Аккорд бачок тормозной жидкости

Тормозная жидкость на Accord 7

Своевременная замена и правильный выбор тормозной жидкости обеспечивают уверенность автовладельцу в безопасности своего автомобиля.

Халатное отношение может привести к тому, что система торможения откажет в самый неподходящий момент, например, при экстренной остановке.

Выбор тормозной жидкости на Хонда Аккорд 7

Производитель рекомендует использовать тормозную жидкость типа DOT 4, но также можно использовать DOT 5.1, так как эти жидкости имеют одинаковую основу. Согласно регламенту, замена тормозной жидкости на Honda Accord требует раз в два года или через каждые 45 тыс. км пробега. Если тормозная система находится под постоянной нагрузкой, а стиль вождения автовладельца спортивный, то рекомендуется проводить замену жидкости чаще данного регламента.

Главные требования, которым должна отвечать хорошая тормозная жидкость:

• высокая температура кипения;
• минимальная подверженность к коррозии;
• хорошие смазывающие свойства элементов тормозной системы;
• вязкость и хорошая работа при низких температурах.

Наиболее оптимальной тормозной жидкостью по своей цене и качеству является Кастрол. По отзывам автовладельцев Castrol является одной из лучших тормозух. Температура ее кипения составляет 265 градусов, что на порядок выше большинства конкурентов, а уровень вязкости показывает 650 мм 2 /с.

Тормозная жидкость Castrol дольше сохраняет свои свойства, поэтому к моменту замены она полностью соответствует своим первоначальным характеристикам. По этим причинам данная фирма очень популярна среди автовладельцев.

Хорошие эксплуатационные показатели имеет тормозная жидкость DOT 5.1 производства Тойота. Она отлично подходит для автолюбителей, которые предпочитают спортивную езду. В состав DOT 5.1. входят специальные силиконовые добавки, которые имеют хорошие смазывающие свойства, что позволяет продлить срок службы тормозных элементов.

Согласно отзывам автовладельцев о том, какая лучше тормозная жидкость, единого мнения не существует. При проведении замены тормозной жидкости рекомендуется ориентироваться на ее основные характеристики. Таким образом можно избежать большинство проблем с тормозной системой автомобиля.

Из-за несвоевременной замены жидкости возможно появление коррозии. В таком случае главный цилиндр может заклинить, что приведет к ухудшению интенсивности торможения автомобиля.

Требуемые инструменты

Для замены тормозной жидкости водителю понадобятся инструменты и материалы, которые приведены в таблице ниже.

Инструменты и материалы	Примечание
Накидной ключ	Для откручивания штуцера
Ключ с головкой	«на 9, «на 11»
Шприц	Для откачки тормозухи
Пустая тара	Например, канистра или бутылка
Прозрачная трубочка	Можно использовать шланг
Домкрат	Можно использовать подъемник или смотровую яму

Замена тормозной жидкости на Аккорд 7

Для того, чтобы замена тормозной жидкости прошла успешно, автовладельцу потребуется помощь друга. Также водителю Хонда Аккорд 7 важно ознакомиться с последовательностью прокачки колес. Рекомендуемый мануалом процесс замены приведен на рисунке ниже.

Чтобы произвести замену тормозной жидкости требуется обратиться к инструкции, которая приведена ниже.

• Поддомкратить колесо или поставить автомобиль на смотровую яму.
• Снять колесо в случае отсутствия смотровой ямы.
• Открыть капот автомобиля.
• Снять крышку с тормозного бачка.
• Откачать старую жидкость. Для этого требуется воспользоваться шприцом.
• Залить новую тормозную жидкость в бачок до отметки максимум.
• Подготовить пустую тару для старой тормозной жидкости. В качестве тары можно использовать канистру.
• Очистить штуцер с помощью ветоши и снять его колпачок.
• Одеть прозрачную трубочку на штуцер, а противоположную ее часть опустить в подготовленную тару.
• Помощнику требуется нажать на педаль газа от 4 до 5 раз, а после удерживать педаль в нажатом состоянии. При этом штуцер, на который одета шлангочка, должен быть открыт. Важно следить, чтобы тормозная жидкость не отпускалась ниже минимальной отметки, так как это приведет к попаданию воздуха в систему. Поэтому важно постоянно доливать ее в бачок.
• Из прозрачной трубочки, одетой на штуцер, побежит старая тормозная жидкость, а педаль тормоза плавно уйдет «в пол».

• Когда из шланга побежит свежая тормозуха необходимо закрыть штуцер с помощью накидного ключа.

• Произвести прокачку остальных колес аналогичным способом.
• По завершению работ требуется долить жидкость до отметки максимум.

• Закрыть бачок
• Проконтролировать работоспособность тормозной системы. Ход педали должен быть свободный, но с достаточным, равномерным усилием. В случае необходимости развоздушить тормозной контур.

Источник

Honda Accord 7 StingRay \m/ › Logbook › Замена тормозной жидкости и ревизия суппортов.

Давно купил тормозуху но поменять както руки всё не доходили, потом купил смазку специальную для суппотов и всётаки созрел.
Жижа Motul DOT 5.1 x3

Смазка для суппортов Vmpauto арт. 1502 «Мс 1600», 50гр

Процесс занял часа три если честно, чистка отверстий перфорации обработка наждачкой колодок, чистка старой смазки в направляющих, укладка новой, слив страрой жижи и прокачка новой. если нормально без фанатизма прокачивать то хватит с головой литра на всю систему.
схема прокачки.

Honda Accord 2006, engine Gasoline 2.4 liter., 190 h. p., Front drive, Automatic — scheduled maintenance

Comments 19

Именно это и планирую тоже сделать) Тормозуху скорей всего Motul, а вот про смазку суппортов еще не знаю.

ну как пишут люди говно то не бери, я пока особо ничего не заметил 3000 откатал, по лету вскрою отпишу что там с ней стало. по жиже это лучший вариант

Сколько отдал за масло? 1л хватает?

только дополнил да 1 литра хватает при нормальной прокачке по манулу, отдавал 30$ за 3 банки по 0,5л

Понял, ну норм цена. Тоже думаю 1 литра хватит.

ну как пишут люди говно то не бери, я пока особо ничего не заметил 3000 откатал, по лету вскрою отпишу что там с ней стало. по жиже это лучший вариант

Подскажи на этой смазке написано с обратной стороны не применять с DOT-5! как она себя повела?

Эту смазку кроме колодок от противоскрипы лучше никуда не пихать, чаще лазить придётся. Глянь там есть у меня свежая запись по переборки всей тормозной.

Я имел ввиду МС 1600 смазку! а ATE c DOT 5.1 совместима.

Ты написал дот 5))) а мс 1600 на поршню я бы и не мазал.

Это да не так написал)) а про мс1600 уже понял что не стоит мазать

смазку выкини эту, говно

смазку выкини эту, говно

ДОТ5.1 — правильный выбор.
Касательно порядка прокачки, то на самом деле разницы большой нет в каком порядке делать, хоть как угодно. Просто по мануалу если качать, то немного меньше жижи уходит на полную прокачку.

Касательно смазки — то эта смазка не рекомендуется в пальцы суппортов. Только на заднюю сторону колодок, в посадочные места колодок в суппорте, но в пальцы лучше не стоит.

она при нагреве становится жидкая. как спликоте.

практика показывает другую картину 🙁 хотя изначально многие подхватили — типа 1000 градусов держит, ну круто же.
У самого SLIPKOTE 220-R, но и она уже не самая лучшая на сегодняшний день…

ну я хз поменял гдето 5 тыс назад ничего хренового не заметил. посмотрю чтонибудь на замену

Смазка для сборки суппорта(потроха) лучше всего Ate bremszylinder paste. Также без проблем подходят Fefi 31942, Slipkote 220-R, Toyota Rubber Grease и TRW PFG 110. Но первая сама жидкая и проще всё собирать.

Для направляющих суппорта отличная TRW PFG 110, как варианты Febi 31942 и Slipkote 220-R.
Противоскрипная смазка лучше всего ATE Plastilube, а также МС1600(дешёвая и хорошо для этого подходит).

она при нагреве становится жидкая. как спликоте.

Как то помазал её ) слава богу колодки задние быстро сточились… За 10т она превратилась чуть ли не в цемент. Запарился тогда вычищать её. В итоге помазал красной тойотовской — trw pfg 110) была под рукой. Все отлично.

Источник

Тормозная жидкость хонда аккорд 7: замена

Как правильно прокачать тормозную систему на автомобилях Honda оборудованных ABS и системой стабилизации VSA? Не собирался писать на эту тему, но оказалось этот вопрос ещё может быть актуальным.

Если кому интересно прочитать, как работает антиблокировочная система (ABS) — читаем дальше.

Кому не интересно, пропускаем следующий абзац — тормоза с ABS прокачиваются так же как и торбоза без ABS.

Гидравлический привод тормозов устроен несложно: педаль давит на поршень — поршень сжимает жидкость и направляет её под давлением в трубопровод — а на другой стороне жидкость давит на другой поршень, точнее на поршни (по количеству колёс), которые нажимают на колодки.

Антиблокировочная система презназначена для предотвращения блокировки колёс при торможении, ведь уже доказано многократно, что заблокированное колесо (т.е. колесо, которое перестало вращаться) тормозит с существенно меньшей эффективностью, поскольку теряет сцепление с дорогой.

Как она это делает?

Рассмотрим схему устройства типовой ABS автомобилей Honda:

Тут между главным цилиндром (тем на поршень которого давит педаль) и рабочими цилиндрами (в тормозых механизмах) установлен модулятор с клапанами, электронасосом и электронным блоком управления).

Электронный блок в своём «арсенале» имеет датчики скорости вращения каждого колеса, при помощи которых он следит за вращением колёс и мгновенно распознаёт остановившееся (заблокированное) колесо.

Как только это происходит, блок на короткое время открывает электромагнитный клапан, стравливающий давление в контуре заблокированного колеса — поршень рабочего цилиндра снижает давление на колодки и колесо освобождается. В принципе дело сделано — колесо разблокировано, но… не всё так просто.

Колесо то разблокировано, но при этом поршень главного цилиндра продвинулся «вперёд», а водитель продолжает давить на педаль и блокировка колеса может повторитсься и стравливание жидкости может повториться ещё раз, и ещё раз… Каждый раз педаль будет «проваливаться» ещё и ещё, пока не достигнет конца хода и тогда тормоза перестанут тормозить.

Для того, что бы возобновить торможение, водителю необходимо отпустить педаль тормоза, чтобы поршень вернулся в исходное положение и цилиндр набрал ещё жидкости, а потом нажать на педаль повторно, что бы снова привести тормоз в действие. Будет ли у водителя на это время, счёт идёт на миллисекунды? А хватит ли у него опыта, что бы оперативно среагировать на прекращение торможения?

Что бы устранить подобные риски система дополнена электронасосом, который включается сразу после включения клапана заблокированного контура и накачивает жидкость из резервуара, куда она была «стравлена» клапаном, снова на выход главного цилиндра, давление восстанавливется и если блокировка колеса повторяется, то весь цикл повторяется ещё: стравливание — накачка…

стравливание — накачка… и так до тех пор пока торможение не прекратиться или колесо не перестанет блокироваться. Именно этим объясняется вибрация на педали тормоза при работе ABS — педаль немного продавливается потом возвращается назад и делает она это так быстро, как не сможет сделать ни один профессионал.

Теоретически цикл может повторяться бесконечно и педаль не провалится.

Но есть у системы ABS ещё одна особенность обусловленная требованиями по безопасности — при её неисправности, тормозная система должна работать так, как обычная система без ABS. Так оно и есть — при неисправной или выключенной антиблокировочной системе, тормоза работают и прокачиваются точно так же как и обычная тромозная система.

Итак: что такое «прокачка тормозной системы» и для чего оа нужна? Данная процедура используется в двух случаях: для замены рабочей «тормозной» жидкости и для удаления воздуха из трубопроводов после разгерметизации системы.

Воздух — злейший враг любой гидравлической системы, ведь главное свойство жидкости в таком случае является её несжимаемость (вспоминаем из школьного курса физики: газы сжимаемы, жидкость несжимаема), а воздух сильно портит это свойство.

Для прокачки на конце каждого контура (т.е. непосредствнно на рабочем цилиндре) установлены специальные штуцеры, которые одновременно выполняют функции запорных вентилей. Штуцер обычно закрыт резиновым корпачком (пока его не про потеряли какие нибуть нерадивые руки). Что бы такой «кран» открыть достаточно гаечным ключём повернуть его на пол-оборота против часовой стрелки, а что б закрыть — повернуть до упора по часовой стрелке.

Суть прокачки заключается в том чтобы заставить жидкость продвигаться от главного цилиндра в сторону рабочего цилиндра и вытекать через открытый штуцер.

Таким образом можно заполнить систему свежей жидкостью при замене и она вытеснит собой старую, либо удалить жидкость с пузырьками воздуха, который попал в систему при разгерметизации, заместив её опять же свежей жидкостью без воздуха. Сделать это можно несколькими способами:

1. Прокачка с применением специального оборудования

Такого оборудования сейчас существует немало, но всё это многообразие можно разделить на две группы: устройстра с нагнетанием тормозной жидкости и устройства с откачкой тормозной жидкости.

Он состоит из баллона в который предварительно заливается новая тормозная жидкость и накачивается воздух под давлением, канистр со шлангами для слива старой жидкости и набора переходников (включая универсальный) для бачков штатных тормозных систем.

Работает это следующим образом: при помощи переходника тормозная жидкость из баллона подаётся под давлением в бачок для тормозной жидкости главного тормозного цилиндра. Из бачка жидкость под давление протекает через главный тормозной цилиндр далее в тормозную систему.

Теперь достаточно только открыть штуцер для прокачки и старая тормозная жидкость (вместе с пузырьками воздуза если он там есть) будет вытекать из штуцера вытесняемая свежей жидкостью.

Что бы не заливать всё вокруг тормозной жидкостью вытекающей из штуцера, а аккуратно её собрать и утилизировать, на штуцеры надеваются шланги с подвешенными канистрами для сбора старой жидкости.

Преимущества такого устройства в простоте и скорости прокачки — сливать старую жидкость можно одновремено из нескольких контуров при наличии нужного количества канистр со шлангами.

Недостаток — высокая стоимость устройства, неприемлемая для частного использования, а выгодная только для автосервисов. Но и тут есть сложность: при применении на разных автомобилях разных типов тормозных жидкостей, устройство перед каждым использованием нужно промывать и заправлять требуемым типом жидкости.

Частная разновидность аналогичных устройств из области «гаражных самоделок» — это насос со шлангом и приделанной к нему крышкой для бачка тормозной жидкости. Штатный бачок заливается свежей тормозной жидкостью «до краёв», на него надевается крышка и насосом качается воздух.

Воздух под давлением нагнетает тормозную жидкость в систему, далее открывается штуцер для прокачки и через него сливается старая жидкость.

Главный недостаток такой «приспособы» — небольшая ёмкость штатного бачка и необходимость очень часто снимать крышку и подливать в него свежую жидкость, а если «проворонить момент» можно «завоздушить» всю систему и тогда всю процедуру нужно повторять заново.

Устройства с откачкой тормозной жидкости несколько проще и работают по обратному принципу — к штуцеру для прокачки подсоединятется шланг с баллоном, в котором при помощи вакуумного насоса создаётся разрежение.

Далее открывается штуцер и старая жидкость высасывается из контура, её место соответственно замещается свежей жидкостью из бачка, куда её необходимо залить до начала процедуры и по мере расхода своевременно подливать.

Такие устройства гораздо доступнее по цене универсальны и просты в использовании.

2. Прокачка «своими силами» без использования внешних устройств

Все эти способы основаны на принципе обычной работы гидравлического привода — жидкость прокачивается по системе поршнем главного тормозного цилиндра.

Что бы понять как это происходит, давайте ещё раз внимателно рассмотрим работу главного тормозного цилиндра:

Когда педаль отпущена (т.е. не нажата) поршень отводится пружиной в исходное положение и открывает отверстие из бачка с тормозной жидкостью (он всегда находится сверху). Жидкость заполняет цилиндр.

Когда педаль нажимается, поршень перемещается по цилиндру, перекрывает отверстике из бачка и далее давит на жидкость вытесняя её по трубопроводам в рабочие цилиндры.

Когда педаль отпускается, поршень возвращается в исходное положение и вместе с ним возвращается жидкость из системы.

Но если по какой то причине жидкости вернулось меньше изначального объёма (причина банальна — по мере износа колодок изменяется положение поршней рабочих цилиндров и высвобождаемый ими объём должен быть заполнен жидкостью), этот недостаток компенсируется из бачка через вновь открывшееся отверстие.

Теперь когда принцип ясен, перехожу к описанию классического «дедовского» метода прокачки тормозов с помощником.

Для этого нужен помощник, который будет нажимать педаль тормоза, запас свежей тормозной жидкости (от 0,5 до 1 литра), ёмкость для слива старой жидкости (любая бутылка) и кусок шланга подходящий по диаметру к штуцеру и обязательно прозрачный. Такой шланг можно купить в автомагазине или в аптеке как шланг «для капельницы».

Подготавливаем всё необходимое: Для начала открываем бачок для тормозной жидкости, шприцем выкачиваем оттуда старую жидкость (если целью прокачки является её замена) и раливеем свежей доверху. Машину ставим на «яму», эстакаду или поднимаем подъёмником (если есть такая возможность), снимаем колесо.

Пробуем открутить штуцер, лучше головкой т.к. очень часто «закисают», и если удачно открутился, несколько раз его можно покачать на пол-оборота «туда — обратно», что б смазать резьбу, после чего закручиваем. Берём рожковый ключ, надеваем на штуцер шланг и свободный конец опускаем в бутылку.

Всё готово, приступаем:

1. Помощник по команде «качай!» делает два-три плавных нажатия на педаль тормоза и затем держит педаль нажатой и подаёт сигнал «держу!».

2. Откручиваете штуцер и наблюдаете как жидкость под давлением вытекает в шланг. Педаль тормоза при этом проваливается и помощник дожимает её до упора, после чего даёт сигнал «провалилась!» или «ушла!».

3. Закручиваете штуцер и подаёте комаду помощнику «отускай!». Важно, что бы помощник не отпускал педаль до команды, т.е. до тех пор пока штуцер не будет закрыт!

Повторяете пункты 1-3 до тех пор пока по шлагу не пойдёт свежая жидкость (это должно быть видно по цвету) или пока не пойдет жидкость без пузырьков воздуха. Не забываем контролировать уровень жидкости в бачке и по необходимости доливать! После этого снимаете шланг и не забываете надеть на штуцер колпачок.

Данную процедуру нужно повторить со всеми колёсами в очерёдности, которую мы рассмотрим ниже, а пока вернёмся к устройству главного цилиндра, что бы понять происходящий во время прокачки процесс.

Когда нажимается педаль, поршень выдавливает жидкость в рабочий цилиндр, и если в этот момент открутить штуцер, то жидкость будет вытекать через него до тех пор пока поршень не дойдёт до конца цилиндра.

Затем штуцер закрывается и педаль отпускается — поршень возвращается в исходное положение, а жидкость нет, потому что часть жидкости покинула систему через штуцер, а оставшейся жидкости не даёт вернуться образовавшийся в системе вакуум. Недостающий объём жидкости компенсируется из бачка и при повторении процедуры следующая порция жидкости так же будет продвинута по системе.

Существует несложное приспособление, которое позволяет немного упростить прокачку «вручную» и даже избавляет от потребности в помощнике.

Такое приспособление можно сделать самому, а можно поискать в магазинах — иногда я что то подобное видел.

Пользоваться им весьма просто: приготовления такие же как и при ручной прокачке, после чего шланг надевается на штуцер и конец с клапаном опускается в бутылку для старой жидкости. Затем штуцер открывается и делается несколько плавных нажатий педаль тормоза (обычно 5-10 нажатий).

Делается пауза, что бы долить свежую жидкость в бачок и оценить состояние старой жидкости в шланге и цикл нажатий повторяется пока на выходе не пойдёт чистая жидкость без пузырьков воздуха. По окончании штуцер закрывается и шланг снимается (но не наоборот!).

Процедура повторяется для всех колёс.

Ну и напоследок последний вопрос: порядок прокачки, с какого колеса начинать?

Классическое мнение следующее — начинать надо с задних колёс, с того, которое дальше всех от главного тормознлого цилиндра.

Не буду оспаривать такое мнение — в нём есть логика, но считаю, что при использовании устройств для прокачки под дакленем с непрерывной подачей тормозной жидкости, которые были рассмотрены первыми, порядок вообще не важен, т.

к эти системы позволяют осуществлять прокачку всех контуров одновремено (только успевай откручивать и закручивать штуцеры).

• А вот при поочерёдной прокачке вакуумным приспособлением или вручную, следует соблюдать порядок предписанный производителем.
• Компания Honda в руководствах по ремонту своих автомобилей предписывает следующий порядок прокачки: переднее левое, переднее правое, заднее правое, заднее левое.
• Признаюсь: не знаю почему именно так, но не буду спорить с инженерами Хонды и раз так они решили, так и надо поступать.

И ещё одно важное напоминание владельцам Хонд с МКПП или с роботизированными КПП «i-shift»: привод сцепления на ваших машинах гидравлический и устроен так же как и тормозная система. Не забывайте менять тормозную жидкость и там!

Тормозные диски аккорд 7

Тормозная жидкость относится к наиболее важным рабочим жидкостям, применяемым в автомобиле. Эффективность и надёжность работы тормозов напрямую зависит от её качества.

В сервисной книжке любого автомобиля есть запись, регламентирующая период замены тормозной жидкости. Обычно это раз в два года. Эту цифру производители берут не с потолка – это результат многолетних испытаний, экспериментов и расчётов.

Между тем, многие водители не обращают внимания на такие рекомендации.

Кто-то пытается на этом сэкономить, памятуя старые «жигулёвско-москвичёвские» времена, когда жидкость была в дефиците и о таком расточительном ее расходе никто и не помышлял, а кто-то и вообще махнул на неё рукой – не подтекает, тормозит и ладно.

А может быть, и не нужно эту жидкость менять? Может, это просто уловка сервисменов, чтобы получать с автовладельцев дополнительные деньги? Или все-таки существуют какие-то подводные камни, и пренебрежительное отношение к тормозной жидкости может привести к беде? Почему?

Тормозная жидкость в автомобиле в процессе своей работы очень сильно нагревается в тяжелых условиях. Режим «город» уже заставляет ее нагреться до +150 градусов.

Еще более сильно (до +180 градусов) тормозная жидкость нагреется, если у вас агрессивный стиль вождения, если вы перевозите грузы в прицепе или двигаетесь горным маршрутом.

До +200 градусов температура может повышаться кратковременно при каждой остановке автомобиля.

Тормозные жидкости специально созданы с расчетом на тяжелые нагрузки и температура кипения может составлять от +205 до +265 градусов (в зависимости от каждой конкретной марки).

Но в процессе использования жидкость постепенно поглощает влагу. Из-за этого падает точка кипения.

К примеру, температура кипения тормозной жидкости может снизиться на 30-50 градусов, если за год она получит дополнительно 2-3% воды. Вы можете «закипеть» уже при 145-160 градусах.

Очень опасна ситуация, называемая паровой блокировкой тормозов. При резком торможении происходит расширение тормозной жидкости из-за образования массы пузырьков газа.

Излишек образовавшейся жидкости попадает в резервный бачок.

При следующем торможении педаль тормоза может «провалиться» из-за того, что оставшаяся в тормозном резервуаре жидкость уже не может создать необходимое давление и справиться со своей задачей.

Текст выше честно скопипащен из интернетов, но я подпишусь под каждым словом! Зачастую 2 года для нормальной жидкости не предел, фирмовые жидкости аля ATE или TRW нормально и через 3-4 года.

Но определить это на глаз нереально. Тормозуха от разных производителей отличается по цвету. Многие прозрачные как вода, а некоторые, как например TRW темные как не очень крепкий чай.

100% можно определить нужду в замене только если жидкости совсем плохо. Но запускать так совсем не стоит.

Даже если вы считаете, что при вашем пенсионерском стиле вождения закипятить престарелую тормозную жидкость не реально, то подумайте о том, как отреагируют на воду в тормозухе блоки абс и суппорта.

А вся гадость скапливается именно в них! Зачастую жидкость в бачке светленькая, а в суппортах такая чернь… А ещё из-за этого начинает все ржаветь.

Поверьте, я насмотрелся уже на суппорта в которых стопорные кольца сгнили так что рассыпались в руках!

Поэтому лучше поменять и быть спокойным. Ибо проверить состояние тормозухи можно только специальным тестером.

1. Тормозная жидкость менялась точно больше 2 лет назад, но заливалась нормальная! И поэтому несмотря на спортивный стиль вождения ещё вполне ничего!

2. Заливалось неизвестно что и неизвестно когда. Результат на лицо

Почему я не люблю отечественные тормозные жидкости? А потому что не за что их любить. Они очень быстро теряют свои свойства. Да и изначально они совсем левые… Вот флакон Держинской тормозухи откупоренный 2 недели назад.

А уже пора менять

При замене тормозухи, перед заливкой нормальной я всегда использую нечто подобное для промывки системы, Felix, PocDOT, Luxeo и другие «особо дорогие» бренды которые обычно продаются на заправках. Ещё НИКОГДА я не видел в свежеоткрытом флаконе менее 1% воды. Но Держинская таки лидер — сразу показала 1% а когда встряхнули флакон то все 2

какая тормозная жидкость в хонде

Ну тогда нужно учесть то что сейчас зима а значит охлаждение будет лучше:)Дальше теория. Обращайте внимание на выделенные слова.Виды тормозных жидкостей.Дискуссия о том, использовать ли в автомобиле тормозную жидкость DOT3, DOT4, DOT5, или DOT5.1, является общей темой.

Информация, содержащаяся в данной статье, должна помочь вам решить, какой вид тормозной жидкости является лучшим для вас и для вашего автомобиля. Прежде всего необходимо подчеркнуть, что тормозная жидкость, используемая в автомобиле, имеет гораздо меньшее значение с точки зрения безопасности, чем хорошо функционирующая система тормозов.

Если вы работаете над своими тормозами, будьте крайне осторожны. Не используйте детали плохого качества, и сливайте тормозную жидкость очень тщательно и внимательно. DOT3 Тормозная жидкость DOT3 является «традиционной», и используется в большинстве транспортных средств.

Преимущества: DOT3 — недорогая тормозная жидкость, ее можно приобрести на большинстве автозаправок, в большинстве универмагов и в любом магазине автозапчастей.

Недостатки: DOT3 повреждает тормозные прокладки из натуральной резины, и не должна использоваться в автомобиле с такими прокладками DOT3 разъедает краску! DOT3 достаточно быстро поглощает воду (часто этот процесс называют гигроскопичным). Поэтому, после вскрытия емкости с DOT3, жидкость следует использовать в течение недели.

Так как DOT3 поглощает воду, любая впитавшаяся вода может вызвать коррозию тормозных магистралей и цилиндров. DOT4 Тормозную жидкость DOT4 рекомендуется использовать в большинстве серийных автомобилях оснащенных АБС. Преимущества: DOT4 поглощает воду не так быстро, как DOT3. У тормозной жидкости DOT4 выше точка кипения по сравнению с DOT3.

Поэтому она более пригодна для больших нагрузок, когда предполагается, что тормозная система будет перегреваться. Недостатки: DOT4 разъедает краску! Небольшие утечки в основном цилиндре растворят краску на корпусе вблизи места утечки, что приведет к появлению в этом месте ржавчины. DOT4, как правило, примерно на 50% дороже, чем DOT3.

Так как DOT4 все же поглощает воду, любая влага может вызвать коррозию в тормозных магистралях и цилиндрах. DOT5 Тормозная жидкость DOT5 также известна, как «силиконовая» тормозная жидкость («silicone»). Преимущества: DOT5 не разъедает краску. DOT5 не поглощает воду и может быть полезна там, где абсорбция является проблемой. DOT5 является совместимой с любыми резиновыми частями. (См.

об этом ниже, в недостатках.) Недостатки: DOT5 нельзя смешивать с DOT3 или DOT4. Большинство проблем с DOT5 возникает, вероятно, по причине смешивания с некоторым количеством других видов тормозной жидкости. Наилучшим способом перейти на DOT5 является полная переборка гидравлической системы.

Жалобы на то, что DOT5 приводит к выходу из строя резиновых частей тормозов, были присущи, как правило, ранним формулам (композициям) DOT5. Считалось, что причиной этого было несоответствующее использование различных добавок. В последних формулах эта проблема была устранена.

Так как DOT5 не поглощает воду, любая влага, находящаяся в гидравлической системе, будет скапливаться в одном месте. Это может вызвать локальную коррозию в гидравлике. Необходима тщательная прокачка для удаления всего воздуха, находящегося в системе. В жидкости могут сформироваться небольшие пузырьки, размер которых со временем увеличивается. Может потребоваться несколько прокачек.

DOT5 является несколько компрессионной (что дает едва заметное ощущение «мягкой педали»). Точка кипения DOT5 ниже, чем у DOT4. DOT5 примерно в два раза дороже, чем DOT4. Кроме того, купить ее сложно. Как правило, ее продают только некоторые магазины автозапчастей. DOT5.1 Тормозная жидкость DOT5.1 является относительно новой, поэтому она постоянно вводит механиков в заблуждение.

Этого заблуждения можно было бы избежать, если бы эту тормозную жидкость назвали бы по-другому. Обозначение «5.1» может навести на мысль, что это модификация тормозной жидкости DOT 5 на силиконовой основе. Более естественно было бы назвать ее 4.1. или 6, так как DOT5.1 имеет гликолевую основу, так же как DOT3 и DOT4, а не силиконовую, как DOT5. DOT5.

1 рекомендуется применять на автомобилях предназначенных для скоростной спортивной езды.Что касается принципиального характера тормозной жидкости 5.1, его можно определить, как «высокотехнологичная» тормозная жидкость DOT4, нежели чем традиционная DOT5. Преимущества: DOT5.

1 обеспечивает превосходную работу, по сравнению с другими тормозными жидкостями, которые рассматриваются в данной статье. У нее более высокая точка кипения, по сравнению с DOT3 или 4, как начальная, так и конечная.

Фактически, конечная точка кипения (около 275 градусов С) почти такая же, как у гоночных тормозных жидкостей (около 300 градусов С), а начальная точка кипения тормозной жидкости 5.1 (примерно 175-200 градусов С) естественно значительно выше, чем у гоночных тормозных жидкостей (около 145 градусов). DOT5.1 является совместимой с любыми резиновыми компонентами. Недостатки: DOT5.

1 не силиконовая тормозная жидкость, следовательно, она поглощает воду. DOT5.1, как DOT3 и DOT4, разъедает краску. DOT5.1 будет значительно дороже, чем DOT3 или DOT4, и ее будет сложнее найти. Спортивные тормозные жидкости.Отдельным пунктом данной статьи следует выделить спортивные тормозные жидкости , например такие как Ferodo FORMULA и Castrol SRF.

Этот тип жидкости являеться высокотехнологичным продуктом,разработанным для использывания в автоспорте. Эти жидкости имеют высокую температуру кипения 300 и 303 градуса С соответственно.Предназначены исключительно для спортивных автомобилях.

Как обязательное требование нужно отметить необходимость производить замену жидкости минимум один раз в год!Преимущества:Обеспечивают надежность и максимальную отдачу спортивных тормозных систем. Практически исключаеться закипание и вспенивание жидкости в режимах максимальной нагрузки тормозной системы. Недостатки: Значительно дороже чем DOT5.1 Общие рекомендации: Прокачка тормозной системы каждые два года с целью удаления абсорбированной воды является обязательной. DOT4, будучи не намного дороже, обеспечит меньшую абсорбцию воды, соответственно снижая появление коррозии по сравнению с DOT3. DOT4 имеет более высокую точку кипения, чем DOT3, что является более предпочтительным для больших нагрузок, каковыми являются, например, гонки, автокросс или частое применение тормозов на горных дорогах. Для еще большей эффективности работы тормозов рассмотрите переход на DOT5.1 или на высокотехнологичную версию DOT4. DOT5 является хорошим выбором для водителя, который путешествует по выходным, или для красивого автомобиля. Единственное предостережение: так как она не абсорбирует воду, вода, которая попадает в систему, будет стремиться скапливаться в нижних местах. В этом случае, это, конечно же, будет вызывать коррозию! DOT5, возможно, не то, что нужно использовать в вашем гоночном автомобиле, хотя она выдерживает температуру, нарастающую в гоночных условиях. Причиной такой рекомендации является трудность прокачки, описанная выше.

При замене одного типа тормозной жидкости на другой, как минимум, нужно полностью слить старую тормозную жидкость. Для наилучшего результата, все прокладки в системе должны быть заменены.

Выбор аналога переднего и заднего тормозного диска

Одной из популярных фирм аналогов оригинальных дисков на Honda Аccord является Ate. Среди автолюбителей запчасти этой компании заслужили много положительных отзывов. Передние и задние диски Ate можно купить значительно дешевле оригинала.

Еще одной фирмой, которая хорошо себя зарекомендовала, является Brembo. Согласно отзывам автовладельцев, при установке изделий данной компании, остановка автомобиля происходит плавно и без скрипов. Главным недостатком является то, что диски не подходят для спортивного стиля езды, поэтому их приобретают преимущественно водители со спокойной манерой вождения.

Аналог TRW по своему составу применяемых при изготовлении материалов очень схож с оригиналом. В процессе эксплуатации многие автовладельцы выявляют следующие недостатки дисков компании TRW:

• появление скрипа;
• резкое ухудшение торможения в дождливую погоду;
• перегрев дисков;
• потеря формы.

Для автовладельцев, которые любят быструю езду можно порекомендовать фирму Otto Zimmermann. Тормозные диски данного производителя хорошо выдерживают экстремальное вождение.

Благодаря тщательно обдуманной конструкции диск хорошо вентилируется и охлаждаться при любом стиле вождения, что позволяет обезопасить его от перегрева и деформации.

Из-за высокой надежности, долговечности и достойного качества стоимость таких дисков в два раза дороже оригинала.

Однозначного ответа о том, какие тормозные диски лучше не существует. Подборка хорошо зарекомендовавших себя запчастей от сторонних производителей приведена в таблице ниже.

Артикул
Стоимость в рублях
Ate, задний 24.0110-0321.1 от 1300 до 2000 Ate, передний

Какую Тормозную Жидкость Заливать В Хонду

Воды: Что и сколько заливать в Honda Цивик

Введение

Шпаргалка по жидкостям для Honda Цивик 6 поколения, как рестайла так и дорестайла. В главном все воды идут под брендом Honda, и наверняка не считая масла (хотя и оно не нехорошее) все воды демонстрируют себя с хорошей стороны без приреканий.

Что за что отвечает, куда какие воды лить в Honda Цивик

Бензин

Если у вас Honda Цивик с системой SFI (D14A3, D14A4) то в принципе хватит и АИ-92. Если же у вас D15Z6, D16Y8 или рестайловым D14Z1, D14Z2 так как в них уже степень сжатия выше, из-за принятых стандартов об

Цены в России на бензин, тревожат и Хондоводов

Моторное масло

При ремонте двигателя Honda используется 4 литровая банка плюс 1 литр, так как все поверхности чистятся, и смазываются по новой. Какую тормозную жидкость заливать в honda accord. При обычной замене используется примерно 4 литра масла, с учетом масляного фильтра.

Какой антифриз в радиатор; какую тормозную жидкость в тормозную систему honda accord. В зависимости от версии движка и наличия системы VTEC вариации обычно от 3.3 до 3.7 литров. Напомню что риски на масляном щупе Min и Max соответствуют разнице в 1 литр масла.

Тормозная жидкость для тойота аурис, какую лить? Какое масло заливать в коробку передач . Подробней о масле в статье. какую тормозную что тормозная жидкость в бачке даже не вскрытую заливать не.

Раньше синтетическое масло было Honda 5W-30 SM, теперь его заменили новым индексом 5W-3O SN, и канистра стала выглядеть как на фото.

Новая упаковка известного синтетического Honda 5W-30 SN, Ранее SM

Жидкость ГУР, рулевой рейки

Штатная замена жидкости системы гидроусилителя руля (ГУР), вмещает в себя 1.2 литра. Рекомендуется брать жидкость HONDA PSF-II, на такой объем как раз пойдет 2-3 баночки.

Тоже количество нужно и при переборки рулевой рейки, в общем берите 3 банки HONDA PSF-II и не ошибетесь. уже в 525-й раз показываю,какую выкачал тормозную жидкость погруженный в жидкость.

UPD 2016: последние 2 года я лью себе жидкость Gunk — желтая бутылка.

PSF Honda, заливать его если не хотите иметь проблемы с рулевой рейкой.

Тормозная жидкость

Обычно заливается оригинальная тормозная жидкость Honda, стандарта DOT-4.

Можно мешать с гликолевые тормозные жидкости разных стандартов (не силиконовые!), например в DOT-4 можно подлить DOT-3 (что ниже стандарта и не особо рекомедуется) или DOT-5.1 (что выше и лучше). DOT-5 вливать в DOT-4 нельзя.

Вообще мешать тормозные жидкости не рекомендуется, и экономить на этом не стоит. Объем тормозухи 1 литр при замене (2 бутылки по 0.5). Как произвести замену жидкости гур на форд фокус 2 своими руками. Какую жидкость заливать и в каком количестве.

Если расширительный бачек тормозной системы не осушивался, от при замене передних дисков можно прокачать только перед. Порядок прокачки тормозов следущая: левое переднее, правое заднее, правой переденее, левое заднее колеса.

Вопросы новичков. Замена тормозной жидкости на примере Kawasaki ER-6N

В этом видео мы расскажем о некоторых особенностях работы и обслуживания тормозной системы мотоцикла,.

CB400 Замена тормозной жидкости

Замена тормозной жидкости, не видео инструкция, а личный опыт)

Последовательность прокачки тормозной жидкости Honda Civic левый руль

Жидкость в сцепление

Как бы то ни было, в гидравлическую систему сцепления наливают — ,тормозную жидкость. Обычно это DOT-4. Штуцер прокачки находится на самом цилиндре сцепления.

Лучший вариант тормозной жидкости, не экономьте на тормозах

Охлаждающая жидкость в радиатор

Охлаждающая жидкость, она же антифриз, вся система охлаждения вмещает в себя примерно 6 литров охлаждающей жидкости. желательно использовать оригинальную тормозную жидкость honda в какую коробку? А или м.

Стандарт Honda Coolant Type 2 или Honda Long Life Type 2. Но я лично беру концентрат Liqui Mole и развожу на нужное соотношение (дистиллированная вода) в зависимости от сезона летом и зимой.

Цвет синий или зеленый, не красный!

Концентрат охлаждающей жидкости в радиатор Honda

Масло в АКПП Civic

Обычно тип масла в АКПП написан на щупе коробке передач, Honda Civic не исключение. В АКПП заливается Honda ATF-Z1 (новая ATF-DW1) объемом 3 литра. Проблема в том что просто поменять жидкость не получится, так как сливная пробка находится выше мертвой нижней точки. В итоге замена происходит частями.

Слили через пробку, оставили одну четверть, залили новое масло, покатались 100км, опять заменили. И так до 3 раз. Honda civic 1994-2000.тормозная жидкость в высшей степени какую тормозную жидкость заливать в honda. Сколько литров; объем масла (л.) 1.8: сколько литров; жидкость в тормозную систему mercedes-benz.

Естественно замена происходит на теплой АКПП. Цвет обычно красный, проверить цвет масла, можно смочив салфетку каплей с масляного щупа АКПП. Никаких Dextron.

ATF-DW1 хоть и отличается от ATF-Z1, тем что является синтетическим, но частичную замену держит, поэтому «мешать» 1 к 4 такие масла можно при частичной (трехкратной) замене масла в АКПП не боясь за последствия.

ATF-Z1 и новое масло ATF-DW1

Масло в МКПП S20S40 Civic

Тут все проще 1.6 — 1.8 литра масла Honda MTF для D Серии (это 2 бутылки максимум), и 2.2 литра для B серии двигателей Honda (3 бутылки).

Бутылка Honda MTF для МКПП, нужно 3 бутылочки примерно

Масло в вариатор (CVT)

Honda CVTF она же Honda HMMF, необходимо 5 литров для M4VA Вариатора Honda, других вариаторов на 6 поколение 1996-2000 Civic я не встречал.

5 литров масла CVTF для вариаторов Honda

Масло в задний мост для 4WD Civic

Если ты счастливый обладатель полноприводный Honda Civic, то жидкость называется Honda DPS-F.

Масло в задний мост Honda, редко видел

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

На большинство вопросов вам может помочь сообщество вКонтакте. Это реально удобнее чем писать ниже.

Источник