Активная распайка для бас гитары
Схемы распайки бас электроники
Прикрепленный документ содержит собрание максимального количества распаек бас гитар, которое можно себе только представить — см.: Bass Schaltungen.pdf
Кроме того представлены справочные материалы по моддингу, принципиальному устройству басовой электроники , исторические справки и прочее. Одним словом – это клад для интересующихся ))
Теперь плохая новость : Все это добро на немецком. Но учитывая что на 90% документ состоит из диаграмм, возможно это даже не каждый заметит.
Список представленных моделей :
Fender Precision Bass 1951 — 56
Fender Precision Bass 1952 — 53
Fender Precision Bass 1955
Fender Precision Bass 2003
Fender Prec. Bass 2004
Fender La Cabronita Porrazo 2011
Fender Precision Bass 1957 — 1973
Fender Precision Bass 1973 — 1985
Fender Precision Bass 1999
Fender P-Bass JR 2004
Fender PJ Bass Special 1980s
Fender Jazz Bass 1960 — 1962 (1)
Fender Jazz Bass 1960 — 1962 (2)
Fender Jazz Bass 1963 (Standard)
Fender Jazz Bass 1975 (auch 1966)
Fender Jazz Bass 2000
Fender Mustang Bass 1966 — 81
Fender Mustang Bass (Reissue) 1998
Fender MusicMaster Bass 1970 — 81
Fender Telecaster I Bass 1968 — 72
Fender Telecaster II Bass 1972 — 75
Fender Telecaster Bass M. Pl. 2011
Fender Precision Bass 1954
’51
Fender Precision Bass OPB’54 1983
Mike Dirnt
Fender Cabronita Bass 2013
Fender Precision TBX Control 1989
Std.
Fender Precision Bass Am. Std. 2004
Fender Precision Bass HWY1 2005
Fender PB-555 Bass 1984 — 1987
Fender Precision Bass Blacktop 2011
Fender PJ-555 Bass 1984
Fender PJ-535 Bass 1984
Fender JP-90 Bass 1990
Fender PJ Bass Super 55 Pickups
Fender PJ Bass Tony Franklin 2007
Fender PJ Bass Duff McKagan
Fender PJ Frank Bello J-Bass 2005
Fender Jazz Bass Mark Hoppus 2002
Fender Jazz Bass Am. Std. 2004
Fender Jazz Bass HWY1 2005
Fender Jazz Bass Super 55 Pickups
Fender Jazz Bass Mod. Player 2011
Fender Jazz Bass Blacktop 2011
Fender Mustang Bass (P. Shop) 2013
Fender Bullet Bass 1982 — 83
Fender Telecaster I Bass 1968
Fender Bass V 1965 — 70
Fender Bass VI 1961 — 75
Fender Bass VI Pawn Shop 2013
Fender P.S. Reverse Jaguar 2012
Fender La Cabronita Boracho 2012
Fender Roscoe Beck Bass 2004
Fender Coronado I Bass 1966 — 70
Fender Coronado II Bass 1966 -72
Fender Coronado Bass Mod. P. 2013
Fender Starcaster Bass Mod. P. 2013
Fender Performer Bass FB-555 1982
Fender Dimension Bass Mod. P. 2013
Squier CV 50’s P-Bass 04.2008
Squier CV 50’s P-Bass 09.2008
Squier Mike Dirnt P-Bass 2005
Squier Affinity Series P-Bass 2008
Squier CV 60’s P-Bass 04.2008
Squier CV 60’s P-Bass 09.2008
Squier VM Precision Bass RN 2006
Squier VM Precision Bass MN 2010
Squier Pete Wentz P-Bass 2007
Squier PJ555 Bass 1983
Squier Standard P-Bass Special 1999
Squier Affinity Series P-Bass PJ 2013
Squier Frank Bello J-Bass 2007
Squier JB-355 Jazz Bass Japan 1985
Squier Affinity Series J-Bass V 2008
Squier Standard Jazz Bass 2001
Squier CV 60’s Jazz Bass 2008
Squier Vint. Mod. Jazz Bass 2006
Squier Vint. Mod. Jazz Bass 2009
Squier VM Fretless Jazz Bass 2006
Squier Mustang Bass 2011
Squier Mustang Bass Mike Way 2012
Squier MusicMaster Bass 1997
Squier Bronco Bass 1999
Squier Vint. Mod. P-Bass TB 2007
Squier VM Telecaster Bass 2012 (1)
Squier VM Telecaster Bass 2012 (2)
Squier Telecaster Bass Special 2012
Squier Bass VI 2013
Squier Vint. Mod. Jaguar Bass 2010
Squier VM Jaguar Bass Sp. SS 2011
Squier MB-4 2003
G&L L-1000 Bass 1980
G&L L-2000 Bass 1980
G&L L-5000 Bass 1989
G&L SB-1 Bass 1982
G&L SB-1 Bass 1984
G&L SB-2 Bass 1982
G&L SB-2 Bass 1984
G&L SB-2 Bass 1987
G&L Legacy / L-100 Bass 1993
Gibson EB-0 Bass 1959
Gibson EB-0F Bass 1962
Gibson EB-1 Bass 1972
Gibson EB-2 Bass 1960
Gibson EB-2D Bass 1966
Gibson EB-2 Double Stereo B. 1966
Gibson EB-3 Bass 1961
Gibson EB-3 Bass 1972
Gibson EB-4 Bass 1973
Gibson EB Bass 2012
Gibson SB-200/-300/-400 Bass
Gibson SB-350/-450 Bass 1975
Gibson SG Bass
Gibson SG-Z Bass 2000
Gibson Thunderbird II Bass 1963
Gibson Thunderbird IV Bass 1963
Gibson Thunderbird IV Bass 1976
Gibson Thunderbird IV Bass 2012
Gibson Nikki Sixx Bass
Gibson L9-S Ripper Bass 1973
Gibson L9-S Ripper Bass 1973
Gibson Grabber G1 Bass 1975
Gibson Grabber II Bass 2012
Gibson Grabber G3 Bass 1975
Gibson Grabber G3 70s T. Bass 2012
Gibson RD Standard Bass 1977
Gibson Krist Novoselic RD Bass 2011
Gibson Victory Standard 1981
Gibson Victory Custom 1982
Gibson Flying V Bass 1981
Gibson Flying V Bass 2012
Gibson Explorer Bass 1984
Gibson Explorer Bass 2012
Gibson Les Paul «Recording» Bass
Gibson Les Paul Triumph Bass
Gibson Les Paul Signature Bass
Gibson Les Paul Deluxe Bass
Gibson Les Paul Standard Bass
Gibson LP Std. Oversized Bass 2012
Gibson LP Junior DC Bass 2011
Gibson Midtown Bass 2012
Epiphone Newport EBS 1961/65
Epiphone Newport Deluxe EBD 1961
Epiphone Rivoli Bass EB 232 1965
Epiphone Rivoli Bass 1999
Epiphone Jack CasadyBass 1997
Epiphone EB-0 2004
Epiphone EB-1 2000
Epiphone EB-3 2004
Epiphone Nikki Sixx Bass 2008
Danelectro 3612 Shorthorn 1956
Danelectro 4423 Longhorn 1959
Danelectro Longhorn Bass 2006
Gretsch G6119B Broadkaster Bass
Gretsch G6073 Bass (mit Tone Sw.)
Gretsch G6072 Bass (mit Stand-By Sw.)
Guild Starfire Bass II (Reissue 1993)
Harmony H22 Bass 1961
Harmony H25 Bass 1966
Kramer The Duke 1981
Peavey T40 Bass 1981
Peavey T45 Bass 1981
Rickenbacker 3001 Bass
Rickenbacker 4001 Bass
Rickenbacker 4001C64 Bass
Rickenbacker 4003 Bass
Rickenbacker 4004 Bass
Schecter Diamond J 2006
Schecter Diamond P 2012
Schecter Model T 2006
B.C. Rich Virgin NT Bass 2011
Godin Shifter 4 Bass 2011
Burns Bison Bass (Reissue 2001)
Burns Bison Guitar (Modifikation)
Burns Marquee Bass (Reissue 2000)
Burns Shadows Bass (Reissue 1993)
Burns Shadows Bass 1964 (RI 2006)
VOX V204 Bassmaster Bass 1961
VOX V224 Mark IV Bass 1965
VOX V284 Stinger Bass 1968
Hagstrom C1 Bass 1965
Hagstrom H8 Bass 1967
Hagstrom Swede Bass 1971
Jolana Iris Bass 1973
Musima Migma Bass
Framus 5/150 Star Bass 1967
Framus 5/150 Vint. Star Bass 2012
Höfner 185 Bass 1964 (und 1962)
Höfner 185-3 Bass 1972
Höfner MP 185 Bass 1973
Höfner E1 Schaltung
Höfner E2 500/1 Bass
Le Fay 4×6 «3A Wiring»
Le Fay 4×6 «4A Wiring»
Maruszczyk Elwood Bass 2010
Maruszczyk Mr. Tee Bass 2011
Rockinger Tele PJ Bass 1984
Rockbass Streamer Standard Single
Rockbass Streamer Standard
Rockbass Corvette Basic
Rockbass Corvette $$
Warwick Star Bass II
Ibanez Bässe 1961-67
Ibanez Bässe 1971-77
Ibanez 2353L Bass 1970
Ibanez 2353L/DX Bass 1973
Ibanez 2366B Bass 1973
Ibanez 2369B-W Bass 1974
Ibanez 2030 Bass 1969
Ibanez 2365B Bass 1975
Ibanez 2354B Bass 1973
Ibanez 2388B Bass 1973
Ibanez MC 800 Bass 1979
Ibanez MC 824 Bass 1980
Ibanez RS 824 Bass 1980
Ibanez BL-700 Bass 1980
Ibanez RB 650 Bass 1984
Ibanez RB 820 Bass 1983
Ibanez RB 850 Bass 1985
Ibanez RD 300 Bass 2004
Ibanez ICB300 Bass 1995
Ibanez ATK 100 Bass 1995
Ibanez GAXB 150 Bass 2004
Ibanez GATK 20 Bass 2011
Ibanez JTBK 200 Bass 2008
Ibanez JTBK 300 Bass 2010
Ibanez AGB 140 Bass 2004
Ibanez AGB 200 Bass 2007
Cimar EB-1 Bass 1975
Cimar 1952 Bass 1976
Cimar 2065 Bass 1979
Cimar 2072 Bass 1982
Maya PB Electronic Bass 1974
Maya 239 Electronic Bass 1974
Maya Bass Umbau 1979
Yamaha Serien ab 1966
Yamaha SB-5A Bass 1968
Yamaha SB-55 Bass 1973
Yamaha SB-500 Bass 1976
Yamaha SB-500S Bass 1981
Yamaha Serien ab 1976
Yamaha PB400 Bass 1976
Yamaha JB500R Bass 1984
Yamaha BB-1200 Bass 1977
Yamaha BB-2000 Bass 1978
Yamaha BB-3000 Bass 1982
Yamaha Attitude 65 Bass 1991
Yamaha Attitude Ltd. 2 Bass 2006
Yamaha SBV-500 Bass 2000
Yamaha SBVJ1 Bass 2003
Yamaha RBX270 Bass 2001
Weltron E Bass 1970
Aria A-200 Bass 1972
Aria Pro II PB-600D Bass 1977
Aria Pro II SB-700 Bass 1979
Aria Pro II TSB-550 Bass 1980
Teisco KB-2 Bass 1967
Teisco NB-4 Bass 1968
Teisco TB-64 Bass VI 1968
Kawai Z-II•B Bass
Johnson JB-M5 (MM-Kopie) 2008
Aktive Schaltungen
Fender Elite I Bass 1983
Fender Elite II Bass 1983
Fender Elite II Bass 1983 (2)
Fender Jaguar Bass
Fender Jaguar Bass Troy Sanders
Fender Jazz Bass 24 2008
Squier Deluxe Active Jazz Bass
MusicMan 25 StingRay Bass 1976
MusicMan 25 StingRay Bass 1977
MusicMan 25 StingRay Bass 1982
MusicMan 35 StingRay Bass 1987
G&L L-1500 / L-1505 Bass
G&L L-2000 / L-2500 / ASAT Bass
Ibanez SRX 400 Bass 2006
Ibanez ATK 300 Bass 1995
Ibanez BTB 200 Bass 2005
Ibanez EDB 405 Bass 2006
aguilar OBP-1 + AG J4-60S (1)
aguilar OBP-1 + On/Off (2)
aguilar OBP-1 + On/Off (3)
aguilar OBP-2 + AG J4-70S
Cort Curbow 4/5 Bass 2009
Cort GB34A Bass 2009
Cort T34 Bass 2009
Cort T74 Bass 2009
Schecter Stiletto Custom-4 2006
Kramer D-1 Bass
Spector Lenged 4 Classic
Spector Tone Pump Jr. Vol./B
Источник
Cделать бас и не облажаться: установка датчиков, крышка, шлифовка
После того, как корпус был отфрезерован, окантован и более-менее подрезан во всех острых местах, а бридж переделан заново, настало время подготовить бас к установке датчиков.
Постоянные читатели знают, что мне не нравится, как стоят датчики на большинстве гитар. Я думаю, что эта задача решалась разработчиками наспех и как попало, а затем леспол и пресижн, что называется, «взлетели», и их технические решения стали индустриальным стандартом.
Но любить-то там нечего. И секрет звука тоже не там.
Датчики Delano, которые принес заказчик, рассчитаны на самый простой вариант установки — как на джазбасе, пресижне, мюзикмэне и вообще везде. В корпусе датчика есть отверстия. Через них проходят длинные тонкие шурупы, которые закручиваются в дерево и тянут датчик вниз. Чтобы датчик не болтался, под него кладется либо резина, либо поролон, либо вообще пружины — все это толкает датчик вверх, пока тот не упрется в шляпки шурупов.
Точно так же ставятся датчики и на электрогитарах при прямом креплении без рамок (Ibanez, MM и т.д.).
У такого крепления есть минусы. Минус первый: в гитару не всегда удается поставить шурупы такой длины, чтобы они надежно держались за деревяшку, но при этом не грозили пробить ее насквозь. Особенно в мягкой древесине. На нашем басу толщина корпуса — 50 мм, поэтому вряд ли это про него, но на джазбасах проблема существует. Да и вообще, мелкая резьба в дереве, которую крутят туда-сюда, склонна очень быстро изнашиваться. Винты начинают прокручиваться, двигаться вверх под напором пружин и т.д. Это просто недостаточно надежно.
Решение проблемы очевидно: соединение «шуруп-дерево» нужно заменить соединением «винт-втулка».
Идея далеко не новая, некоторые фирмы воплощают ее серийно. Как минимум, Musicman. Втулки вклеиваются в древесину и прекрасно удерживают винты даже пятью миллиметрами резьбы. Соединение чрезвычайно стабильно и надежно. Иногда я такие втулки вставляю просто при ремонте, если гитара того требует. Типичный размер резьбы — М3 или М2,5. Длинные винты из нержавейки найти легко.
Второй недостаток стандартного крепления — это резина. Даже если при сборке ее упругости хватает, чтобы толкать датчик вверх, спустя пару лет (или пару месяцев) она абсолютно точно испортится. На любом немолодом джазбасе попытка сделать датчики повыше, покрутив винты, обречена на провал: придется спускать струны, вынимать датчик из паза и подкладывать под него новый слой резины. Это не назовешь серьезной проблемой — датчики-то не нужно регулировать часто. Но ведь хочется же иметь такую возможность.
Лучше всего себя в качестве упругой подкладки ведут мощные пружины. Мюзикмэн их и ставит, и поэтому датчики на его басах регулируются превосходно. Казалось бы, вопрос решен, говорить не о чем. Но есть еще один нюанс, о котором мало кто знает.
Дело в том, что басисты очень любят использовать нековый датчик как thumbrest — то есть опираться на его край большим пальцем. У одного из наших Delano даже есть специальная ямка на корпусе.
Человек ко всему привыкает. Тем не менее, очевидно, что жестко закрепленный тамбрест предпочтительнее болтающегося.
Может, просто подложить под датчик жесткую дощечку нужной толщины?
Так любят делать великие Семен Падалка и Эд Роман. Датчики в этом случае стоят жестко, и оба мастера уверяют, что звук становится гораздо лучше. Ну, лучше так лучше; жесткость крепления — уже достаточный плюс.
Но: что прикажете делать, если музыкант решит немного приподнять струны и, вслед за ними, — звукосниматели? Положим, басисты куда спокойнее гитаристов и не склонны крутить все винты подряд каждый день. И все равно по любому чиху лазить под датчик и подкладывать туда шпон вперемешку с медиаторами — перспектива мрачная. А уж если датчик должен стоять под углом, то все, — туши свет. Нет, я понимаю, что можно с одной стороны сделать брусочек повыше, с другой пониже, можно и клинышек выпилить. ЛИЧНО ВЫ будете этим заниматься?
В общем, не дело это. Особенно на крутом кастомном басу. Пережить можно, но хочется выкрутиться как-нибудь еще.
Получается, что на идеальном инструменте датчики регулируются по высоте без героизма, но при этом жестко фиксируются в любом положении. Как?
Некоторое время назад я начал регулярно посещать «крепмаркет» и покупать там абсолютно все побрякушки, которые попадаются на глаза. Анкера, винты, шурупы, гайки, шайбы, заклепки, — все подряд. Дело даже не в том, что я обожаю копаться в железках. Просто из этой кучи деталей нет-нет да получается что-то ценное. Так вышло и на этот раз.
Среди прочего хлама я раздобыл резьбовые заклепки (или вытяжные гайки) — это такие втулочки с резьбой внутри и юбкой по одному краю:
(честно говоря, я и не знал, что они так называются. Втулки и втулки. Оказывается, их как-то там заклепывают, вытягивают и бог знает что еще. Но нам они нужны не за этим)
Именно эти детали привели меня к решению проблемы установки датчиков. Смотрите:
Сверху звукосниматель удерживается стандартными винтами, а снизу — установочными (это винты без головки, на торце у которых имеется шестигранный шлиц). Установочные винтики в данной схеме регулируются снизу, то есть тыльной стороны гитары. Для этого в ней сверлятся небольшие отверстия — в случае «колоссуса» их диаметр составляет 2,5 мм, под шестигранный ключ-двушку. Сам винт потолще (М4), но вставлять его сзади нет нужды.
Без этих отверстий можно было, в принципе, обойтись. Тогда нижние винты регулировались бы руками, после снятия датчика. Что тоже лучше пресловутого подкладывания деревяшек, но, увы, поставленную задачу не решает.
Да и что плохого в этих отверстиях, кроме того, что Фендер такого не делал? Зато делал огромную дыру под тремоло страта, в которой пружины брякают, — и за полвека мы все научились о ней не думать.
Под датчиком, соответственно, шесть втулок:
Система работает великолепно. Датчики сидят предельно плотно, но в любой момент могут быть отрегулированы с помощью крестовой отвертки и стандартного шестигранного ключика. Делается это просто: тремя установочными винтами выставляется положение датчика (напомню, что плоскость задается тремя точками), после чего он намертво фиксируется верхними винтами. Струны снимать не нужно. Бас активно используется заказчиком с июня 2015-го года, и ни малейших проблем с ним не обнаружилось. А самое приятное — вся конструкция останется работоспособной в 2020-м, и в 2040-м, и в 2100-м году. Потому что под капотом у баса нет никакой резины и говна. Только металл.
К гитарам все это тоже применимо — см. мой отчет о недавно законченном корпусе для Ibanez RG.
Единственный важный момент: не в каждую точку на брюхе датчика можно безнаказанно тыкать винтами. Но на большинстве датчиков три такие точки несложно подобрать. Опять же, можно заморочиться и изготовить пластинку на кончик винта, которая будет распределять давление винтов по площади. Но в случае Delano беспокоиться не пришлось — снизу там твердая пластина в луже эпоксидки, плевать она хотела на эти винтики.
Если же вас беспокоит изменение магнитного потока из-за упертых в датчик винтов, то решение тоже очень простое: используйте винтики из нержавейки, они практически не магнитятся. Ну или латунные затокарьте. В общем, это и не проблема вовсе.
А чтобы винтики не раскручивались от вибрации (что маловероятно, но возможно), они все сидят на мягком фиксаторе резьбы, который слегка «поджимает» их во втулках и не дает им двигаться свободно.
Красивые рифленые втулочки под М3 я нашел аккурат на следующий день после того, как отчаялся их искать и сделал сам из латунного прутка-квадрата. Поэтому у одного датчика втулки квадратные, а у другого круглые, культурные 🙂
Я это все к тому, что если вы не знаете, где брать втулки под верхние винты, а к токарю ездить лень — сделайте сами. С латунью даже я справился, это очень приятный материал. Ну, криво немножечко. Но работает же. Культурные втулки я в итоге нашел на Митино.
А, и да. Чтобы просверлить отверстия под крепеж точно там, где надо, полезно обмотать датчик скотчем до плотной посадки и использовать его как кондуктор. Скотч нужен для того, чтобы датчик был равномерно отодвинут ото всех стенок паза.
После установки всех втулок на место пазы экранируются — и датчики можно ставить.
Правда, сначала хорошо бы дошлифовать и покрасить корпус. И про крышку рассказать.
Крышка делалась простейшим способом: дощечка выстругивается.
И катается по шаблону на фрезерном столе.
Проблема одна. Стандартная фреза очень плохо идет по восходящей кромке детали — на фотке как раз видно, что я имею в виду. Нож фрезы вклинивается в волокна древесины, раскалывает тоненькую заготовку и отправляет ее в полет по мастерской. Я так убил две заготовки, прежде чем сообразил, что можно поставить фрезу с верхним подшипником и перевернуть шаблон. Вот так — безопасно, потому что нож входит в заготовку не параллельно волокнам:
Встречные магниты в крышке я поставил не вровень с поверхностью, а слегка торчащими. Соответственно, магниты в корпусе немного утоплены. Поэтому крышка держится не только за счет притяжения магнитов, но и из-за механического соединения. От сдвига это очень хорошо защищает. Когда-то я опробовал эту технику при изготовлении стратовской панели, удерживаемой магнитами, и все замечательно сработало. Панель поднимается только ВВЕРХ, в сторону не уползает.
Как вставить магнит не полностью, чтобы он торчал ровно на миллиметр? Элементарно:
А потом, как водится, корпусные магниты вклеиваются на эпоксидку.
Ну и снаружи подстрогать, естественно.
Теперь про шлифовку.
Много лет я как-то обходился без орбиталки — эксцентриковой шлифмашины. Ну да, «я редко шлифую большие площади», «у меня есть цикля и рубанки», «можно и руками все зашлифовать». Внимание, правильный ответ: у меня не было шлифмашины, потому что я идиот.
Орбиталка — это праздник, и ее обязательно надо заводить в числе первых инструментов, сразу после фрезера. Стоит недорого. Я взял приличную макиту за сто баксов и сразу ее полюбил. Она сносно шлифует даже слегка вогнутые поверхности, а уж на плоских упрощает жизнь на порядок.
Так что после рубанка беру орбиталку с 180й шкуркой и вышлифовываю все плоскости. В дальнейшем зерно шкурки плавно уменьшается до 320.
Хотя перед самым мелким номером хорошо бы закончить все остальное, чтобы на мягкой шлифованной ольхе не оставалось вмятин, когда ее таскаешь туда-сюда по станкам. Вот, например, углубления под рукоятки:
И топ еще немного подрезать нужно.
И заделать щель между двумя кусками канта (тем же кантом, растворенным в ацетоне):
Верхняя грань после циклевки, перед шлифовкой:
Утопленный нижний рог — ход достаточно странный. Владимир никаких пожеланий по форме топа не высказывал, это чисто моя самодеятельность. Раскрою тайну: это толстенный намек на мюзикмэн 🙂
Рукоятки-то я расположил в соотвествии с требованиями заказчика. А у него как раз был безлад на основе «стингрея». Я решил, что, раз уж ручки расставлены под явным влиянием MM, то пускай и топ тоже будет. И вообще — по-моему, красиво.
«Архтопная» грань шлифуется вручную, шкуркой на ластике. Любые приспособления могут завалить углы. Поскольку я основательно поработал циклей, шлифовать пришлось совсем чуть-чуть. 240я шкурка строго вдоль волокон.
На тыльной стороне корпуса углы, наоборот, требуется закруглить. После строгания этим занимаются в основном мягкие шкурки типа 3M Softback. Они эластичные и работают поразительно эффективно.
Больше всего возни с боковыми поверхностями. Механизации их шлифовка поддается с трудом. Есть так называемые «осциллирующе-шлифовальные станки», но они годятся только для грубой обработки, и ими легко нарыть ям. Так что приходиться мучиться руками, шкуркой на пробковом бруске, изредка помогая дельташлифмашинкой. Получается так:
В заключение я слегка пробегаюсь по всему корпусу вдоль волокон шлифовальным бруском на вспененной основе. Зернистость в районе 320. На углы не давлю.
Все, можно красить.
О покраске, логотипе и электрике — в следующей части.
Источник