Communities › Honda Accord Club › Blog › «Ватные» тормоза
Ребят, требуется помощь. после резкого торможения с большой скорости, тормоза стали то ватные, то иногда лучше, но все хуже чем было. Педаль тоже мягче, на месте на заведенном авто давишь на тормоз, до середины доходит, а потом потихоньку почти до пола уходит. Еще, может конечно кажется, но хуже машина ехать стала, как будто не один еду, а пятером. Тормозную жидкость менял около 10000 назад, лил Мотюль 4 с прокачкой, одновременно менял задние колодки и диски на ATE. После замены все было ок. Спереди стоят диски оригинал, колодки TRW, остаток 1/3. В чем проблема? Может кто сталкивался
Comments 44
да знакомы мастер менял, еще и бачок мыл
Если по трассе шёл, резко тормознул до ватного состояния то скорее всего закипела тормозуха. если чёрная у тебя она то воды набралась. шприцом выбирай всё из бачка, заливай свежую и прокачивай пока чистая не потечет. поставь еще пластинки противоскрипные, через них не так тепло на поршень передаётся .
Да Серег, все так и есть! Сегодня завтра поменяю колодки и жижу снова поменяю, дальше посмотрим! Спасибо!
Второе утро замечаю, что все нормально. А в жару проявляется данная проблема. Не понятно. В субботу придут колодки, поменяю и жижу прокачаю по новой. Кстати, 10 т.км назад уже менял тормозуху, а она снова потемнела и в бачке осадок. Не рановато ли?
Рано, конечно. Похоже на грязь в системе, может из-за того, что тормозуха долго не менялась (так-то раз в 3 года надо- она очень гигроскопична и из атмосферы влагу тянет из-за чего начинает система ржаветь изнутри). И все же похоже на вакуумник ко всему прочему- на жаре мембрана становится мягче и пропускает больше, что заметно по уходу педали на заведенной или при нагреве после нескольких торможений
как его проверить можно?
Заведи, поставь друга у вакуумника и выжимай тормоз. Если друг закричит:»шипит», то 100 пудов))))
Либо стенд в сервисе. Других способов не знаю
вчера так с другом проверяли, не шипит(
начни с простого- замени грязную жижу. Может в старой так много воды было, что первой замены хватило не надолго. На жаре она грелась и парила- вот тебе провал педали. Если не поможет, то значит все же есть небольшая утечка в вакуумнике, которой не чувствуется по холодку и на слух не ловится
НЗЧ. И поначалу мотюль не бери- Росу там или Неву купи литра 2. 1 литром прокачай с новыми колодками, а через неделю просто открой слив на всех суппортах и второй доливай в расширительный- пусть еще литр прогонит по системе. Подешевле и почище будет. Да и в зиму нормуль. А уж если все ОК посли зимы, то мотюля к лету под вашу серпантинную езду вбодяжишь.
Второе утро замечаю, что все нормально. А в жару проявляется данная проблема. Не понятно. В субботу придут колодки, поменяю и жижу прокачаю по новой. Кстати, 10 т.км назад уже менял тормозуху, а она снова потемнела и в бачке осадок. Не рановато ли?
Где то на аккорд раша клубе читал, что в наши тачки нужно лить тменно дот4 а ты мотюль какой налил? Тоже собираюсь менять тормозуху, буду лить АТЕ дот4
так я 4 и налил. собирался лить вообще 5.1 но карты не сложились, пришлось 4 лить
Тормоза сток? Скорее всего перегрев
да, полный хреновый сток))) перегрел колодки, диски, жижу?
При замене возможно жижа хапнула какое то количество паров воды, она очень гигроскопична. Что в свою очередь привело к снижению температуры кипения. Стоковые тормоза перегреть не сложно(((
я жижу менял 10 т.км назад, и все это время все было ок, до случая резкого торможения с 210 до 50
Тоже порой вжариваю на своей за 200км/ч и по своему опыту могу сказать нужно 2-3 таких торможения чтоб тормоза «поплыли» диски ОЕМ колодки АТЕ
Жижу полностью менял? Качал пока чистая не пошла с каждого суппорта?
А тупняк с чем связан?
Может обе проблемы из одного и того же места растут…
Если только подсос воздуха или порванный вакуумник. Не знаю с чего начинать смотреть.
Либо вакуумник, либо ГТЦ, коль на стоящей педаль до низа продавливается. Склоняюсь больше к вакуумнику.
Нет не до конца, но уходит
«»на месте на заведенном авто давишь на тормоз, до середины доходит, а потом потихоньку почти до пола уходит»»
Это симптом главного цилиндра, однозначно.
Причем иногда еще свойственно явление «то есть, то нет»
спасибо! думаю не стоит брать б/у, если эта проблема свойственна модели
«»на месте на заведенном авто давишь на тормоз, до середины доходит, а потом потихоньку почти до пола уходит»»
Это симптом главного цилиндра, однозначно.
Причем иногда еще свойственно явление «то есть, то нет»
Такая же проблемка сейчас. Когда тормозишь педаль в пол уходит и машину расскачивает как баржу, ощущение что тормозят 2 или 1 колесо вообще.
«Педаль тоже мягче, на месте на заведенном авто давишь на тормоз, до середины доходит, а потом потихоньку почти до пола уходит.»
Были похожие симптомы, правда на другой машине. Пришлось менять тогда главный цилиндр. Тк возня с ремкомплектом не давала гарантии.
интересно еще и то, что сегодня с утра было все ок. хрен поймешь
У меня симптом проявился первый раз так:
подъехал к светофору, который регулирует движение под железнодорожным мостом. Горел красный свет. Так как езжу каждый день этой дрогой, то знал, что скоро будет зелёный — то есть там оставалось буквально 15 секунд до него. Не стал включать паркинг, а просто выжал тормоз. Там небольшая горочка вниз. Стою, никого не трогаю, а по ощущениям педаль начинает оооооочень плавно уходить вниз буквально на пару миллиметров и колодки скрипнули один раз. Не придал значение этой вроде бы ерунде.
Так ездил почти неделю. До того момента, как у меня на трассе, на скорости 130 км, перед светофором и на мигающий зеленый машина не оттормозилась, как надо. Благо никого не было на перекрестке. Доехал кое-как до родного сервиса на ватных тормозах — сразу приговорили главный тормозной цилиндр+ещё и магистраль потекла.
«до середины доходит, а потом потихоньку почти до пола»
если жидкость при этом не уходит, значит главный цилиндр травит слегка. перебирать его.
да, тоже об этом подумал, но почему это случилось именно после этого случая? и допустим такой же эффект наверно может давать порванная «стерва» или шланг от стервы до впускного коллектора?!
Проблема всех 7х аккордов.Я вот сейчас на пути установки 2х поршневых передних суппортов от 8го и тормозных дисков от него же.Я считаю что установка перфорированных дисков и супер мега крутых колодок на штатные тормоза помогает, но не очень сильно и большого результата нет.Но как профилактика посмотри может где то жидкость у тебя и уходит, но хотя если бы уходила тормоза просто бы проволились и всё.
не, жижи в норме, проверял. Про общую проблему тормозов 7 аккордов знаю, но это к этому не относится. спасибо
Значит скорее всего проблемы с главным тормозным
хренова, если он, цена кусачая, а аналоги сомнительны
Источник
Проблемы обслуживания (слабые места) Honda Accord 8 поколения
Слабые места Honda Accord (Хонда Аккорд) 8 поколения.
Обзор эксплуатационных особенностей машины.
Статьи про слабые места автомобилей мы пишем сознательно с большой задержкой. Дело в том, что нам необходимо время для накопления подробной и достоверной информации о его обслуживании. Так же получилось и с Аккордом 8 поколения — у дилеров уже стоят 9-е “Аккорды”, которые в неспециализированные сервисы практически не обращаются. Соответственно, пока автовладельцы новых автомобилей пользуются услугами официальных дилеров, объективной информации о слабых местах автомобилей мало. Все что есть, — все остается в стенах сервисных центров. Но, как только автомобиль снимается с гарантии, информация становится более полной.
К тому же, Honda Accord 8 поколения все чаще стали продаваться на вторичном рынке, и обращения в сервис перед покупкой автомобиля значительно выросли.
Итак, поговорим о слабых местах Honda Accord 8 поколения (кузовной индекс CU).
Сразу оговоримся, — мы не будем разбирать и относить к “слабым местам” такие проблемы, как “выцветание лакокрасочного покрытия” или “проблема с датчиком дождя”. Мы даже не знаем, есть ли они у Аккордов 8 поколения, по причине того, что это не влияет на работоспособность автомобиля и лежит в плоскости “неудобств, замечаемых только хозяином”. Будем говорить только о серьезных недочетах, которые найдены нами в процессе обслуживания этих автомобилей. С погрешностью на условия эксплуатации, разумеется.
Подкапотное пространство:
Двигатель R20.
Проблем с двигателем R20 нет совсем никаких. Точнее пока нет, но и предпосылок к их появлению тоже нет. В обзоре про двигатели, мы достаточно подробно рассказали про эти моторы. Суть их описания можно свести к трем словам: простые, надежные, но слабоватые для больших машин. Нет, конечно, 150 с хвостиком л.с. что из них выжимают, вполне достаточно, чтобы передвигаться, но удовольствие от этого процесса получить сложно. А так — тонких мест по этому мотору просто нет.
Двигатель K24.
Совсем другая история. У K24, установленных на Аккордах 8 поколения появилось сразу два слабых места, по сравнению с K24 7-го поколения.
Первое — это шестерня VTC, установленная на впускном распредвале. Мы уже рассказывали про проблему “треска при запуске” у Аккордов 8 поколения. Так вот, проблема эта имеет корни именно в этом сложном устройстве. На самом деле, оно не такое и сложное, — конструктивно оно просто до гениальности. Единственная его “слабость” — слишком трепетное отношение к качественному маслу.. В условиях России эта шестерня часто забивается внутри отработанным и закоксовавшимся маслом, что ведет к заклиниванию стопорного механизма, и появлению треска из-под капота автомобиля. Избавиться от этой проблемы иногда сложно даже заменив шестерню. По масляной системе продолжают носиться “ошметки” масла (особенно, если использовалась промывка), которые, со временем, опять “запечатывают” механизм. Тут требуется только терпение и достаточно дорогой ремонт (замена шестерни подразумевает разбор ГБЦ и снятие цепи) + чистка масляной системы, включая снятие поддона.
Проверяется состояние VTC достаточно просто, но долго. Необходимо оставить автомобиль на час-два постоять спокойно, чтобы масло стекло из ГБЦ и при запуске давление в шестерне VTC было недостаточным. Если стопор не выполняет функции — через пару часов “стояния” Вы обязательно услышите при запуске сухой треск из-под капота.
Второе слабое место — выпускной распредвал. Если на Аккордах 7 поколения он был с тремя кулачками на цилиндр, то на 8 аккорде его сделали таким же, как на К20 “седьмого”, то есть с одним кулачком на цилиндр. Такая конструкция достаточно плохо относится к неправильному маслу, неправильным интервалам замены масла и регулировке клапанов. Кулачки рассыпаются от ударной нагрузки и отсутствия смазки в узле, что ведет к замене распредвала, — дорогой и сложной операции.
Проверяется еще проще, чем шестерня VTC — заводите мотор и слушаете его на предмет посторонних звуков. Если есть ощущение, что надо “подрегулировать клапана”, значит надо вскрывать клапанную крышку, и смотреть состояние выпускного распредвала. Возможно, там уже не к чему регулироваться.
Эти две особенности мотора портят все его достоинства, но тут выбор маленький, — либо “не ехать”, но зато без проблем, или же “ехать хорошо”, но с возможными проблемами. Больше по подкапотному пространству претензий к Аккорду нет. Неудобство доступа к лампочкам, которое в описании слабых мест Фита было выделено в отдельную группу, стало нормой. В Аккорде к лампочкам доступа тоже нет, но с этим надо смириться.
Трансмиссия.
Проблем с коробками передач у Аккордов не найдено. При правильном и своевременном обслуживании, никаких отклонений в работе агрегатов не замечено.
Рулевое управление.
Еще одна проблема Accord — износ несуществующей выходной втулки рулевой рейки. Точнее, если быть до конца честным, это проблема не самих автомобилей, а условий эксплуатации и стиля езды владельца автомобиля. К 100 000 км с правой стороны от водителя появляется сначала небольшое побрякивание, постепенно перерастающее в назойливый стук, особенно на мелкой “гребенке”. Как правило, если все остальные узлы целы, — проблема в выходной втулке рейки. Беда в том, что отдельно эта втулка не поставляется и является частью рулевой рейки. То есть, по-правильному, требуется замена всего узла целиком. Это дорого.
Проверяется следующим образом — на заглушенной машине совершите несколько быстрых движений рулем влево-вправо. Если с правой стороны есть посторонний стук — поезжайте в сервис для проверки. А лучше с самого начала смотреть машину в сервисе.
Можно попробовать восстановить рулевую рейку, используя оригинальные детали Honda. Мы не можем рассказать про этот процесс подробно, так как это коммерческая тайна ремонтников, но такая технология существует. Единственная проблема — очень часто к моменту обращения в сервис с этой проблемой, износ достигает критической отметки, и достаточно дорогая работа ($250) может и не помочь.
Ходовая часть.
Плохие дороги — главный враг Аккорда 8 поколения. Машина получилась отличной, но очень тяжелой, а ресурс подвески — очень близким к гарантийному сроку автомобиля. С точки зрения официальных дилеров — это замечательное сочетание — 3 года автомобиль не обращается за ремонтом по гарантии, а после гарантии — хоть потоп.
К сожалению, этот “хоть потоп” случается очень быстро после 100 000 км. Замены начинают требовать буквально все шаровые опоры автомобиля. Всего их в конструкции Аккорда — 6 штук, из них четыре спереди (верхние и нижние) и две сзади (верхние).
Замене на оригинальные (а шаровые можно ставить ТОЛЬКО оригинальные) отдельно, без рычагов подлежат только две передние нижние шаровые, стоимостью примерно $100 за каждую (цены на май 2014 года).
Оставшиеся шаровые опоры меняются только в сборе с рычагами. Подбирать что-либо похожее, поверьте, себе дороже. Даже оригинальные шаровые ходят откровенно плохо. С дубликатом все может получиться еще хуже и колесо может отвалиться без предупреждения где угодно. Стоимость передних верхних рычагов с шаровыми опорами составляли примерно $200-250 за штуку, задних — вообще ненормальные $450-500 за штуку. Откуда такие цены, — понятия не имеем, но факт остается фактом.
Самое неприятное в этой ситуации то, что новые рычаги, как показала практика, ходят всего пару лет, а потом снова начинают стучать шаровыми опорами при проверке. Почему ресурс узла снизился до столь малых пробегов — предполагать не будем. Скажем просто для сравнения, что задние рычаги с шаровыми опорами для Honda Accord 6 поколения начали массово “сыпаться” только пару лет назад, при том, что машина была снята с производства в 2002 году.
Еще замечания по подвеске — часто требуют замены вертикальные сайлентблоки передних рычагов (большие круглые) которые принимают на себя всю нагрузку при езде по нашим дорогам. Но это нельзя назвать большой проблемой. Новый сайлентблок стоит порядка $25, так что менять его раз в полтора года вполне допустимо.
Из неудобств в обслуживании, к которым сразу требуется готовиться морально — отсутствие доступа к втулка переднего стабилизатора без опускания подрамника. Стоимость работы при замене втулок вырастает в 3-4 раза, по сравнению с другими машинами, у которых с доступом все в порядке.
Проверить подвеску вне условий автосервиса невозможно. Единственное, что Вы можете проверить сами, — состояние задних шаровых опор. Для этого надо присесть около колеса, взяться руками за его верхнуюю часть, упереться ногой в нижнюю, и сильно пошатать колесо руками. Есть стук? Добро пожаловать в мир фанатов верхних рычагов. Для перепроверки, конечно, стоит обратиться в сервис, но если у Вас прикручено колесо, подшипник не воет, а стук есть — скорее всего дело в шаровой.
Тормозная система.
Проблем с эффективностью или надежностью тормозной системы нет никаких. А вот со стоимостью обслуживания свои загвоздки есть. Особенно, это касается передних тормозных колодок и дисков.
Во-первых, достаточно быстрый износ оригинальных тормозных колодок, что при их стоимости ($170) бьет по карману достаточно ощутимо.
Во-вторых быстрый износ тормозных дисков, которые приходится менять через 3-4 смены колодок.
В третьих, проистекает из “во-первых”. Тормозные колодки многие меняют на дубликатные, “по-жестче”, чтобы ходили дольше. И тут же “приезжают” на “во-вторых”. Износ тормозных дисков в этом случае начинается просто катастрофическим.
Назвать это большим недостатком не получается — тяжелая машина, оборудованная большим количеством разных систем, задействующих тормозные узлы (ABS, VSA и так далее), имеет право на повышенный расход колодок и дисков. Просто к этому надо быть готовым. Особенно на наших дорогах, поскольку, чем хуже дороги, тем меньше ходят колодки. Об этом еще японцы говорили.
Проверить состояние колодок и дисков можно самостоятельно, достаточно просто посмотреть.
Заключение.
Обзор получился каким-то не очень оптимистичным. Но, на самом, если перечитать его заново можно обнаружить интересный момент. Фактически, претензий к Аккорду, как к машине нет никаких. Все его проблемы возникают либо из-за неправильного обслуживания, либо из-за отвратительного состояния дорог, по которым на нем ездили.
К сожалению, расплачиваться за все эти проблемы вынужден новый владелец автомобиля, если, по не знаю приобрел аппарат с перечисленными проблемами. В этой заметке мы постарались дать максимально точные данные по местам, куда надо смотреть при покупке такого автомобиля. Хотелось бы надеяться, что эта информация поможет многим, кто хочет купить такие автомобили.
Все-таки, по нашему мнению, Аккорды 8 поколения — далеко не самые плохие машины, если бы только за ними еще кто-нибудь ухаживал.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник