Аккорд 7 заводится со второго раза

Что делать если не заводится Accord 7

Отказ запуска двигателя автомобиля Хонда Аккорд 7 является одной из распространенных неисправностей для машин, находящихся в эксплуатации более десяти лет. Он может быть вызван многими причинами, в том числе:

• разрядом аккумуляторной батареи;
• неисправностью стартера;
• нарушением в схеме электрооборудования;
• отказом датчиков и исполнительных устройств системы управления двигателя;
• износом систем впуска воздуха, ГРМ, топливных насосов низкого и высокого давления, поршневой группы.

При появлении проблемы запуска двигателя в Аккорд 7 в первую очередь следует произвести диагностику основных систем автомобиля, прежде всего, блока управления двигателя. В случае, когда немедленно выполнить диагностику не представляется возможным, следует воспользоваться наработанными рекомендациями специалистов в соответствии с основными признаками неисправности.

Отказ запуска, связанный с разрядом аккумуляторной батареи, неисправностью электрооборудования, стартера

В случае разряда АКБ возможны следующие признаки неисправности:

Признак неисправности	Возможная проблема	Определение неисправного узла, метод ремонта
Стартер не крутит, в момент запуска гаснет приборная панель	Плохой контакт клемм аккумуляторной батареи, низкий заряд АКБ	Проверить напряжение на клеммах АКБ при включенном зажигании (должно быть не менее 12,0 Вольт), в момент запуска двигателя (не менее 8,0 Вольт). Зачистить клеммы аккумулятора. Проверить работоспособность генератора
Втягивающее реле стартера срабатывает (слышен щелчок), стартер не крутит	Низкий заряд АКБ, неисправность стартера	Проверить мультиметром напряжение на клеммах АКБ в момент старта двигателя (должно быть более 9,0 Вольт). Зарядить аккумуляторную батарею, проверить стартер
Стартер крутит плохо, двигатель с первого раза не заводится, АКБ заряжен полностью	Неисправность стартера	Выполнить профилактику стартера (щетки, коллектор, втулки)
АКБ заряжен. Двигатель не реагирует на запуск	Износ контактной группы замка зажигания, неисправность электропроводки, предохранителей, реле	Проверить предохранители и реле в подкапотном пространстве, контактную группу замка зажигания.
В момент запуска двигателя слышен посторонний металлический шум	Неисправность стартера	Ремонт стартера (бендикс, шестерня, вилка)
Двигатель не заводится после длительной стоянки (более суток, особенно, в мороз)	Износ АКБ	Замена аккумуляторной батареи

Отказ запуска, связанный с ошибками блока управления двигателя

Признак неисправности	Возможная проблема	Определение неисправного узла, метод ремонта
Двигатель не заводится, искра отсутствует	Неисправность датчика коленвала Нарушена синхронизация коленвала и распредвала	Проверить датчик коленвала, заменить на новый. Проверить качество ремня ГРМ
Двигатель не заводится, искра есть	Неисправность расходомера	Проверить соединение и исправность расходомера, заменить на новый
Двигатель пытается схватиться, но глохнет	Подсос в системе впуска топлива	Проверить и устранить подсос во впускном коллекторе
Двигатель заводится и глохнет, не набирая обороты	Неисправность регулятора холостого хода, датчика положения дроссельной заслонки	Проверить регулятор, датчик, заменить в случае неисправности
Двигатель заводится, работает неровно, глохнет на холостых оборотах	Неисправность системы зажигания	Проверить искру на всех свечах, заменить свечи
Двигатель не заводится, блок управления не диагностируется	Неисправность электропроводки, реле, предохранителей, обслуживающих блок управления двигателем	Проверить проводку, предохранители, реле
Двигатель не запускается, есть сообщение IMMO	Проблемы иммобилайзера	Выполнить компьютерную диагностику (обязательно), попробовать запустить другим ключом, проверить предохранители

Отказ запуска, связанный с износом системы газораспределения, впуска воздуха, поршневой группы, топливных насосов

Признак неисправности	Возможная проблема	Определение неисправного узла, метод ремонта
Двигатель запускается, сильно троит, глохнет	Потеря компрессии в цилиндрах	Проверить компрессию, в случае низкой компрессии приступить к капитальному ремонту
Двигатель находится на пороге запуска, но глохнет	Подсос во впускном коллекторе	С помощью дым-машины найти место подсоса, устранить, поджав прокладки или заменив их
Двигатель во время запуска «стреляет»	Неисправность системы газораспределения, нарушение синхронизации	Измерить угол зажигания с помощью средств диагностики, произвести установку угла зажигания
Бензиновый двигатель не заводится	Неисправность или низкое давление бензонасоса	Проверить реле бензонасоса, предохранитель, отсоединить «обратку», проверить поступление бензина при вращении стартера. Поменять бензонасос
Дизельный двигатель не заводится	Низкое давление в топливной рейке	Проверить регулятор давления в рейке, измерить давление в рейке. Заменить регулятор давления или ремонтировать ТНВД

В целом, Honda Accord 7 является надежным транспортным средством. При появлении первых признаков затруднения запуска двигателя необходимо обратиться к специалистам либо определить и устранить причину неисправности самостоятельно.

Источник

Братцы, завожусь с 3 раза! Что это?

*******
Уважаемые господа, я не помню с чьей лёгкой руки пошли рассуждения на тему плохого запуска и неисправности главного реле, но поверьте моим сединам и моему маленькому житейскому опыту, в устройстве содержащем пару обычных электромагнитных реле и несколько диодов к ним, ломаться просто нечему. За последние 10 с лишним лет мне припоминается не больше двух случаев так или иначе связаных с этим реле, и говорить о каких то системных отказах просто бессмысленно.
О датчиках расположенных внутри трамблёра. На подавляющем большинстве автомобилей Хонда это обычные электромагнитные датчики представляющие из себя катушку медного провода и магнитопровод с постоянным магнитом. Естественно сопротивление медной обмотки индуктивной катушки будет менятся в зависимости от её температуры, но поскольку обмотка датчика нагружена на большое входное сопотивление ECU и токи не велики, то выходное напряжение датчика будет зависить в первую очередь от скорости изменения магнитного потока, а не от температуры обмотки датчика и её сопротивления. Надеюсь все представили конструкцию датчиков и поняли, что использование любых спреев в данном случае всё равно, что мёртвому припарки.
На некоторых моделях могут встречатся оптические датчики или датчики Холла, для их реанимации на мой взгляд аспирин UPSA вряд ли подойдёт, даже если он в виде спрея.

Полностью согласен с Вашим ответом, хотел бы прояснить еще одну вещь. Есть ли у Вас информация о подобных «проблемах» в Европе? У меня была гипотеза, что тут еще виноват наш бензин, который плохо испаряется при низких т-рах.

Honda Accord 2.2 1990 CB7

*****
Да бедная она, топливная смесь имеется ввиду, потому сразу двигатель и не заводится (экологию бережём однако). Крутите стартером дольше, пока не заведётся, но не дольше 10 сек. Если не завелась с первого раза, не удивляйтесь, а следуйте рекомендациям по запуску подробно изложенным в Инструккции по эксплуатации к данной модели автомобиля.
А запуск двигателя с первой попытки Вам между прочем ни кто и не обещал. Впрочем с технической точки зрения забогатить топливную смесь и уменьшить время запуска совсем не трудно, но забор жалко, весь в чёрных пятнах будет.

Если без изменений — меняй свечи\крышку трамблёра\бегунок.

Фильтр нормальный, свечи новые. Значит остаются: провода, бегунок, крышка трамблера. Спасибо — буду лечить!

Источник

Не заводится хонда аккорд 7: причины, как исправить

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого.

Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

…Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и … Что за черт… Еще разок. Еще… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера.

И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле.

Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину…»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел.

Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке.

Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира.

Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине).

Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится…

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей.

Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания.

Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем.

Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить.

Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок».

Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель.

Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином.

Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом.

Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером.

При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите.

Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания.

Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять.

Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.

С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет.

Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и… (см .выше). Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива.

Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора.

Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет.

Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры.

Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой.

Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя.

Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать.

Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр)..

Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать.

Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин.

Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала.

Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости.

В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре.

Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным.

Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии.

Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры.

К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом).

Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения».

Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри.

Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс.

Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Accord 7 встал и не заводиться, траблы с мозгами

Назад в клуб Honda Accord

Братья Хондоводы, нужен совет. Accord Type-S, 2.4 2007 г. Машина стояла в гараже 5 месяцев, без аккумулятора. Когда стал заводить — ноль. Обратил внимание, что бензонасос не нагнетает первичное давление в системе ( 2 сек ).

Кинули времянку — бензонасос рабочий. Проверили соотвествующие реле в блоке у левой ноги водителя — все о.k. Решили, что дальше нужно смотреть «ЭБУ’ двигателя. Отдал машину в сервис.

Там заподозрили Black Bug и сигналку — оба девайса ставились в хорошем сервисе ( по требованию Банка ) Я дал добро демонтировать все, т.к. главное — рабочая машина. Все демонтировали, но машина все равно не заводится. Компьютер то видит ЭБУ, то нет.

Сказали, что штатный иммобилайзер не видит ключ зажигания. Особого доверия этим спецам нет. Что посоветуете? Тачка почти новая, пробег 21 тыс. Очень обидно.

если Black Bug ставили в действительно хорошем сервисе что то типо Мирииды,то скорей всего Ваши умельцы не могут найти дополнительный HOOK UP или в простонародье беспроводное реле,

Цитата: Сообщение от CARVER Братья Хондоводы, нужен совет. 1. батарейка в брелке 2. Беспроводное реле 3. Кнопка аварийного отключения топлива у правой ноги водителя. 4. Была ситуация, что на мозги там капал антифрис и они коротили,иногда масса отходит Но судя по твоей ситуации и пробегу авто, у тебя какая то фигня мелкая. Цитата: Сообщение от CARVER Сказали, что штатный иммобилайзер не видит ключ зажигания. Особого доверия этим спецам нет. Что посоветуете? пошли их на куй

Докладываю — тачка до сих пор стоит. Вот какие в Мурманске спецы. После того как демонтировали всю противоугонную систему, додумались посмотреть на блок управления двигателем. На корпусе были явные следы протечки ( то ли а/фриз, то ли конденсат с лондея ). Теперь дают 95% ,что блок закоротило. Ищу новый блок.

В Existe доставка — один месяц. У официала — не многим быстрее. Но вот проблема — новый блок нужно будет «согласовывать» со штатным иммобилайзером. В Мурманске такого софта нет. То есть светит путешествие на эвакуаторе из Мурманска в Питер за соответствующий бабос.

Есть вариант взять на разборке комплект » блок — иммобилайзер — замок зажигания» Говорят, что тогда можно сразу все установить и прописывать ничего не потребуется. Хотя, по слухам на Мерсе такой вариант не проходит, т.к. там нужно вообще все блоки друг с другом знакомить. Что скажете? Прокатит замена комплектом? И еще.

Может кто посоветует в Питере хороший спец. сервис по Хонде, но не официальный? Спасибо заранее.

По аналогии с моей проблемой — проверьте блок управления двигателем. У меня тоже были щелчки за бардачком. А лучше всего загоните на мотор-тестер.

Цитата: Сообщение от vadimm И подскажите пожалуйста сколько будет стоить не новый ЭБУ? (2.0 АКПП 2007) да все может быть, надо все проверять по схеме, у них чего там схем нету? Добавлено через 3 минуты Цитата: Сообщение от vadimm И подскажите пожалуйста сколько будет стоить не новый ЭБУ? (2.0 АКПП 2007) нужен vin код.

Цитата: Сообщение от SOS да все может быть, надо все проверять по схеме, у них чего там схем нету? Добавлено через 3 минуты нужен vin код. Посмотрели 2 электронщика ЭБУ вердикт у них один — годен.

(говорят всё рабочее) Завтра заберу и к официалам, носом тыкать похоже надо. А схемы то даже у меня есть, но проще же сканер подключить и ошибки считать или сказать , что ЭБУ не работает, чем прозванивать.

Короче уроды…слов нет.

to SOS . добрый день , у меня тоже проблема с мозгами. при диагностике мозги видны — выдают ошибки , которые удаляются , крутит стартер , но нет подачи тока на форсунки и свечи , ключ на дисплее не горит , доп .сигналки нет ( по крайней мере диагносты ее не нашли ) , говорят нужно мозги менять .

хотели заново прописать ключи — не смогли . в общем у меня мозг 37820-rba-g71 , вопрос можно ли заменить его на 37820-rba-g52 . что обозначают последние цифры . Слышал что можно еще перепрошить старый. что можете посоветовать и если есть мозги по приемлемой цене готов рассмотреть предложения . акпп , 2.0( к20z2) , 155 л.

с., европеец , 2006г.

Цитата: Сообщение от shustrii to SOS . добрый день , у меня тоже проблема с мозгами. при диагностике мозги видны — выдают ошибки , которые удаляются , крутит стартер , но нет подачи тока на форсунки и свечи , ключ на дисплее не горит , доп .сигналки нет ( по крайней мере диагносты ее не нашли ) , говорят нужно мозги менять . хотели заново прописать ключи — не смогли .

в общем у меня мозг 37820-rba-g71 , вопрос можно ли заменить его на 37820-rba-g52 . что обозначают последние цифры . Слышал что можно еще перепрошить старый. что можете посоветовать и если есть мозги по приемлемой цене готов рассмотреть предложения . акпп , 2.0( к20z2) , 155 л.

с., европеец , 2006г. тебе нужен 37820-RBA-G72 у нас 38500 руб но надо точно знать мозги это или нет?

Одним прекрасным днем машина с утра не завелась. Ковырялся пол дня, поменял свечи, купил новый аккумулятор ,в итоге завелась на третий раз с новым аккумулятором. На след. день та жа песня. Повез в сервис на троссе, сказали сейчас посмотреть не можем, завози типа, с утра посмотрим.

С утра звонок — Ваша машина заводится с пол оборота, мы не знаем что у Вас там не работало, забирайте машину. Забрал, привожу в другой сервис ,к своим, сказал походу из за мороза, не заводиться, оставил у них на улице до утра. С утра звонок — все заводится , сделали диагностику, ни какой ошибки не показывает.

Забрал, уехал , поставил машину возле дома, сходил в магазин через мин 10 подхожу, думаю проверю, смотрю опять не заводится. Завожу ее в подземный гараж. жду 2 часа не заводится, с утра прихожу, завелась с третьего раза. Повез в сервис поменяли топливный фильтр, сняли сигнализацию Старлайн- с автозапуском, уехал ,опять та жа песня.

Завез в тепло, через три часа проверил, не заводится, на утро с 5 раза завелась. Заметил что когда поворачиваешь ключ на 2 на панели загорается значек масло и идет сброс расхода топлива или сколько км осталось до заправки или расход топлива но 100км . Если на панели загорается значек масло и аккумулятор, то тогда машина заводится спокойно и ни чего не сбрасывается из расхода.

Машина 2006 года, пробег 105 000км Добавлено через 1 минуту а авто сервисе мастер говорит скорее всего мозги, завтра сказал более точнее проверит, а ту машина в сервисе в тепле опять начала заводится, он ее выставил на улицу! Ни кто не вкурсе что по чем мозги.

Я взял мозги на свою у дилера за 57 тыс. Дешевле найти не получилось, да и не особо много вариантов было. Достало, что тачка столько простояла. На existe было чуть дешевле, но без прошивки — голое железо.

Цитата: Сообщение от CARVER Я взял мозги на свою у дилера за 57 тыс.

дорого очень, через клуб намного дешевле прошивка в районе 1500 встанет Добавлено через 1 минуту Цитата: Сообщение от marat14 а авто сервисе мастер говорит скорее всего мозги, завтра сказал более точнее проверит, а ту машина в сервисе в тепле опять начала заводится, он ее выставил на улицу! Ни кто не вкурсе что по чем мозги. там капает на мозги антифриз и они выходят из строя, это трабл 7-ых аккордов, надо на ТО проверять сей момент.

Здравствуйте, господа У меня, видимо, такие же проблемы, как у Вас. Машина глохла через 15-30 сек после завода, на корпусе блока управления двигателем обнаружили коррозию, внутри тоже было все не ОК.

Попробовали промыть спиртовым раствором — перестала заводится вообще. Подскажите, пожалуйста, где можно купить/поставить/прошить блок управления в Питере (желательно Б/У).

Или кому можно отдать на диагностику старый блок.

To SOS: Я тему перечитал, предлагалось кому-то переслать блок в Москву для ремонта. Я готов на сей эксперимент, если в Питере негде это сделать (я не знаю где).

Хонда Схватывает Но Не Заводится

Ваше техническое оснащение является идеальным – ведь время, которым вы располагаете, встречаются те же самые средства, которые, возлагаем надежды, у вас тоже встречаются. Не теряйте ни того, ни другого.

Если невесть куда пропавший галстук либо прожженная утюгом брючина станут предпосылкой срыва деловой встречи, что тогда гласить об автомобиле, который не желает заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранешным днем, свежевыбритый и полный величавых планов (чадо – в школу, супругу – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, ключ на старт и. Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями фуррора не приносят. Денек испорчен значально. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не нужно в британском костюмчике кидаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пробовать ставить диагноз. За 5 минут, вероятнее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а исцеление захворавшего друга оставьте до вечера.

И лучше поручите его медикам с неплохой репутацией, в особенности, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле.

Если ваш друг для вас отлично знаком и вы считаете себя доктором – что ж, попытайтесь сами, если не лень мараться либо выхода другого нет.

К диагностировании нужно приступать расслабленно

Изучите на уровне мыслей симптомы. 1-ый – крутит ли стартер? Что продать, то как бодро? Ответ вы уже понимаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попытайтесь снова.

Если стартер не крутит совсем а бывает не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он или неисправен (есть вариант закрыть капот и последовать приведенному выше совету: Возьмите другую машину. ), или неудача с аккумом – отключился либо сел.

Только в редчайших моделях цепь питания стартера а возможно защищена предохранителем – ампер так на 300 – его нетрудно отыскать, в особенности, если заблаговременно знать, где он находится. Если повинет аккумулятор, то при всем этом, Вы, не работает все электрическое оборудование.

Простой и самый легкий случай – слетела либо загрязнилась одна из клемм, однако аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм у него на стартере (если конечно). Если выясняется, что аккумулятор стопроцентно сел (запамятовали выключить на сон грядущий фары), уехать все таки конечно. Но с сторонней помощью. Тут, как говорят, вероятны варианты.

Можно испытать завестись с толчка, с горки по другому с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камешки: машину с коробкой автоматом или электрическим впрыском горючего (если там электронный бензонасос) этими методами завести не получится. Придется прикуривать у соседа. Правда, у неких машин это приводит к повреждениям компьютера (читайте аннотацию к машине).

Если стартер крути, однако вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), главным образом, аккумулятор практически совершенно разряжен. Это будет видно по слабенькому свету фар либо хилому сигналу. Тогда вступают в действие вышеуказанные варианты сторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а движок не реагирует на пробы его завести, смело исключайте из последующих раздумий нашему клиенту остается, связанное с аккумом. Сетуйте на систему зажигания или подачи горючего, не ошибетесь. При диагностировании и лечении всех их требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там проблемы бывают почаще. В особенности в сырую погоду.

Что нужно, нужно находить искру. Ваша машина а возможно вооружена традиционной (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электрической бесконтактной либо каким-либо комбинированным вариантом. При любом раскладе система состоит из 3-х частей.

Часть 1-ая – низковольтная (контакты прерывателя в традиционной системе либо особый датчик в электрической, плюс коробка с электрической внутренностями, формирующая искру). Часть Другой – повышающий трансформатор, называемый в миру катушкой зажигания.

Часть 3-я – высоковольтная (механический либо электрический распределитель и провода, по которым ток высочайшего напряжения подводится к свечкам). И чем, сами свечки. Проверку всего этого хозяйства нужно проводить по шагам и лучше всего начинать с конца.

Шаг 1-ый. Высоковольтная часть комплекса бухгалтерских программ. Проверьте, бывают ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем.

Наконечник провода необходимо вытащить из крышки распределителя, приблизить к хоть какой детали, имеющей неплохой контакт с массой автомобиля (окрашена она либо нет, не имеет значения), и закрепить так, чтоб меж наконечником и избранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электрическое, укреплять провод нужно в особенности накрепко – если свалится на массу, электроника одномоментно отдаст приказ длительно жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукою держать его тоже не рекомендуем, даже не собственной – здорово стукнет током.

Шаг 2-ой. Проверните движок стартером. При всем этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Вероятны два варианта. Более подходящий – искра бывают. Мощная, сопровождаемая звучным щелчком. Это существенно сузивает поле последующих поисков.

Сперва нужно снять крышку распределителя. Под ней возможно окажется сыровато и грязно. По такому проводнику искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда нужно. Вытереть, вычистить и высушить.

Заодно безвредно почистить контакты распределителя, к примеру, маленькой шкуркой. Осмотрите так именуемый бегунок.

Если у него или на крышке распределителя обнаружите черный след электронного пробоя, деталь придется поменять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечкам. Провода и их наконечники необходимы сухими и незапятнанными. Если имея его, на ваше мнение, что остается сделать нашему клиенту в порядке, можно поставить крышку на место назначения, вернуть соединения и испытать завести движок.

Если неисправность таилась под крышкой – движок заведется иначе говоря, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже подходящий – вы оказались в нужном месте. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечки – в попытках завести движок вы залили их бензином.

Если движок даже не чихает, свечки безразлично придется выворачивать, чистить и инспектировать. Проще, если конечно запасной набор.

Если вы уже добрались до шага выворачивания свеч, есть вариант достаточно отлично (и красиво) проверить всю систему зажигания в итоге. Подсоединив к вывернутым свечкам высоковольтные провода, соберите свечки в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбы нагим мягеньким проводом.

Удостоверьтесь в том факте, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свеч в комфортном для наблюдения из салона месте, покрутите движок стартером.

При всем этом меж электродами свеч по очереди (соответственно с порядком работы цилиндров) обязаны быть проскакивать радостные искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук мотора при всем этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он вертится с вывернутыми свечками. Длительно не крутите.

Ужаснее, если на втором шаге проверки не исключается другой вариант: искры меж центральным проводом и корпусом нет. Означает, дело не в высоковольтных цепях. Последующие поиски будут посложнее, оцените свое свободное время и желание. Если и то и это на месте, приступайте к третьему шагу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания.

Это просто сделать тестером, если его нет, используют подкапотную лампочку. Правда, пригодится пара проводов, чтоб подключить ее к катушке. В традиционной системе зажигания подключать лампочку необходимо меж массой и входом первичной обмотки.

На 3-ем шаге, как обычно, тоже вероятны два варианта: напряжение на катушку или подается, или нет. Если подается, повинна катушка – пробой либо недлинной замыкание, что, вобщем, случается нечасто. Катушку придется поменять.

Почаще бывает нехороший контакт в креплении проводов к катушке. Как еще его называют та же влажная грязюка, из-за чего искра утекает не понятно куда.

При катушка начищена до блеска, однако под ней сохраняется невидимая очень узенькая полоса грязищи – хороший проводник.

Когда на 3-ем шаге вы удостоверились, что напряжение на катушку не подается – повинна электроника как еще его называют контакты и ненадежные соединения в низковольтной части позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) зажигания.

С электроникой (коммутатор и, пореже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики необходимо особое оснащение. Конечно только что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет.

Напротив у вас автомобиль с традиционной контактной системой зажигания, есть вариант находить далее.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они конечно окислиться, в особенности, если машина несколько дней стояла без движения. Контакты необходимо осторожно почистить узкой шкуркой или особым надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтоб они то замыкались, то размыкались. Напряжение там всего 12 вольт, потому дергать есть вариант безбоязненно. Если очистка не посодействовала и напряжение на катушку, как и раньше, не подается, снова рекомендуем временно окончить пробы реанимации автомобиля, так как далее начнутся трудности.

Honda DIO AF-34. Не заводится скутер. Выявляем причину

В том случае напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте что остается сделать нашему клиенту развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, вам понравятся, еще успеет по своим делам. Если не заводится, однако уже хотя бы чихает – выкручивайте свечки и. (см.выше). Не нажимайте до пола – не поможет

Может получиться ну что же, что всю систему зажигания проверили, тут что остается сделать нашему клиенту в порядке, а движок, хоть ты тресни, безразлично не заводится. Означает, задачи с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи горючего в движок.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) горючего – не прикасайтесь к ней (к системе). Возможно только придти к заключению, что сломалась конкретно она: искра есть, горючее подходит – означает, она, родимая. Исцеление исключительно в стационаре. Дома и у кустарей чинить ее никчемно и кроме того вредоносно.

В обыкновенном карбюраторном движке топливная система поординарнее – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Тут есть вариант поколупаться самому. Сперва нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки горючего.

Если забила достаточно мощная струя бензина – что остается сделать нашему клиенту нормально, пора перебегать к карбюратору. Случается так, что бензин к карбюратору подается исправно, увы туда почему-либо не поступает. Если самое время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко надавить на педаль газа.

Или сможете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При всем этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, по другому ничего не сможете увидить): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – означает, в поплавковой камере его нет.

Нет его там так как залипла игла клапана как еще его называют (бывает нет нередко) вполне забит топливный фильтр в карбюраторе – он размещен перед поплавковой камерой. Иначе говоря засорились жиклеры.

Фильтр очищается продувкой, но в случае отсутствия у вас подходящих способностей лучше вообщем не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игловатого клапана, засорением жиклеров и принципами тонкостями – пусть это делают спецы.

Не заводится Honda Civic 1995 года. Определяем причину

Если струйка в диффузоре бывают, тщательно изучите пусковое устройство карбюратора – оно зачастую перегорает. На иномарках начиная приблизительно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего роли зависимо от температуры мотора закрывает по другому приоткрывает заслонку как необходимо, обогащая смесь при пуске мотора.

Если эта автоматика работает, можно испытать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, увы тут немало вариантов и нет универсальных советов. До манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте движку прогреться и с Богом (за ранее возвратив на место назначения воздушный фильтр).

Если при проверке подачи горючего бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет как еще его называют струйка очень жиденькая, причину нужно находить в засорившихся трубопроводах, фильтре узкой чистки горючего либо самом бензобаке – вы полностью сможете показать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, оборотном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку.

В баке являются слышны звонкие, булькающие звуки.

С фильтром узкой чистки горючего все очень просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности зрительно найти нельзя. Грязный фильтр дозволит завести движок, однако не дозволит нормально ехать.

Если забит вполне – движок не заведете. Самая действенная проверка: снять фильтр что нет нового, временно сменять его подходящей трубочкой, к примеру корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин.

Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (либо заклееный) корпус не разбирается.

Если вы решили, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного рядышком нет – Возьмите другую машину. .

Редчайший, но самый противный диагноз мы оставили в итоге. Если стартер работает нормально, вы уже издержали массу времени и удостоверились о том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, все же, не заводится – стоит оглядеть ремень привода распределительного вала.

Вобщем, решайте сами, эту проверку конечно провести и сначала, в особенности если движок уже прошел более 60 тыщ. Сложность по поводу того, что придется снять иначе говоря хотя бы отчасти отогнуть высшую часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Вам, у ремня срезались зубья – у ремней, по образу людей, зубы теряются от старости.

В данном случае распределительный вал не крутится и движок работать не будет. Понятно, что беззубый ремень просит смены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта проблема не угрожает). Процедура смены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре.

Отлично, если что остается сделать нашему клиенту ограничится сменой только ремня, а не погнутых клапанов как еще его называют всей головки блока – такое тоже бывает.

Стоит сказать пару слов об аккуме. Так как на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, бессмысленно приводить тут аннотации по эксплуатации. Дадим только несколько дополнительных советов, как дольше сохранить аккумулятор жизнестойким.

Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии.

Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный припас, позволяющий подключаться двум-трем нахлебникам, не значит, что есть вариант навешивать на автомобиль 6 клаксонов и 10 противотуманок – имейте чувство меры.

В добавок, если вы подключаете непредусмотренные цацки без помощи других, велика возможность повреждения изоляции. Кроме того вообщем исходя из практики, хоть какое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в проводку автомобиля в какой-то момент дает о для себя знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, пытайтесь не гулшить движок в свое время бесчетных остановок в городке. Ничто так не насилует батарею, как нередкое использование стартером.

И последнее (это касается не столько аккума, но и одновременно всего электрического оборудования полностью).

Запомните: что остается сделать нашему клиенту клеммы, контакты, наконечники проводов должны являться сухими и незапятнанными и отлично прилегать к местам предназначения.

Грязная, замасленная изоляция в какой-то момент пробивается, а подгорание и окисление хоть какой контактной поверхности бывает единственной (и достаточной) предпосылкой отказа бухгалтерской системы зажигания. Или пожара.

На этом деле конечно тормознуть. Въедливые автовладельцы, непременно, заметили некую поверхностность наших советов. Признаемся, мы преднамеренно не хотим углубляться в дебри.

Чтоб не стимулировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Осознание природы болей понизу животика справа не значит, что вы сами изготавливаются удалять у себя аппендикс.

Однако обрисовать доктору симптомы аппендицита нужно точно. Очень помогает исцелению.

Источник