минеральное масло» до середины на щупе.
заводим двигатель на одну минуту,чтобы новое масло разошлось по всем каналам и смазало весь двигатель.
Теперь глушим и заливаем Димексид в маслозаливную горловину.
Настоятельно рекомендую использовать резиновые перчатки при работе с димексидом и не допускать попадания на открытые участки тела (в том числе и руки) а так же не проливать на пластиковые детали и ЛКП.
Формула рассчёта:
100мл на каждый 1л масла (на 3,5-4л лейте 4 пузырька по 100мл).
Если у вас рабочий объём масла 8л то лейте 800мл.
Заводите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу,включите печку на максимальный обогрев,это снизит нагрузку на двигатель и уберёт преждевременную детонацию.
Примерное время работы двигателя около 1 часа.
Далее сливаем масло,меняем масляный фильтр и по новой.Только на этот раз слегка подгазовывая.Чередуйте работу на холостом ходу и подгазовку до
2500об.мин не выше.Потом опять работа на холостом ходу и постарайтесь держать газ в одном положении,поймав работу на тех же 2500об.мин,только удерживая их.
На третью замену сделайте все так же как и в две первые,но теперь по окончании не сливайте масло,выкрутите свечи и с помощью ключа или трещётки вращайте коленвал за болт шкива — чтобы выставить цилиндры в среднее положение.
- Теперь пока мотор горячий заливайте по 100мл Димексида в каждый цилиндр и закручивайте свечи обратно.
это создаст паровую баню,тем самым очистит кольца.
Раз в 5 минут покачивайте цилиндры туда-сюда(слегка).После примерно 20 минут.Можете откачать шприцем с трубкой из цилиндров чёрную жижкость.Слить масло и снять фильтр.
Теперь ставите хороший масляный фильтр и заливаете ваше масло.
Вот и всё,теперь ваш двигатель чист и перестанет потреблять масло в прежних объёмах.
Я после данной процедуры проехал 5100км в интенсивном режиме с большими нагрузками,и мой уровеь масла был такой же как при заливке.Не угорело или съело и миллиметра на щупе.Чему я несказанно рад и чем с вами и делюсь.
Источник
Сказ про раскоксовку Димексидом. Личный опыт. #1
Всем привет. К раскоксовке отношусь крайне скептично. Предерживаюсь формулировки «если бабушка завоняла, значит бабушка сдохла» но тут похоже другой случай. Взял жене полудохлого пежо 206 1.4. Мотор дымил синевой, тяги небыло. Но, работал ровно и компрессия была по 10 очков. (Естественно за счёт масла). Посторонних шумов небыло, снял клапанную крышку, там небыло ни намека на нагар, на кулачках распреда также небыло выработки. Сначала думал поменять колпачки. Но тут что-то екнуло. И насмотревшись Ютуба, в особенности того чувака с пассатом, и маздой 3, решился попробовать. Тем более хренли терять если все равно делать ревизию колец и тд.
Но не так как они, чтоб прям в весь двигатель а только в цилиндры. Снял катушку, свечи. И шприцем на 20 кубов налил в каждый цилиндр по полному шприцу. Двигатель в этот момент был горячим! Димексид такая тварь, что у нас было +4, а он кристаллизовался. Так что двигатель обязательно горячий.
оставил на 30 минут, вкрутил свечи, не заводится. По звуку как будто ремня ГРМ нет (Димексидом смыло компрессию, а точнее масло со стенок цилиндра и она пропала). Бахнул по 20гр масла в каждый цилиндр. Не заводится. Поперли таскать на тросу. Даже не схватывает, свечи мокрые а толку нет. Бросил до утра.
с утра пришел начал искать искру (с искрой у меня была эпопея на неделю. Так как я автослесарь, а сейчас сезон подготовки авто к зиме, а в частности шиномонтаж, банально некогда было подойти к машине) и вот вчера, загнал ее в бокс. Зацепил сканер. Сканер показал ошибки по обрыву катушки, обрыву форсунок, обрыву лямбды. Так как я не электрик, и толком знать не знал куда копать, то попер прозванивать все провода в подкапотке. В итоге. Все целое. И даже катушка выдает нормальное сопротивление. Оставил на ночь в боксе. Пришел с утра, не сразу мог ей заняться. И что-то меня дернуло заглянуть в блок предов под капотом. Нашел на форумах схему какой за что. А оказывается есть пред. На катушку. Вытаскиваю. Иии.
Матерясь на весь бокс какой ишак меня нюхал меняю предохранитель на 30а. Заряжаю аккум, тачка схватывает, но не заводится с первого раза.. В боксе мгновенно начинает вонять тухлыми яйцами (в камерах сгорания Димексид, а он очень вонючий). Выкатываем на улицу.
а у нас в сервисе такая небольшая промзона. Запускаю. Завелась! Дымит естественно как тварь. Люди из соседних зданий сразу орут террорист). Сажусь перегоняю на задний двор. И снимаю этот видос своему знакомому.
ВНИМАНИЕ В ВИДЕО МАТ.
Это сразу после того как завел. К сожалению не фотал как что поминутно происходило. Но на первый взгляд эффект есть (правда в тачке воняет димексидом).
UPD. Машина проработала час на старом масле!! После этого, залил промывку от лукойла, работала ещё пол часа. Потом сменил фильтр и залил нормальное масло.. перестала дымить уже на старом масле с димексидом
Дымить на холостых перестала!
завтра утром заведу, проверю дымность и тягу. А как приеду на работу отпишусь о компрессии, если кому станет интересно.
На данный момент (Hi gear 10w40) сизого дыма небыло ( в зеркала, а раньше виден был). Так что окончательный отчет завтра.
P.S все делалось на свой страх и риск. Никому этого не рекомендую. Все равно хотел вскрывать мотор и менять кольца.
Источник
CrazyMaxx › Blog › Раскоксовка ДиМекСидОм… Рекомендации к действию… ч.2
Всем доброго времени суток )))
Перед Вами продолжение первой части » рекомендаций » www.drive2.ru/b/480559699935101000/
На сей раз, про тонкости промывки мотора «снизу» (добавление димексида в масло)
==========================================================================
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА = ЧИТАЙТЕ НЕ СПЕША, ПРОДУМЫВАЙТЕ ВСЁ НАПИСАННОЕ, И ТОЛЬКО ТОГДА, КАК ПРИДЕТ ПОЛНОЕ ПОНИМАНИЕ:
1. ЧТО
2. КАК
3. СКОЛЬКО
4. В КАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЛАТЬ
ПРИСТУПАЙТЕ К САМОМУ ПРОЦЕССУ…
С чего начнём «повторять»?
Пожалуй с самого главного = НА МОМЕНТ ЗАЛИВКИ ДИМЕКСИДА В МОТОР, В НЁМ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ КРАШЕНЫХ ИЗНУТРИ ДЕТАЛЕЙ!
что может быть крашенным можно глянуть здесь = www.drive2.ru/communities…/forum/500675540043170466
Продолжим… Думаю, формулировка «вопрос-ответ» будет более удобна…
«Какое масло можно использовать для промывки мотора с ДМСО ?»
После неоднократного «созерцания» слива, а также достаточного количества опытов с ДМСО в сообществе » Раскоксовки ДВС» www.drive2.ru/communities/3698, можно смело констатировать:
Самым оптимальным вариантом, в качестве «транспорта» для ДМСО и смываемой грязи, является использование минерального масла с повышенной вязкостью от 15W-40 до 20W-50 = это создаёт весьма практический симбиоз оптимальной вязкости (за счёт разжижения от ДМСО ) и лучшей «впитываемости» смываемого в рабочем объёме масла…
Масла с вязкостью ниже 15w40 использовать не рекомендуется = при добавлении нужного количества ДМСО сильно разжижается, в связи с этим сильно уменьшится несущая способность масляной плёнки в парах трения…
Все страшилки на тему «очень вязкое», «не по допуску» и т.д. не принимаются, на этом «коктейле» не предполагается «валить боком» и даже ездить… В данном случае, МАСЛО = ЭТО СРЕДСТВО ДЛЯ ДОСТАВКИ ДМСО «КУДА НАДО» И УДЕРЖАНИЯ СМЫТОГО В РАСТВОРЕННОМ ВИДЕ ДО СЛИВА ИЗ МОТОРА!
По поводу промывочного масла… Особых рекомендаций нет, НО… опыты по смешиванию ДМСО с промывкой от Лукойла, показали его великолепную растворимость в последнем (особенно нагретом)… Ну это так, что есть = не сочтите за рекламу…
Использовать промывочное масло как основное для промывки = КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ! (об этом написано в первой части www.drive2.ru/b/480559699935101000/ = вязкости не будет вообще)
Как вариант, для прополаскивания можно использовать тоже самое масло что и для промывки = тогда мотор можно покрутить на оборотах (сильнее разбрызгивается, лучше циркулирует)…
_______________________________________________________________________________
«Какое количество ДМСО нужно лить в мотор…»
Из практики, максимально возможное количество димексида, которое «безболезненно» можно залить в мотор, не превышает 10% от рабочего объёма масла в картере = большее количество ДМСО приводит к усилению детонации при работе мотора из-за испарений ДМСО при нагреве, сопровождающейся «грохотом и лязгом»…
В качестве превентивной меры по устранению детонации нужно включить печку салона на максимум = то позволит снизить t мотора по охлаждайке и заодно по маслу (через теплообменник и блок мотора)…
_______________________________________________________________________________
«Как влияет ДМСО на алюминий, медные сплавы, чугун, сталь?»
Димексид к металлам мотора инертен…
_______________________________________________________________________________
«Как влияет ДМСО на пластик, резину, сальники, герметик, клей и т.д?»
Димексид является мощным растворителем с сильным проникающим эффектом…Отсюда все «плюсы и минусы»…
Про пластик… Из практики = все детали в моторе, изготовленные из abs-пластика (клапанная крышка, отливная пластина в поддоне картера, фильтр крупной очистки) благополучно переживают уже третью промывку…
На основании этого можно говорить о его «димексидоустойчивости» (маркировка пластика имеется на деталях)…
В то же время, опираясь на опыт промывки ВАГа и PSA, можно констатировать, что в моторе использован не только ABS-пластик, но и другие, сильно подверженные разрушению при длительном контакте с ДМСО…
Данная тенденция прослеживается на свежих моторах европейских производителей…
Японский автопром, пока, до этого не «докатился»…
Резинки, сальники, герметики… В зависимости от материала = имеют свойство «распухать» и становиться эластичнее… После прекращения контакта возвращаются к родным размерам, эластичность остаётся…
При очень длительном контакте с ДМСО = раскисают, вплоть до физического разрушения…
Из практики… Даже разовая промывка мотора димексидом, способна устранить течь сальника (если течь вызвана «дубением» последнего)…
Клеи… Большинство клееных деталей после контакта с ДМСО, расклеиваются… Исключение составляют детали склеенные методом «термо» (соединение деталей на термопрессе = фактически без клея)…
Основным «потерпевшим» при промывке мотора, может стать датчик давления масла…
_______________________________________________________________________________
«На каких оборотах мотора проводить промывку с ДМСО?»
этот пункт особенный = он отличается от рекомендаций товарной химии (про повышенные обороты при промывке)…
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТАДИЯ ПРОМЫВКИ ДОЛЖНА БЫТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ХХ (оборотах Холостого Хода), потому что: :
1. ГРЯЗЬ ДОЛЖНА СМЫВАТЬСЯ ПОСТЕПЕННО, ЧТОБЫ ФИЛЬТР МОГ УДЕРЖИВАТЬ СМЫВАЕМОЕ
2. СМЫТОЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНО КУСКАМИ (В ОСНОВНОМ ЭТО ГРЯЗЬ ИЗ БЛОКА И ГБЦ МОТОРА = В МАСЛОКАНАЛАХ ЕЁ МЕНЬШЕ), ЗА СЧЁТ МЕДЛЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ В КАРТЕРЕ, БУДЕТ ОСАЖДАТЬСЯ НА ДНЕ, НО ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВРЕМЕНИ И t, ДМСО РАСТВОРЯЕТ КУСОЧКИ ДО УРОВНЯ МЕНЕЕ ОПАСНОГО ИЛА
3. РАЗЖИЖЕННОЕ МАСЛО ИМЕЕТ ПОНИЖЕННУЮ НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ В ПАРАХ ТРЕНИЯ, ПОЭТОМУ ПОВЫШЕННЫЕ ОБОРОТЫ В ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПРОМЫВКЕ НИ К ЧЕМУ (РАЗЖИЖЕННОЕ МАСЛО И ТАК ЛЕГКО ПРОСАЧИВАЕТСЯ И ПРОХОДИТ ПО КАНАЛАМ, ТЕМ САМЫМ ЭФФЕКТИВНЕЕ И БЕЗОПАСНЕЕ УДАЛЯЯ ОТЛОЖЕНИЯ)…
Образование задиров при этом маловероятно, но тем не менее лучше перебдеть, потому что с максимумом ДМСО в масле = степень разжижения очень сильная…
Если проигнорировать этот пункт, то сценарий может быть следующий:
1. нагретый ДМСО попав в мотор = сразу кинется «ковырять» нагар везде, причём весьма активно (я бы сказал «остервенело»)…
2. повышенные обороты мотора дадут бОльшую скорость и давление масла, что в свою очередь приведёт не к плавному смыву, а быстрому подмыванию и отрыванию кусками
3. попадая в картер, кусочки взвешенные в масле от высокой циркуляции (и еще не растворенные ДМСО), проходя через фильтр крупных частиц (1-2мм = как правило пластиковая или металлическая сетка), засасываются маслонасосом, и…
4. барабанная дробь! каковы зазоры в маслонасосе?!
маслонасос перемалывает (в прямом смысле) твердые частицы с соответствующими нагрузками на шестерни и… валы! шестерни от такого покроются «щербинами» (читай ухудшение прилегания поверхностей), а валы (если стоят во втулках) = могут дать осевую выработку, что может привести к перспективному падению производительности маслонасоса = читай замена последнего…
5. после разжижения масла от ДМСО, наступает момент «Х», когда не растворённое в масле гумно начинает поднимать вязкость (чем больше гумна, тем быстрее растёт вязкость = это я видел неоднократно), а фильтр будет заполнится не мелкодисперсным илом, а кусками перемолотыми в маслонасосе, но не способными просочиться через фильтр (в силу малого времени контакта с ДМСО), ну а густое масло (в купе с лохмотьями, да ещё и на высоких оборотах) с лёгкостью «продавят» перепускной клапан и «гумно» попадёт в пары трения…
А это приговор…
Это касаемо первых двух этапов = удаляющих максимальное количество отложений из мотора…
Третий этап, когда мотор уже чист на 95+% (это образно), мотор требуется крутить до 4000об/мин = так (и только так) промоются маслосъёмные кольца и дренаж в поршне… Лучше всего крутить мотор интервалами по 3-5 минут с оборотами 2000-4000 = чередуя высокие с низкими…
_______________________________________________________________________________
«Зачем переливать масло при промывке и как это может повлиять на мотор?»
Суть перелива масла в том, что увеличивая общий объем масла мы снижаем концентрацию смытой грязи в единице его объема, тем самым давая возможность маслу больше «впитать» смытое и повысить общую эффективность промывки за каждый заход…
Никакого вреда для мотора работающего на ХХ, перелив в те же 50% от штатного объёма, не причинит, зато может поднять уровень до его контакта в коленвалом = масло будет активнее плескаться внутри (читай активнее мыть) и лучше перемешивать грязь с маслом (быстрее её растворяя)…
В тоже время стоит понимать, что очень большой перелив масла (более 2ух норм) приведет к тому, что уровень может повыситься до сальников коленвала и они потекут = тогда масло начнет «хлестать» из сальников коленвала (увы, реальная ситуация) и это может здорово загадить мотор и весь моторный отсек…
_______________________________________________________________________________
«Много ли ДМСО может остаться в моторе после промывки?»
После слива отработки с ДМСО, и промывки маслом (промывочным) = димексида в осадке не остается, либо его количество мизерное (будем считать не опасное в обычной эксплуатации)…
Отдельное СПАСИБО за это Виталию vitalyapr и его проверке www.drive2.ru/c/481239747…age=0#a481466522150109255 …
_______________________________________________________________________________
«Как-то страшно» гонять мотор почти час с димексидом… Может минут 20-30 хватит для начала?
В принципе, при первоначальной промывке, нагару хватит и полчаса, чтобы мотор начал отмываться, только у этого процесса будет продолжение = если первоначально не смыть максимальное количество грязи, то после того как Вы сольёте ДМСО, промоете мотор и зальёте рабочее масло (как предполагается за «однозаходную», 30 минутную промывку), процесс смыва «замоченного» нагара продолжится уже в новом, рабочем масле, и… Через пару тысяч пробега состояние масла, будет соответствовать «оЙ чегоЙто я устала», потому что пакет присадок будет потрачен на нейтрализацию грязи, которая будет продолжать интенсивно смываться…
Либо (что еще хуже) в случае, если количество грязи в моторе значительно превышает количество смытого за «короткую» промывку, грязь начнёт «сползать» (в прямом смысле этого слова = прецеденты были) в поддон в неопределённых количествах уже в новом, свежем масле, и при последующем (первом после промывки) запуске мотора с высокой долей вероятности маслоприёмник может оказаться забит, либо грязь закачанная маслонасосом, забьёт фильтр, и продавив перепускной клапан, попадёт в пары трения…
а это уже «бидЭ»…
Поэтому, лучше всего, если уж Вы решились «на все тяжкие» = делайте двойную промывку 2х60 минут, с добавлением 10% ДМСО (от рабочего объёма масла) + 30…50% переливом, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на ХХ, и… ещё разок минут на 40-60 с добавлением 7% ДМСО + перелив масла в 25%, с оборотами 2000-4000…
Эти условия позволят смыть максимально возможное количество грязи без возможных, последующих неприятностей в виде «безвременно» уставшего масла = актуально для всех степеней «угаженности», а совсем «криминальные», типа «гуталина» и «поверхности Марса»(очень много лака) = будут легко отслеживаться при сливе отработки…
_______________________________________________________________________________
«Можно ли использовать ДМСО в качестве длительной промывки, т.е. ездить с ним достаточно долго, но уменьшив концентрацию?»
Сама по себе промывка мотора с ДМСО на повышенных оборотах даёт уникальную возможность попасть маслу в самые дальние уголки мотора (я про увеличенную разбрызгиваемость) и «залезть в самую душу» маслосъёмным кольцам, НО…
При этом повышается вероятность повреждения пар трения под нагрузкой от разжижения (при достаточном количестве ДМСО ), либо теряется смысл от самой промывки (при малом количестве ДМСО, его моющая способность резко снижается)…
К тому же стоит помнить про сальники (эти «юбки» димексид точно мимо не пропустит), особенно при длительном воздействии…
Таким образом, учитывая аргументы изложенные выше, можно констатировать = использовать димексид в качестве промывки «на ходу» можно при соблюдении следующих параметров:
1. заведомо чистый мотор (скажем следующие замены масла, после «обычной» промывки димексидом с максимальным удалением грязи)
2 . наличие в масле дополнительных противозадирных и противоизносных присадок
3. количество ДМСО в масле 3-5% от штатного объёма в моторе
4. время нахождения димексида в масле не более 2 -3 часов (лучше 2 часа)
5. не выключать мотор до момента слива отработанного
настоятельно советую соблюдать все эти параметры = так будет и чисто и безопасно…
_______________________________________________________________________________
«У меня в моторе, на поршне есть антифрикционное покрытие черного цвета, не пострадает ли оно при промывке ДМСО?»
В зависимости от автопроизводителя, весьма вероятно, что данное покрытие может быть смыто в виду сильной активности ДМСО к композитным материалам…
На практике, данное покрытие предназначено для первых 10-20тык пробега, когда ЦПГ притирается, в дальнейшем от него толку нет, роль «антифрикционного» покрытия на работающем моторе, играет масляный клин…
Для людей вменяемых (эпическим дЭбилам объяснить не получается), которые думают что на поршнях тефлон = тефлон в ДМСО не растворяется, мы из него «миксер» делали… ru.wikipedia.org/wiki/%D0…2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD
Тут право выбора остаётся за Вами:
1. не мыть мотор в силу уверенности предполагаемого ухудшения свойств скольжения пары поршень-цилиндр
2 . трезво взглянув на положительные стороны удаления этого покрытия, добавить в масло присадки на основе серпентинита и уже спустя 3-5тык пробега, получить гораздо более эффективное (по скольжению) и износостойкое покрытие как на поршне, так и цилиндре, и дополнительным бонусом от удаления прослоек на поршне станет улучшение теплоотвода, который через «антиприГАРНОЕ покрытие» в любом случае хуже…)))
Тут как говорят = «Нет худа без добра…»
_______________________________________________________________________________
«Можно ли промыть мотор VAGа димексидом с целью очистки ЦПГ и маслосъёмных колец в частности?»
То, что вся грязь (включая дренаж на поршнях) смоется, сомнений нет www.drive2.ru/l/472011821662864017/, НО…
Если применять ДМСО на моторах от 2009 года, то к сожалению, слишком много подводных камней, начиная с одноразовых, крашеных крышек ГРМ, трудоёмкости удаления краски и заканчивая пластиковыми элементами маслонасоса, которые после контакта с ДМСО крошатся и маслонасос «отдаёт Богу душу», с весьма плачевными последствиями = в комментариях по ссылке выше (про дренаж) и www.drive2.ru/c/494370665491595388/…
Исключением являются моторы старше 2008 года, когда ВАГ «ходил» до 100тык (и больше) без вскрытия мотора… www.drive2.ru/c/489509999463104772/
так что, можно считать, что новые моторы ВАГа, к сожалению, лучше димексидом не промывать = может очень дорого «аукнуться»…
Из практики сообщества = аналогичная «болезнь» (отсутствие давления масла после промывки) есть у многих моторов BMW, Мерседеса, Вольво, PSA, китайцы и лечится только заменой маслонасоса…
Как пример, мотор BMW-PSA 1.6EP6, устанавливаемых на французов…
Так что, имейте это в виду! www.drive2.ru/c/482777964644139541/
_______________________________________________________________________________
«На видео из www.drive2.ru/l/478362325946990968/ Вы, помимо ДМСО заливаете ещё и ТКФ. насколько хуже будет результат при его отсутствии?»
Само по себе наличие ТКФ (трикрезилфосфата) в масле не является обязательным = я его добавлял в мотор, так как собирался промывать мотор «на ходу», т.е. не на ХХ, а под нагрузкой, с возможным вариантом выключения мотора в процессе…
При наличии ТКФ в масле, димексид остается во взвешенном состоянии значительно дольше = www.drive2.ru/b/476759237993693645/ и www.drive2.ru/b/477232577749451327/
Если предполагается мыть мотор без всяких «экстримов», то ТКФ лить не обязательно, т.к. он отвечает за продолжительное удерживание ДМСО в масле во взвешенном состоянии, а мы масло, при «обычных» промывках, должны сливать сразу же после выключения мотора = таким образом ДМСО удаляется из картера полностью и без дополнительных усилий…
_______________________________________________________________________________
«Хочу залить ДМСО в мотор, но боюсь, что его большое количество может навредить резинкам и сальникам… может залить 100мл для первого раза?»
Этот вопрос оОочень часто задают в ЛС… Ответ на него многих просто обескуражит = если Вы хотите залить всего 100мл, лучше ничего не лейте совсем!
Почему так категорично = нагар в моторе будет отваливаться кусками, и размер этих кусков будет оОочень далёк от состояния мелкодисперсного ила, безопасного для прохождения в тонкие щели и зазоры во время путешествия по маслосистеме, потому что малое количество димексида не в состоянии привести нагар в «товарный вид» (тот самый «ил»)…
для тех, кто любит факты:
www.myzafira.ru/forum/vie…opic.php?p=767217#p767217
www.drive2.ru/c/481657562295436038/
www.drive2.ru/c/481604235981488493/
_______________________________________________________________________________
«У меня мотор 2AZ-FE… Как сделать промывку, чтобы текстолит на балансвалу не развалился?»
Ответ = монописуально что будет с этим текстолитом… Трабл балансвалов на этом моторе = «болячка возрастная» и никак не связана с промывкой…
Подвижная часть балансвала (шестерня), контактирует с самим валом через резинки-демпферы. От времени и постоянных термических и физических нагрузок они сохнут и трескаются… Появление люфта в демпфере сопровождается вибрациями под сброс газа или разгон, когда моменты инерции коленвала не совпадают с их гашением балансвалами = чем больше люфт, тем больше угол «рассинхронизации» (больше вибрация)…
Промывка димексидом «бодрит» резинки, НО… в «мелконакрошеном» виде, получив эластичность вся спрессованная «пыль» благополучно «уплывают» в зазоры между валом и шестернёй, тем самым увеличивая люфт «шестерня-вал» до максимума…
В результате чего вибрация мотора даже на ХХ становится не то, чтобы очевидна, но даже напрягающей…
Самой шестерне «поКеру», НО… динамические нагрузки возникающие при запуске мотора, торможении двигателем, резким разгоном рано или поздно превысят порог прочности «текстолита» и он треснет…
Далее два варианта:
1. обороты низкие = шестерня «колется» и остаётся в корпусе балансвалов
2. обороты высокие = шестерню расклинивает между корпусом балансвалов и приводной шестерней (на колевалу), и она крошится и перемалывается в труху, плавая в масле
В итоге = если честный пробег на моторе в районе 150-200тык, то баланс валы сдохли (или близки к этому) сами по себе… Промывка димексидом является лишь «катализатором» необходимой замены…
ЗЫ. в известном видео от Андрюхи Тоскина про промывку гибридного 2AZ-FXE = шестерни с люфтом раскалывались быстро (при запуске мотора), потому что мотор запускал «стартер» с мощность +/-140кВт… )))
_______________________________________________________________________________
Продолжение вопросов-ответов по промывке через масло, тут = www.drive2.ru/b/509926281123463427/
Пока так… Будут ещё какие «частые вопросы» = напишу… )))
Источник