Акпп затягивает переключение аккорд

Honda Accord Зубастый ТопоRик_TURBO › Logbook › Глюки датчика селектора АКПП

Всем привет!
Давно не обновлял БЖ… буду исправлять ситуацию 😉

Сегодняшняя тема будет по проблеме с селектором АКПП… не смертельный, но очень неприятный трабл.
На крайних покатушках озадачился непонятным поведением АКПП, в стартах на 402 метра, коробка независимо от режима работала в режиме Drive, все переключения передач были на 6800 об. По этой причине в заездах не смог «проехать» чипованную БМВ в 36 кузове с мотором 3.0
Что ни говори, а когда крутишь 8000 об., машина едет намного бодрее )))

Зачастую отображаемый на приборке режим работы АКПП не соответствовал текущей работе коробки. Чуть позже появилось очень грубое переключение между режимами, а зачастую даже небольшие удары при включении режима Drive. Такое счастье нам не нужно, будем исправлять.

«Покурив» форум accord-russia.ru, выяснил, что проблема заключается в неправильной работе селектора АКПП.
На схеме ниже его можно найти под №20

Партномер злодея на всякий пожарный: 28900-RCT-024

Технически он крепится к боковой крышке АКПП; в датчик от коробки входит небольшой штифт, который при смене режимов работы воздействует на датчик.

Сказано – сделано, домкратим левое переднюю часть машины, снимает колесо.

Перед глазами такая картина
Боковая крышка АКПП, в самой нижней части имеет пластиковый кожух с подводом жгута проводов… это и есть датчик селектора АКПП.

Снимаем пластиковый кожух (крепится на болтах) и находим большое количество грязи под крышкой и на самом датчике.

За пробег порядка 100 тыс. км по провинциальным дорогам там скапливается чуть ли не кило дорожной грязи((
Много грязи а на самом датчике

Именно данная грязь и вызывает проблему нечеткой работы селектора АКПП.
Очень аккуратно откручиваем датчик селектора АКПП, при эксплуатации пластик становится довольно хрупким и крепежные части могут легко повредиться.
В мое случае крепежные части все же немного повредились((

Тщательно отмываем область крепления датчика к коробке и штифт от АКПП, кожух и датчик.

Следующим этапом, можно провести разбор датчика и промывку его внутренностей… я данный этап пропустил, т.к. пластиковый корпус моего датчика оказался довольно хрупким. Плюс селектор начал работать после внешней чистки датчика и штифта… в общем не стал испытывать судьбу, надеюсь датчик прослужит еще пару/тройку/пятерку лет перед заменой))

Далее аккуратно собираем в обратной последовательности, датчик аккуратно притягиваем болтами к боковой крышке АКПП.

Далее крепим защитный кожух и ставим левое колесо на машину.

По результатам данной процедуры коробка перестала пинаться, селектор АКПП на панели приборов прекращает играть в чехарду… но самое главное, теперь машину можно винтить на ВТЕКе до 8000 об. и Хонда снова «валит» 😉

Источник

daidah › Blog › Акпп затягивает переключение скоростей.

В первый же день после оформления мне пришлось снять полностью задний бампер дабы собрать его в таком виде в каком ему и полагается стоять. Пока ехал домой обнаружил несколько приятных мелочей, которые немного подняли мне настроение, такие как:
рабочий кондиционер
хоть немного рабочие печки обе
рабочие подогревы зеркал, регулировка зеркал и т.п.

Пришло время разбираться с акпп.
Симптомы простые:
трогаемся 1 передача до 2500 об/мин или больше, 2 передача 3000 об/мин или больше а дальше уже пора останавливаться.
ездить жутко не приятно + расход топлива великий!
контроль состояния жидкости акпп меня удовлетворил, тем более в сервисной книжке масло заменено было 3000 км пробега назад мобил атф 320.
форумы мне твердили про ТПС а еще про его замену на жигулевсий ДПДЗ.

Ну конечно мне же легкие пути не ведомы! Выбираем по сложнее но по дешевле!
снимаю ТПС распиливаю его на свой страх и риск, убеждаюсь в его неисправности по наличию протертостей на беговых дорожках (хотя можно было и мультиметром проверить) бегу на ближайший рынок покупаю все необходимое для переделки ТПС на ДПДЗ, ве это барахло выходит мне около 5000 тг. устанавливаю в течении полудня и что в итоге? «УРА АКПП поехала с нормальным переключением, да что там с нормальным с чудесным, я даже не замечаю как она переключает!» думал я про себя катившись по улочкам, но с каждым кварталом моя улыбка потихоньку сплывала вниз до подбородка, я стал понимать, что акпп хоть и переключает передачи неплохо даже немного рановато, но при это при нажатии на педаль газа она не переходит на передачу вниз дабы набрать обороты для разгона, в следствии чего авто ведет себя как дряхлая старушка на пешеходном переходе, которая вроде и хотит поторопится а не может.
На следующий день еду на Баян Ауыл покупаю там родную Б.У. ТПСКУ за 10000 тг (новая стоила25000 на заказ ) проверив ее там же на ТНВД тестером, прям там же на базаре устанавливаю ее, и ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ ТО! АКПП как новая! И переключения и кик даун и все все все. Короче еще пару деньков побегал с отверткой во время поездок чтобы довести настройки датчика и тросика до совершенства и вот 2 года полет нормальный. Обидно только за свое упрямство из за которого я потерял кучу времени и денег пытавшись внедрить в налаженый механизм инородное тело.
Спасибо всем кто читал.

Источник

Акпп затягивает переключение аккорд

Сообщение albertr » 02 май 2012, 21:07

По наследству от первого владельца досталась такая проблема — иногда (вероятность примерно 1/10) коробка затягивает переключение с первой на вторую передачу в автоматическом режиме. Переключает (а может вообше проскакивает вторую и включает сразу третью, не знаю как проверить) с большим воем и когда обороты мотора уже около 2500-3000 об/м. Пробовал следушее:

— Когда это случается, и коробка явно затягивает переключение с первой, то если дать больше газу, с некоторой задержкой, но переключит. При этом сильно воет и чувствуется удар. Но если газ наоборот сбросить, то так и останется в первой скорости. Если после сброса газ плавно прибавить, то опять воет и не переключается. Но если перевести в ручной режим, по переключает на вторую без воя, задержки и удара.

Такое впечатление, что компьютер не даёт команду на переключение или даёт с большой задержкой. Никаких кодов ошибки компьютер не регистрирует и никакие лампочки на панели не горят.

Какой-нибудь датчик накрылся? Может такое быть из-за грязного ингибитора? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Есть ли способы диагностики коробки без разборки?

Уже проехал 61,000 километров, и проблема без изменений (ни лучше, но и не хуже).

Источник

Дергается АКПП: почему пинается автоматическая коробка передач

Как известно, автомобили с АКПП или РКПП (АМТ), а также вариаторами в последнее время активно вытесняют транспортные средства, оснащенные простой механической коробкой передач с ручным переключением (МКПП).

С учетом того, что существует большое количество различных автоматических трансмиссий, в этой статье мы поговорим о гидромеханической АКПП с гидротрансформатором. Если точнее, рассмотрим основные причины, по которым возникают толчки при переключении АКПП, почему коробка пинается, дергается АКПП и т.д.

Что значит, пинается коробка «автомат»

Итак, автовладельцы часто сталкиваются с тем, что различные неисправности автоматической коробки передач значительно снижают комфорт при езде или же делают полностью невозможной дальнейшую эксплуатацию ТС с таким типом трансмиссии.

Как правило, чаще всего машина с АКПП начинает дергаться, при переключении передач происходят рывки, толчки, удары. Реже передачи могут быть «затянутыми», возникает задержка переключений, происходит так называемая пробуксовка.

Сразу отметим, на практике пинки АКПП выглядят таким образом:

• в момент перевода селектора (например, из положения P в положение D или R) в разные режимы водитель ощущает сильный толчок, удар или рывок, которого ранее не было.
• при езде на разных передачах (как в момент повышения, так и понижения передачи) автомат дергается, пинается и т.д. По ощущениям толчки АКПП напоминают легкий удар в задний бампер, после чего машина резко подается вперед.

Также АКПП может толкаться только на холодную, пинки коробки — автомат появляются на горячую или же происходят постоянно. Еще можно отметить, что коробка может толкаться только на определенных передачах (например, при переходе с 1-й на 2-ю, с 3-й на 4-ю и т.д.).

Так или иначе, такая работа коробки передач указывает на возникновение проблем и необходимость проведения диагностики АКПП. При этом по тем или иным косвенным признакам, указанным выше, можно попытаться более точно определить характер неисправности.

Почему пинается коробка «автомат»: основные причины

Прежде всего, гидромеханическая автоматическая трансмиссия представляет собой достаточно сложный агрегат. В устройстве АКПП использовано большое количество устройств и разных механизмов.

• При этом важно понимать, что в АКПП кроме самих составных элементов рабочей жидкостью является ATF. Более того, данная жидкость не просто является обычным трансмиссионным маслом для смазки деталей, а выполняет функцию управления работой всей коробки.

Вполне очевидно, что исправная работа автомата напрямую зависит от уровня, качества, свойств и состояния жидкости ATF. Если жидкость грязная, потеряла свои свойства и т.д., тогда коробка неизбежно начнет толкаться и пинаться во время переключения передач.

С учетом того, что у гидромеханического автомата соединение с двигателем реализовано через гидротрансформатор (гидромуфту, ГДТ), получается, что именно рабочая жидкость передает крутящий момент.

При этом масло ATF работает под нагрузкой, сильно разогревается, в нем накапливаются продукты износа самой коробки и т.д. В результате вязкость жидкости меняется (происходит разжижение или АТФ густеет). В любом случае, как на густом масле, так и на жидком, коробка будет переключаться рывками, толкаться и пинаться.

Более того, на практике изменение свойств жидкости АТФ происходит уже к 40-60 тысячам км. пробега. Еще нужно учитывать, что если автомобиль новый или коробка была в ремонте, после окончания обкатки агрегата ATF лучше поменять (через 5-10 тысяч).

В противном случае зачастую агрегат, рассчитанный, в среднем, на 250-300 тыс. км. пробега выйдет из строя уже к 150 тысячам. При этом первые признаки надвигающейся проблемы проявятся в виде толчок и рывков к 100-120 тысячам.

Следующим элементом, который может быть причиной толчков, является масляный фильтр АКПП. Дело в том, что главной задачей фильтра в автоматической трансмиссии является улавливание грязи и стружки, которая неизбежно образуется в процессе эксплуатации ТС.

Рано или поздно фильтр забивается, то есть ATF в условиях снижения пропускной способности фильтра хуже прокачивается. Результат — давление масла в коробке автомат уменьшается. В таком случае нарушается работа фрикционных дисков, которые не успевают остановиться в строго заданный момент. Фрикционы проскальзывают, а водитель ощущает такое проскальзывание в виде толчка при переключении передач.

• Если продолжить говорить о фрикционах, они также подгорают. Простыми словами, фрикционные диски представляют собой элементы, которые сжимаются или разжимаются, соответственно, останавливая/отпуская необходимую шестерню той или иной передачи внутри АКПП.

Если же давление масла снижается, фрикционы не обеспечивают должного сжатия и начинают проскальзывать, а также сильно изнашиваться. От проскальзывания нагрев растет, масло в коробке автомат становится черным, появляется запах гари.

Вполне очевидно, что проблемы с фрикционами означают, что шестерни не останавливаются и не отпускаются в нужное время. Это приводит к тому, что при переключении передач трансмиссия дергается или пинается, водитель ощущает удары и рывки.

Обратите внимание, такая поломка является серьезной, то есть заменой масла в АКПП и фильтра проблему уже не решить. Другими словами, коробку нужно снимать, разбирать, проводить дефектовку, а уже затем в рамках ремонта менять фрикционы и другие изношенные элементы.

Перегрев ATF в АКПП и низкое давление трансмиссионной жидкости

Начнем с того, что многие АКПП (исключением являются некоторые виды «автоматов» на бюджетных малолитражках) имеют дополнительный радиатор охлаждения масла. Данное решение необходимо для того, чтобы понизить температуру рабочей жидкости и сохранить ее вязкость.

Такое решение, с одной стороны, позволяет вытеснить грязное масло и произвести замещение свежей жидкостью. Однако минусом такого способа замены является то, что поддон коробки не снимается, не происходит промывка поддона и очистка магнитов от стружки, не выполняется замена фильтра АКПП и т.д.

В результате радиатор не промывается, грязь и отложения из поддона попадают в радиатор, еще сильнее забивается фильтр коробки автомат. Загрязнения также попадают в гидроблок (гидроплиту), засоряются соленоиды (клапаны) и т.д.

Становится понятно, что в таком случае через забитый фильтр не проходит жидкость в полном объеме, а также возникает перегрев АКПП по причине низкой пропускной способности тонких каналов масляного радиатора.

Получается, такую замену можно производить только тогда, когда владелец твердо уверен, что внутри коробки все чистое. На практике оптимально чередовать аппаратную замену с классической, то есть со снятием поддона, чисткой, заменой фильтра и т.д.

• Что касается падения давления масла в коробке автомат, причиной могут быть не только загрязнения, но и проблемы с масляным насосом АКПП. При этом маслонасос в коробке автомат может стоять как за гидроблоком, так и в поддоне коробки.

Главной задачей устройства является создание нужного рабочего давления жидкости. Если же производительность насоса падает, появляются пинки, автомат дергается, появляются заметные толчки

• Сбои в работе коробки — автомат также могут появляться и по причине проблем с гидроблоком и соленоидами. Гидроблок фактически является элементом управления АКПП. Элемент состоит из тонких каналов, по которым проходит жидкость ATF.

Если же каналы окажутся забитыми грязью и продуктами износа, гидроблоке забьются, давление упадет, фрикционы начнут проскальзывать. По этой причине очень важно не допускать загрязнений гидроблока, своевременно меняя трансмиссионную жидкость и фильтр, избегать замен методом вытеснения, не допускать перегревов АКПП, которые приводят к «сворачиванию» масла.

• Также в гидроблоке установлены специальные клапаны-соленоиды. Эти клапаны перекрывают каналы в гидроплите или открывают их. Соленоиды представляют собой электрические катушки со штоком. На катушку приходит напряжение, шток выдвигается, перекрывая канал. После того, как напряжение пропадает, пружина задвигает шток обратно, открывая нужный канал.

Такое решение позволяет подавать жидкость под давлением через каналы гидроблока строго к определенным передачам (фрикционами отпускается или зажимается необходимая шестерня). Так вот, соленоиды достаточно часто перестают корректно работать, не производя перекрытие или открытие каналов в гидроплите.

Для решения проблемы потребуется снять гидроблок, производить разборку, чистку каналов. Затем проверяется работоспособность соленоидов, после чего принимается решение о ремонте или замене проблемных элементов.

Проблемы ЭБУ коробки «автомат», датчиков, электрических цепей

Начнем с частых проблем. Прежде всего, страдает проводка, через которую приходит питание на соленоиды. Провода подводятся к соленоидам от ЭБУ коробкой передач, а сам блок посылает электрические импульсы для управления их работой.

Как правило, провода на соленоиды имеют свойство окисляться, также могут возникать повреждения. Простыми словами, если нет контакта, работа коробки-автомат нарушается.

Напоследок отметим, что электронный блок управления коробки автомат тесно взаимодействует с ЭБУ двигателем, а также принимает показания от различных датчиков ЭСУД. Это значит, что выход из строя тех или иных отдельных устройств (например, датчик скорости, ДПДЗ и т.д.) может также привести к сбоям в работе АКПП.

Подведем итоги

Как видно, причин, по которым появляются пинки АКПП, достаточно много. Как правило, если коробка автомат начинает работать некорректно, на панели загорается сигнальная лампа A/T или «чек» двигателя. Индикатор указывает на те или иные неисправности, при этом компьютерная диагностика позволяет считать коды ошибок.

Однако сложности могут возникать тогда, когда проблема именно по «механической» части, а не по части электрики. В этом случае диагностировать неполадку сложнее, зачастую требуется снятие и разборка АКПП.

Ели же имеют место именно толчки, то есть пинается коробка автомат, что делать в этом случае, мы уже говорили выше. Однозначно, эксплуатировать ТС дальше нельзя. Начать следует с диагностики, проверки уровня АТФ, затем нужно поменять масло ATF и масляный фильтр. Причем замена должна быть проведена путем слива с очисткой поддона, а не вытеснения рабочей жидкости под давлением.

Как работает коробка-автомат: классическая гидромеханическая АКПП, составные элементы, управление, механическая часть. Плюсы, минусы данного типа КПП.

Автоматическая коробка передач (АКПП, АКП) «классического» типа с гидротрансформатором: устройство и принцип работы. Плюсы и минусы гидромеханической АКПП.

Как устроен вариатор, чем данный тип коробки отличается от механической КПП, АКПП или роботизированной трансмиссии. Преимущества и недостатки вариатора.

Устройство и принцип работы роботизированной КПП. Отличия роботизированных коробок передач от гидротрансформаторной АКПП и вариатора CVT.

Стыковка коробки передач и двигателя автомобиля. Соединение механической и автоматической трансмиссии с ДВС: на что обратить внимание, особенности и нюансы.

Что такое КПП в автомобиле: назначение коробки передач, виды коробок передач, принцип работы, отличительные особенности трансмиссий.

Источник