Бас гитарный звук. Как нарулить конфету на любой площадке! (часть 2)
Динамики для бас гитарных кабинетов бывают разных размеров, и каждый размер дает звуку свою особую окраску. Классические размеры, часто встречающиеся у многих производителей – это 10, 12, 15 и иногда 18 дюймов. Компания Phil Jones Bass разработала революционное новшество – 5ти дюймовые динамики, количество которых в одном кабинете может доходить до 24 штук. Маленькие динамики дают более быстрый отклик, поэтому кабинеты этой фирмы имеют чистое звучание с богатыми верхами, при том что большое количество динамиков все равно дает очень плотный и жирный низ.
10-ти дюймовый динамик, это устоявшаяся классика, кабинеты с такими динамиками могут встречаться в разных вариантах, как в конфигурации 1*10 так и в вариантах 2*10, 4*10 и классическом 8*10. Из за быстрого отклика динамика и звонкого верха, 10ки очень любимы басистами в стилях требующих скоростной игры, таких как фанк (слеповые техники) . При этом в правильной конфигурации 10ки могут давать потрясающий низ. Многие басисты считают 12шки идеальной серединой между 10кой и 15шкой. 12шка имеет все плюсы 10ти дюймового динамика, при этом дает дополнительный низ присущий 15ти дюймовому собрату – которому присуща теплота звучания, бархатная середина и густой низ.
15ти дюймовые динамики используются в стилях требующих «тяжелого баса» — блюз, реггей, кантри и все типы рока. Не смотря на то, что они все же неплохо звучат даже с быстрыми партиями, их звук менее звонкий и разборчивый. Кабинеты с участием 18ти дюймового динамика уже большая редкость, но все же иногда встречающаяся на крупных концертах. У таких динамиков сильно снижена отдача высоких частот, по этому они используются в основном в кабинетах с динамиками меньшего размера. Самый крупный в семействе – 21 дюймовый динамик используется в основном в сабуферах, для передачи супер низких частот, обычно такие кабинеты используют группы с очень низкой настройкой.
В дополнение к динамику, очень много серий современных бас кабинетов используют пищалки или компрессионные динамики, служащие для передачи высоких частот. Когда в 80х годах фанк музыка стала очень популярной, многие производители оборудования начали добавлять пищалки в свои басовые кабинеты, что бы донести звонкий слеповый звук фанка до слушателей на концертах. Сегодня нужно постараться , чтобы найти басовый кабинет, у которого нет этого маленького динамика.
Твиттеры – это пьезо-элементы, которые используются в маленьких кабинетах, поскольку чтобы соревноваться по громкости со своими большими братьями, они требуют слишком много мощности. Компрессионный динамик, это по сути обычный динамик, который укреплен на раструбе. Они более эффективны по использованию мощности, по этому отлично звучат в пачке с большими динамиками на большой громкости.
Эти маленькие компрессионные драйверы дают отличный высокий звук, но при долгом использовании могут начать давать легкий посторонний шум, а в последствии перегруз. Тем не менее, на большинстве кабинетов есть возможность отключать пищалку, что бы не использовать ее постоянно, тем самым продлевая срок ее работы.
Кабинет сам по себе играют важную роль в создании качественного звука; размер самого кабинета, его геометрия и материалы – все это влияет на конечный звук! Древесина должна быть очень плотной и жесткой, чтобы весь получаемый звук отражался, а не глушился. Компания Mesa Engineering использует 11-слойную прессованную
фанеру из балтийской березы (известная порода строевого леса) и жесткую внутреннюю склейку и прошивку шва, что бы весь звук шел строго по направлению звучания динамика. Расположение отверстий на кабинете влияет на то, как звук выходит из кабинета, и на то, как отражается акустика помещения на конечном звучании.
Кабинет с отверстиями спереди подает звук прямо и, находясь на полу, будет задействовать пол как дополнительный экран для направления звука. Если отверстия находятся сзади, то на звучание кабинета будет влиять расстояние до стен, что можно использовать на выходом для звука, который формируется в нутрии кабинета и очень сильно увеличивают эффективность динамика. Кабинет без отверстий будет давать более плотный бас, но с меньшей глубиной. На больших кабинетах это имеет смысл, потому что они и без того дают мощный и жирный низкий тон.
Работа с помещением
Звукорежиссер.Если у вас есть всего один усилитель, как сделать так, чтобы он подходил в разных концертных условиях? Есть несколько простых приемов, которые помогут справиться с любой ситуацией.
Самая большая ошибка – портить отношения со звукорежиссером. Постарайтесь с самого начала саундчека установить с ним хорошие отношения, пообщайтесь с ним, купите ему пиво (но не больше одного). После такого знакомства звукорежиссер будет лучше работать с вашей группой. Большинство звукорежиссеров подключат вас через директ бокс. Возможно, вы захотите, что бы в пульт шел уже обработанный эквалайзером усилителя звук, но не всегда звук со сцены хорошо подходит для настройки порталов. Если у вас есть педали эффектов, в этом случае идеально послать в пульт сигнал с выхода pre-eq вашего усилителя, если есть такая возможность.
Что бы получить более крутой звук, нужно поработать с помещением, в котором вы собираетесь играть. Если ваш бас звучит через порталы, ваш комбо или стек на сцене будет вашим монитором. На больших площадках ваш бас будет так же в напольных мониторах и общем миксе. В этом случае игра на среднем уровне громкости даст самые хорошие результаты. В случае если вам нужно прокачивать зал вашим стеком, вам придется играть громче, но это может стать и вашей проблемой.
Громкие низкие частоты создают маскирующий эффект. Низы займут столько места в общем звучании, что вы не услышите верха и середины, а увеличение уровня этих частот перегрузит и сделает звук еще более нечитабельным. Лучший выход тут – убрать низов и прибавить громкости. Это спасет вас во многих ситуациях. Помните, что в концертных условиях, ваш басовый звук может не нравиться вам, но при этом отлично звучать в миксе со всей группой. Наоборот, хорошо звучащий бас может убить весь микс группы.
Поэтому не гонитесь за звуком, который нравиться вам, а настраивайте читабельный звук, который будет звучать с группой и просто слышен людям в зале. Основная причина звуковой каши – это эгоизм каждого конкретного участника группы.
Акустика на сцене
Если вы расположите ваш кабинет на полу, это заставит резонировать все помещение – усиливать и искажать частоты исходящие из вашего стека. Это не самая хорошая ситуация для концертной площадки. Поэтому полые сцены становятся кошмарным сном басиста – вся сцена в этом случае превращается в продолжения вашего кабинета создавая глухие низы.
Лучшее решение – поднять кабинет с пола. В идеале поставить кабинет на какую-то непроводящую звук основу – например большой резиновый пэд. При помощи этой хитрости вы избавитесь от сильного «гуляния» низких частот. Если у вашего кабинета отверстия внизу, идеальным решением будет перевернуть его на бок или вверх ногами, это так же поможет справиться с низкими частотами.
Если у вас маломощный стек, возможно использовать акустику помещения для получения более громкого звука. В этом случае полая сцена сыграет вам не в минус, а в плюс и добавит вам недостающих низов. Если вы поместите усилитель ближе к стене или в угол, то близлежащие стены будут отражать больше звука в зал, тем самым становясь как бы частью вашего стека. Если в кабинете есть отверстия, то расположите его хотя бы в 15-20 сантиметрах от стен, что бы звук распределялся правильным образом.
Что бы получить крутой живой звук, необходимо понимать, что можно извлечь из каждого конкретного набора аппаратуры, знать, как образуется звук и как он распределяется по помещению и самое важное – не лениться приезжать на саундчек, что бы познакомиться с аппаратом и звукорежиссером по ближе.
Очень часто крутой концертный звук требует , чтобы вы пренебрегли своим звучанием ради общей картинки, иногда нужно переступать через себя и делать не то, что вы считает правильным, а экспериментировать и развивать в себе талант цельного восприятия музыки. Результаты не заставят себя долго ждать, вы и ваша группа будете звучать лучше!
Источник
Акустики сделать бас гитару
Индивидуальные уроки игры на гитаре – это отличной способ научится исполнять различные стили в музыке.
Переделка акустической гитаре в бас — довольно смелое решение, но раз уж вас это заинтересовало, то акустический бас из обычной гитары можно сделать следующим образом: 1. За основу берём акустическую гитару с плотным звучанием и покрываем деку полиролью для лакированных покрытий; 2. Как известно, бас-гитары имеют утонченный гриф на конце, но можно обойтись и без этого. Если лады создают определенные неудобства, то по желанию, вы можете убрать все лады. А нах их место вклеить верёвочку или белый шнурок; 3. В ближайшем музыкальном магазине приобретаем качественные струны для бас-гитар и порожек; 4. На акустической гитаре имеется 6 колков, как и отверстий под них, поэтому их мы просто снимаем, а на выходе делаем замер по порожку гитары, сперва расточив отверстия надфилем. 5. Завершающим шагом будет установка струн и настройка ладов. Такой вариант, конечно, подойдёт для любителей, а не профессионалов. Выполнив пять простых шага, получаем инструмент, который при надлежащем состоянии издает неплохое звучание. Получить звук возможно по аналогии с акустикой: поставить пьезо датчик.
Если вы читаете эту статью, то вас точно интересует гитара и всё, что с ней связано, поэтому мы предлагаем вам уроки игры для чайников на бас, электро или акустической гитаре. Если сомневаетесь, можете попробовать пробный бесплатный урок.
Как сделать гитару из лопаты?
Да, звучит странно, но до сих пор находятся такие креативные удальцы, которые создают довольно необычные вещи из подручных материалов. Пошаговая инструкция: 1. Сперва берём лопату с крепкой рукояткой; 2. С помощью электрорубанка делаем плоскость для ладов, напильником выводим плоскость для колков, сверлим отверстия для них; 3. Используя фрезу, выводим углубления для задней стороны колков, сооружаем разрезы для ладов; 4. Устанавливаем лады; 5. Фиксируем колки, покрываем прозрачным лаком поверхность для придания гитаре товарного вида; 6. Затем начинаем производить разметку ладов, в клинке проделываем ямку для датчика; 7. Там же просверливаем отверстия под выходное гнездо, струны, резистор/ громкости и т.д., крепим гнездо и резистор; 8. В завершении осторожно спаяем детали, закрепляем бридж, датчик, не забываем про струны, настраиваем высоту бриджа. Великолепное творение перед вами!
Гитара — дорогое удовольствие, и для людей, которые ищут курс обучения на гитаре, желают достичь результатов музыке и хотят попробовать что-то необычное и удивлять окружающих , этот вариант возможно и подойдет :- )
Источник
Сделать бас и не облажаться: сборка корпуса, полости, топ, ЧПУ, окантовка, джекплейт, архтоп
Осенью я зашел в «муздеталь» за струнами и между делом рассказал Шишкину, что вот-вот начну делать свой первый инструмент. Мои представления о процессе на тот момент были крайне туманны, но хвастаться это не мешало. Я рассказал все: и какой у меня прекрасный заказчик, и насколько интересным вырисовывается проект, и какие чудесные дровишки я под него купил, и до чего лихо я оседлаю ЧПУ-фрезер, — короче, обо всех надеждах и мечтах.
— Проебешь, — только и ответил Шишкин.
Это было сказано безо всякого злорадства. Саша просто напомнил мне правила игры. В процессе изготовления музыкального инструмента хватает неочевидных вещей — доказательством чему могут служить мастеровые гитары, которые стыдливо сливаются на ебее или на мюзикфорумсе по цене своих датчиков и фурнитуры. Истории под ними примерно одни и те же: типа, делал человек гитару, а под конец отфрезеровал паз под флойд на два миллиметра в сторону от нужного положения. Собрал — бррр. А уже все, фарш назад не проворачивается.
Но я-то умный, я крутой, я-то все смогу.
Начинается все с распила подготовленных досок. Вид от бревна:
Сжал половинки вместе, отстрогал. В процессе стало ясно, что я многому научился со времен ибанезовского корпуса — никаких усилий процедура не потребовала, пять-десять минут и можно клеить.
Прикинул положение корпуса на заготовке, обвел по шаблону:
А вот и сам шаблон, отфрезерованный роботами из десятимиллиметрового ПВХ:
Вообще, жесткость этого материала оказалась слабовата для подобных фигур. Боковые уши сильно гуляют под нажимом. МДФ был бы лучше. А еще, говорят, можно фанеру лазером резать, и не будет никаких торчащих щепок (я пока не проверял). Я просто налепил двухстороннего скотча по всей площади шаблона и тем самым решил проблему.
Два отверстия нужны для того, чтобы можно было более-менее точно перенести шаблон на другую сторону заготовки. Потом через них пойдут винты крепления грифа.
На другой стороне надо вот что: обозначить положение выреза под ребра.
Границы этого выреза по отметкам на шаблоне переносятся обратно на лицевую сторону. Все это нужно для того, чтобы напротив выреза уменьшить глубину внутренней полости. Никто не забыл, что бас будет с полостями?
Их я делал так. Сперва без шума и пыли высверливал большую часть древесины на станке:
Затем доставал мощный фрезер и чистил края и дно каждого паза.
Внешний лист ПВХ подложен для того, чтобы не водить фрезер по тоненькому бортику шаблона.
Можно клеить топ.
Как я уже писал, кленовой доски, пригодной для топа, я сходу не нашел. Пришлось заказать готовые дощечки в rare-shop.ru. Они пришли уже отстроганными в нужный размер, так что мне осталось только подстрогать кромки перед склейкой.
Толщина у дощечек была около 10 мм, поэтому склеивать их так же, как половинки корпуса (просто струбцинами), нельзя. Я воспользовался методом, которым акустические мастера собирают деку, и не прогадал.
Выглядит это примерно так:
В отличие от автора статьи по ссылке выше, я обошелся без колышков. Просто выставил боковые огрызки фанеры так, чтобы топ прижимался к основанию с небольшим натягом. А потом намазал тайтбонд, установил две половинки домиком и прижал их по краям двумя струбцинами. А на центр положил все канистры из-под верстака 🙂
Остатки клея снимаются циклей.
Все, пора сажать топ на корпус.
Дело, вроде, нехитрое. По краям корпуса ставятся струбцины — все какие есть — а в центре можно или положить что-то тяжелое, или изначально прижимать топ длинными рельсами (своего рода замена столярным ваймам). Кроме того, есть ценный лайфхак: в те места, где потом будут углубления под датчики и бридж, можно спокойно вкручивать саморезы с пресс-шайбами (предварительно засверлившись, во избежание раскалывания).
Я опробовал эти соображения на одном подопытном бревне, и все прошло замечательно. Разве что тайтбонд буквально всасывался в дерево, и я понял, что лить его надо побольше.
А вот с тушкой колоссуса случился трындец.
Клея опять оказалось слишком мало. Струбцины давили не туда. Я забыл подготовить прижимки, которые подкладываются под струбцины, и бегал их искать уже после нанесения клея. Рельсы пучились в центре. Когда я наконец все нормально зажал и взглянул на часы, стало понятно, что склейку я запорол чисто по времени: на нее ушла четверть часа, а красный тайтбонд хорошо бы зажимать в течение пяти минут, в крайнем случае — десяти.
Так что я совсем не удивился, увидев на следующий день толстенный шов между топом и корпусом. Вряд ли они бы развалились, но отдавать такую работу все равно нельзя. Отделить топ без повреждений тоже затруднительно. Поэтому я распилил корпус поперек — посмотреть, как выглядит шов в толще корпуса, — и выбросил половинки в Яузу.
Итак, я совершенно неожиданно все проебал на ровном месте. Эх, кастомшоп!
Теперь-то я вижу множество способов, которыми можно было все склеить без суеты. Хрен с ними, с рельсами, — достаточно ведь сходить на парковку, взять из машины аккумулятор, и придавить им топ! И все! Сверху можно второй, из соседской машины, например. Ну и струбцинки по краям. Что, сложно, что ли.
В общем, я хоть и облажался, но определенно стал умнее. Текст о том, как склеить гитару и все успеть, не на пустом месте появился 🙂
Окей, новый корпус.
И топ новый, опять из рейршопа, на этот раз с сучком на видном месте.
Текстура древесины в целом красивее, чем на предыдущем топе, так что я не стал париться.
На этот раз склейка прошла замечательно. Основные составляющие успеха: зеленый тайтбонд (Ultimate) и то, что все приспособления были подготовлены заранее.
Теперь смотрите, фокус:
Опа! И я тут ни при чем, это все роботы. С меня только чертежи.
Популярно мнение, что ЧПУ-фрезер убивает душу, и делать с его помощью гитары безрадостно. Лично я не вижу этической проблемы в том, чтобы делать гитары под своим брендом даже целиком на аутсорсе, а себе оставлять разработку моделей, координацию процесса и доводку-отстройку. Но ЧПУ — другая история: в случае штучного производства обычно он занимается только вещами, которые легко смоделировать. Например, прямоугольными пазами под датчики. То есть самыми скучными вещами.
Спрашивается, много ли высокого искусства в том, чтобы водрузить на заготовку шаблон и долго жужжать вдоль него фрезером? Такого рода работа — не то, ради чего мы возимся с гитарами. После ЧПУ остается сделать скосы под локоть и брюхо, фаски, разные красивости, да и все.
Что же касается ЧПУ-обработки сложных поверхностей, то, имхо, их проще зарезать руками, чем достоверно смоделировать. Это если говорить об отдельных инструментах. И душа не страдает. При серийном изготовлении, конечно, есть смысл один раз замоделить форму максимально точно (результаты чего видны в разных factory tours на ютубе).
Я понимаю и разделяю кайф от ручной работы с деревом. Но фрезерование контуров и пазов по шаблонам никогда не было чем-то требующим особенных навыков. Шумная, пыльная, однообразная, утомительная работа. Я плачу за ЧПУ-обработку не потому что это выгодно в плане какого-то бизнеса, а просто потому что предпочитаю тратить свое время на более красивые занятия.
Роботы услужливо нарезали мне не только основные контуры, но и бортик под окантовку. А заодно еще одну небольшую ступеньку, которая отмечает нижний уровень архтопа. Это гораздо нагляднее карандашной линии, а делается одной командой offset в «рино». На нижнем роге, скажем, осталось снять совсем чуть-чуть.
Стружочек. Чувствуете, как душа расцветает?
Сзади корпуса тоже осталось много работы (потому что переворот корпуса при ЧПУ-обработке сильно удорожает процесс, и я решил, что сделаю все сам). Паз под крышку:
Закругление по нижней грани:
Потом захотелось снять немного толщины корпуса возле пятки грифа, чисто для красоты. Купил полукруглую фрезу и обнаружил, что она идеально встает под копировальную втулку.
Внутрь втулки не пролезает, зато снимает почти как по подшипнику.
Далее — скос под брюхо. Сперва стамеской:
Скос небольшой. Не хватало еще до полости докопаться.
Осталась дырка под гнездо. Точнее, под два — Владимир попросил сделать раздельные выходы с каждого датчика, примерно как на «рикенбакере».
С ольхой легко работать, она прекрасно режется.
Где взять пластину-джекплейт под два гнезда? Да, на ебее, но она ж ехать будет дольше, чем я прокрастинирую. Так что ну ее на хрен, руки чешутся сейчас. Я нашел обрезочек двухмиллиметрового алюминиевого листа, вырезал прямоугольник и загнул его по радиусу боковины корпуса.
Забыл сказать: ненавижу торчащие штуки. Крышечки, винтики, рамочки — все противно ощущается руками, когда щупаешь любимую гитару. При этом джекплейт должен быть тонким, но прочным, чтобы стандартное гнездо туда влезло и ничего не сломало. Поставить его сквозь слой ольхи — не вариант, сломается в первый день. То есть, чтобы все было совсем круто, надо сделать металлическую пластину, но утопить ее в корпус. Окей, так и будет:
Это я стамеской поковырялся.
(красоты ради можно было использовать длинные трубчатые джеки, типа таких:
Они ставятся сквозь 1-2 сантиметра древесины и красиво смотрятся. Но надежность этих деталей — ниже плинтуса. Длинные гнезда страшно боятся боковых нагрузок и не подлежат ремонту, потому что контактики у них тоненькие и расположены внутри металлической трубки. Так что я предпочитаю обычные джеки)
Четыре отверстия по углам пластины на равном расстоянии от краев делаются с помощью угольника.
Отверстия нужны не для шурупов, а для шпилек, поэтому я нарезал в них резьбу М3.
Где взять алюминиевый пруток диаметром три миллиметра? На вконтакте подсказали: можно использовать советскую вязальную спицу. Я нашел ее дома в коробке со старым хламом, нарезал резьбу и там тоже.
Закрутил четыре кусочка спицы в пластину, зафиксировал резьбу текучим суперклеем, сделал встречные отверстия в деревяшке, вклеил джекплейт на эпоксидку, вышлифовал вровень с корпусом. Во:
Это еще не финишная шлифовка, будет лучше.
Кстати, на последней фотке появилась окантовка. Про нее почти нечего рассказывать. Я использовал целлулоидный кант под черепаху. Целлулоид растворяется ацетоном и суперклеем, поэтому работать с ним удобно. Единственная рекомендация — лить побольше клея там, где древесина выходит торцом — она его впитывает как я не знаю что, на кант может ничего и не остаться.
Я фиксировал кант на скотч, но в трудном месте, вокруг нижнего рога, обмотал еще и резиной.
После установки канта можно и архтоп дальше резать.
Делается это стругами. Фаска на топе — с переменным углом. Меньше всего она становится на заднем краю корпуса, чтобы вместить бридж.
Заодно можно сзади убрать противную острую грань.
Ссновная столярка завершена. Осталась куча мелочей, окончательная шлифовка и покраска. И бридж, с бриджем все ой как непросто. О нем — в следующей части.
Источник