Алюминиевый гриф для бас гитары

Гриф бас-гитары

Поделиться с друзьями:

Доброго времени суток, дорогие читатели блога bass-player.ru! Сегодня я решил провести такой небольшой обзор, можно сказать, одной из главных частей бас-гитары. И смотрите, что у меня из этого вышло.

В настоящее время существует три типа грифов бас-гитар – это привинченный, вкленный и сквозной. И каждый из них имеет свои преимущества и свои недостатки. Какой инструмент выбрать (с каким грифом) решать только вам. А теперь давайте более подробно разберём каждый тип.

Привинченный (bolt-on) гриф бас-гитары

Здесь всё относительно просто: шурупы расположены на металлической пластине («пятке грифа»), при этом проходят сквозь корпус и держат гриф. Иногда шурупы могут быть утоплены в корпус (например, на инструментах Ibanez). Достоинства этого типа грифов: чёткий звук, простота в изготовлении, а также установке и снятии. Но при установке всё-таки придётся повозиться, дабы гриф хорошо «сел» на место. Производители бас-гитар пытаются как-то избегать этот недостаток. Например, сажают не на 4 болта, а на 6. Или же усиливают конструкцию пластинами (примером тому Yamaha Attitude Limited II, на которой играет Билли Шихан (Billy Sheehan)). Такие производители, как Music Man, Fender, G&L предпочитают именно такой тип соединения грифа с корпусом. А некоторые компании вообще никакого предпочтения ничему и не отдают (например, ESP).

Вклеенный (set-neck) гриф бас-гитары

Этот вариант крепления ещё называют встроенный. Такой тип соединения предпочитает компания Gibson. При этом соединении гриф вставляется в специальное гнездо в корпусе. К плюсам этого типа соединения можно отнести то, что конструкция выходит прочной и надёжной, обеспечивает отличный сустейн. А вот недостаток типа – сложность в обслуживании. Дело в том, что обнаружить есть ли в грифе брак можно только тогда, когда почти вся гитара готова. И если он всё-таки обнаружится, то всю гитару придётся выбросить, как это ни печально.

Сквозной (neck-through) гриф бас-гитары

Сквозной гриф бас-гитары был впервые изобретен в 1950 году фирмой Rickenbacker. В отличие от вклеенного и привинченного, этот гриф тянется от самой головы и аж до штифта крепления ремня. Очень часто такой гриф бас-гитары состоит из нескольких склеенных кусков дерева различных пород. Это придает грифу прочность и выглядит очень даже ничего. А вообще, идея конечно отличная! Установка на одной части инструмента и накладки, и звукоснимателей, и подставки дает явные преимущества таким типам грифов перед остальными. А именно: так сказать, «убедительный» сустейн, превосходная читаемость в миксе и особенное, «вкусное» звучание. Грифы такого типа можно встретить, например, на таких гитарах как Spector, Alembic, Tobias, Carvin, Overwater, а также на ранних Gibson Thunderbird.

Длина грифа бас-гитары (мензура) оказывает огромное влияние на ощущения исполнителя при игре, а также на звук инструмента. Мензура измеряется, как правило, от верхнего порожка до подставки струнодержателя бас-гитары. Обычно это расстояние равно двойному расстоянию от верхнего порожка до 12 лада.

Струнодержатель чаще всего регулируемый. За счет его подвижных подструнников можно отрегулировать мензуру. А сделано это для того, чтобы была возможность исправить погрешность интонации, возникающей из-за разного калибра струн бас-гитары.

Оптимальный вариант длины грифа (мензуры) определил сам Лео Фендер. Она равняется 34 дюймам – оптимальный вариант с точки зрения тембровых качеств инструмента и удобства игры. Кстати, сегодня 34 дюйма – это производственный стандарт. Существуют разные грифы, например, короткомензурные (их длина равняется 30 дюймам), а также среднемензурные (32 дюйма).

В наши дни существуют бас-гитары и с 35-ти и даже с 36-дюймовыми грифами. Чаще всего это пятиструнники. Связано это, как Вы наверное догадались, с пятой струной Си (В).

Гриф бас-гитары делают из самых различных материалов. Например, клен за счет своей достаточной жесткости и стабильности получил наибольшее распространение у привинченных грифов. Для вклеенных же чаще всего используют красное дерево. Стоит отметить, что в последнее время стали широко использовать и ясень для различных типов данной части инструмента.

Есть еще вариант исполнения грифа бас-гитары из графита. Альтернатива дереву редкая и дорогая, но в тоже время стабильная и надежная, не подверженная капризам природы, в отличие от деревянных грифов, из-за чего они то и требуют периодической подстройки. Первый графитовый гриф был предложен в 1970 году компанией Modulus, которая после успешного сотрудничества с Music Man и Alembic, сама начала производить гитары из графита. Последователями Modulus можно считать Zon и Status. Популярность таких инструментов доказывает тот факт, что эти фирмы и по сей день выпускают инструменты с графитовыми деталями.

Наряду с материалом очень важен и дизайн грифа бас-гитары. Ведь именно от этих двух факторов зависит звук и ощущения исполнителя при игре. Одной из главных задач при изготовлении грифа инструмента является избегание возникновения мертвых зон, т.е. безжизненных нот, которые по своему тембру и сустейну явно отстают от остальных. И вот в этом графитовые грифы могут дать фору всем – мертвые зоны на нем отсутствуют.

На тактильные ощущения исполнителя влияют материал, ширина и профиль грифа. Самые распространенные профили – С и V. Первые достаточно скруглены, а вот вторые имеют отчетливое «ребро». Стоит заметить, что у разных производителей профили грифов значительно отличаются.

Несколько слов хотелось бы написать про алюминиевые грифы, которые так и не стали популярными. Музыканты посчитали эти грифы холодными. А производитель Hartke, спрятавший алюминиевый гриф в деревянной оболочке потерпел крах из-за того, что звук инструмента невозможно было не отличить =)).

Для того, чтобы струны правильно резонировали во избежание перенапряжения, которое может возникнуть в связи с перенатяжением, деревянные грифы требуют периодической регулировки прогиба с помощью анкерного стержня, спрятанного в них. Закручивая анкерный стержень или давая ему слабину мы можем повлиять на прогиб и давление грифа бас-гитары.

И последнее, о чем бы мне хотелось упомянуть в этой статье – это покрытие. Оно непосредственно влияет на тактильные ощущения музыкантов. В последнее время грифы стали покрывать материалами на масляной основе. И стоит сказать, что на ощупь приятнее, но вот сама бас-гитара начинает выглядеть, будто инструмент используют не покладая рук и при этом их не моют.

Источник

Мы рассказываем о гитарах

О технике и культуре акустической и электрогитары

Больше металла в грифе — гитары от Messenger и Kramer

Гари Крамер покинул Travis Bean в 1975 году и поступил на работу в отдел проектирования и изготовления алюминиевых грифов для гитар Крамер и бас-гитар с 1976 по 1985 год.

Первые серийные модели гитар Крамер с вставками из алюминия появились в 1976 году. Алюминий использовался для того, чтобы придать грифу большую жесткость и избежать постоянных проблем, связанных с изменением формы грифа из-за различной влажности и настройки гитары.

Такая конструкция грифа добавляла звуку больше сустэйна. Для того, чтобы уменьшить ощущение холода от алюминия в гриф монтировали вставки из дерева, которые распологались по бокам.

Накладка грифа была сделана из материала Ebonol с точками из алюминия и разработана Филом Петио (Phil Petillo), который разработал еще и крепление для этого грифа к деке гитары. На более дорогих моделях использовались вставки из перламутра. Длина грифа была 25 дюймов. На гитары ставились колки от Schaller.

Гитары с алюминиевым грифом изготавливались Kramer до 1985, после 85 года компания решила перейти на более популярные модели мини-страт гитар и полностью построенными из дерева.

До того, как Kramer и Travis Bean стали изготавливать свои алюминиевые грифы подобные попытки были и ранее. Компания под названием Musicraft изготавливала 6 и 12-ти струнные гитары (была и небольшая партия бас-гитар) еще в 1967 году под брендом Messenger.

Эти гитары имели гриф из алюминиево-магниевого сплава с полой сердцевиной (пустые внутри). Гитары выпускались в трех вариантах отделки: Morning Sunburst, Midnight Sunburst, и Rojo Red.

Модели имели регулировку тона, тембра и оснащались датчиками DeArmond. На некоторых моделях были установлены стерео выходы, для того, чтобы можно было переключить выход с двух датчиков через один выход.

Для усиления резонанса металлический гриф был настроен так, чтобы резонировать на частоте 440 Гц. Сплав магния и алюминия не позволял грифу деформироваться и крепился к корпусу через специальный блок, который улучшал «обратную связь» грифа и корпуса, тем самым лучше передавая вибрации струн.

Руководители компании Берт Кейси и Кертис Арнольд начинали историю своей компании с небольшого офиса на Монтгомери-стрит 156 в Сан-Франциско. Намереваясь расширить производство гитар Messenger в 1968 году они переехали в Астори, штат Орегон. к сожалению, это произошло незадолго до того, как компания закончила свое существование.

Из известных гитаристов на гитаре Messenger (Посланник) играл Марк Farner из Grand Funk Railroad.

К сожалению у конструкции гитары были свои недостатки: крепления тюнеров были ненадежны, сингл звукосниматели были слишком «шумными».

Несмотря на свою непопулярность, компания Иствуд нашла нужным переиздать значительно улучшенную версию гитары снова. Ее можно было купить всего лишь за $ 1100.

Более подробно и компании Kramer вы можете прочитать в отдельной статье.

Подробнее о +CubozoaRu

Разработка, изготовление уникальных, программируемых блоков питания для педалей эффектов гитар.

Источник

Сделать бас и не облажаться: устройство грифа, асимметрия, volute, накладка, выведение профиля

Это мой первый гриф. Однако, я много лет чинил самые разные гитары, и накопленный в процессе опыт позволил пройти все этапы изготовления без особых сложностей. А выстругивание тыльной стороны грифа оказалось приятнейшей процедурой, несмотря на мои опасения.

Существует множество разных вариантов конструкции грифа — сколько кусков, как расположены волокна древесины, как приклеена голова, каков ее угол, как установлен анкер, есть ли усиливающие вставки и т.д. Чтобы разобраться с тем, какая конструкция предпочтительнее, полезно разложить все требования на отдельные атомы.

Вот, например, угол головы грифа. Требование к голове очевидное: прочность. Ну и какой-то минимальный угол, чтоб струны перегибались на порожке. Делать «фендеровскую» голову (без угла) я не хотел; это хоть и экономно, но, на мой взгляд, уродливо. Мы же под акустику косим.

Для начала стоит определиться, будет ли на этой голове переклейка. Вот наиболее распространенные конструкции угловой головы грифа:

Наиболее прочным вариантом является первый. Даже без дополнительной усиливающей пластины такая голова никогда не ломается, потому что волокна древесины идут параллельно ей (а где не параллельно — там сверху накладка грифа). Развалится она может только по клеевому шву, если тот ослабнет, что маловероятно.

Но есть нюанс. При усушке на грифе с такой склейкой может образоваться заметный горбик в том месте, где склейка кончается (обычно под первым-вторым ладом). На самом деле это порожек и первый лад уходят вниз, но результат выглядит как бугор в районе второго лада. Начинается звон на первом ладу и, в тяжелых случаях, на открытых струнах. Приходится шлифовать лады. Проблемы появляется почти у каждой фабричной гитары с такой склейкой. Я, конечно, использую выдержанный материал, собираю гриф зимой, при минимальной влажности, и буду клеить толстую накладку. Но все равно — рисковать-то зачем? Поэтому первый вариант отметается.

Второй и третий варианты нельзя использовать без усиливающей пластины («гибсону» можно, и так ведь купят). По результатам они практически равноценны. Разница только в том, что для второго варианта нужна дополнительная склейка (притом неудобная: детали клеятся под малым углом и будут пытаться уползти), а для третьего варианта потребуется цельная заготовка увеличенного размера, чтобы из нее выпилить не только гриф, но и отогнутую голову.

Теперь, прежде чем выбирать между вторым и третьим вариантом, поговорим об устройстве древесины.

Картинка с lesopilka.su.

Известно, что на грифе особенно хорош радиальный (quartersawn) распил: «радиальная» заготовка жестче, а изменение ее размеров из-за колебаний влажности меньше сказывается на рабочей поверхности грифа. Это не значит, что прочие распилы нельзя использовать: на любом фендере распил тангенциальный или промежуточный — и ничего, все живы. Но радиальный гриф во всех отношениях стабильнее, а это очень ценное свойство.

Почему же тогда радиальный распил не используется в массовом гитаростроении? Может, он не звучит.

Во-первых, используется. Скажем, грифы на всех американских Charvel последних лет — именно из клена радиального распила. Эти чарвелы делаются на фендеровской фабрике и крайне близки к фендерам конструктивно — похоже, разработчики решили их хоть как-то выделить из массы фендеров, и обеспечили им такой гриф. Другой хороший пример — наборные грифы на современных ибанезах, там клен обычно имеет более-менее радиальную ориентацию.

Во-вторых, радиальный распил дороже.

В-третьих, есть традиции. Фендер с середины прошлого века делает грифы строго не радиальными. Перейди фабрика на радиалку — и вой приверженцев этих гитар нас всех оглушит.

А что касается звука. Ну да, ну да: я много раз читал, что тангенциальный гриф за счет большей гибкости будет поглощать колебания струны лучше радиального, и в итоге будет уменьшать сустейн, но обогащать тембр электрогитары или баса. Мое мнение по этому поводу такое: даже если этот эффект имеет место, он непредсказуем и слишком слабо выражен, чтобы им заморачиваться. В слепом тесте ни один музыкант не сможет сказать, какой угол наклона годовых колец у грифа на его инструменте (и породу дерева, кстати, тоже не определит).

Поэтому выбирать между вариантами распила «по звуку» — бессмысленно и непродуктивно. А по всему остальному радиалка вкуснее. Вот и славно, берем радиалку!

Далее. Фундаментальное требование к заготовке под гриф — полное отсутствие каких-либо сучков и свилеватостей на округлой части грифа. П-О-Л-Н-О-Е. Я перестрогал, наверное, несколько сотен грифов, и могу точно сказать, что любые пороки древесины, так прикольно играющие в отраженном свете, обязательно скажутся на готовой гитаре. В лучшем случае прогиб грифа будет неравномерным. В худшем — напротив сучка вскочит бугор на накладке, из-за которого придется шлифовать или менять лады. Я такое видел десятки раз.

Поскольку сложность добывания хорошей деревяшки с увеличением ее размера возрастает экспоненциально, я пришел к выводу, что гриф проще будет сделать наборным, из нескольких продольных кусков. Найти много мелких хороших дровишек гораздо проще, чем одно здоровое полено того же качества, а продольно склеить доски очень легко. А раз гриф наборный, то доклеивать кусок головы отдельно смысла мало — проще сразу вырезать дощечки нужной формы.

У меня с давних пор лежало несколько широких кленовых досок толщиной 25 мм (под фендеровский гриф), более-менее тангенциального распила. Я взял одну из них и нарисовал на ней три клюшки, а потом выпилил их на ленточке. Приблизительно так:

Это достаточно экономный способ получить радиальный гриф с головой третьего типа (см. самую верхнюю картинку). Найти тангенциальную доску очень просто. Поскольку мы выпиливаем из доски несколько фрагментов грифа и наклоняем их на 90 градусов, то тангенциальный распил доски превращается в радиальный распил заготовки. Ровно так же поступают, например, Ibanez при производстве своих наборных грифов.

Кстати, расскажу еще об угле, под которым голова приставлена к грифу. Чем сильнее отогнута голова, тем лучше струны лежат на порожке, но прочность этой головы с увеличением угла падает очень сильно. Толпы обезглавленных «гибсонов» не дадут соврать. При этом малый угол головы ничем, кроме дополнительной возни при подгонке порожка, не грозит. Например, на гитарах Carvin голова отогнута минимально (на современных — 8 градусов, на моем старом DC145 было, по-моему, еще меньше), и нареканий это не вызывает. Можно также вспомнить басы Peavey TL, там угол головы вообще меньше пяти градусов.

Я решил, что тех же 8 градусов будет вполне достаточно (на гибсоне, для сравнения, — 17), и на основе этого угла построил в «риноцеросе» простейший чертеж с видом сбоку, учитывающий высоту колков и толщину головы. По этому чертежу я и вырезал клюшки.

Колки, кстати говоря, могут повлиять на угол перегиба струны, и к этому вопросу я еще вернусь в дальнейшем.

Ширина трех кленовых дощечек, сложенных вместе, получалась 25×3=75 мм, а ширина грифа у пятки по чертежу — 76. Недостающее я добыл, переклеив три куска клена через шпон красного дерева (толщиной 1,5 мм). Тем самым я заодно избавил себя от проблем с темными клеевыми швами: склейка клена с кленом оставляет заметными даже мельчайшие дефекты, а вот склейка клена с красным деревом их отлично маскирует. Я клеил гриф на полиуретан, потому что у него огромное рабочее время. Пока все эти дощечки намажешь.

Самым главным выводом из этой истории для меня стало то, что наборные грифы — это не «пафосно и дорого», а «удобно, дешево и красиво». Доступа к широченной радиалке у меня почти нет, а тангенциальные доски валяются где угодно. Склеить гриф из дощечек совсем не трудно, при штучном производстве это не выделяется на фоне всех остальных дел. В общем, буду и дальше так делать.

И еще один важный момент: если гриф сделан из тонких дощечек, а не из одного полена, то при его обработке, скорее всего, не вылезет никакой дефект (сучок, например). Если, конечно, отдельные дощечки таких дефектов не имели. А вот цельный гриф может скрывать в толще древесины массу неожиданностей. Я видел однажды мастера, у которого на стратокастерном грифе после фрезеровки неожиданно обнаружилась темная жилка. Он страдал.

Деревяшки склеились. Перед склейкой я их подписывал, чтобы расположить в определенной последовательности, минимизируя неоднородность годовых колец.

На скорую руку обстрогал лицевую часть грифа.

Прикинул расположение анкера и толщину усиливающей пластины на голову грифа.

Доклеил ушки головы через все тот же шпон. Надо было делать это после фрезеровки анкерного паза, но я не сообразил.

И лучше быбыло их наклеить без шпона. По моему замыслу, гриф должен был выглядеть как фрагмент бесконечного полотна из кленовых полосок с темными разделителями. И сзади он именно так и выглядит. Но вот на боковой поверхности головы (после фрезеровки контура) эти полоски размазались в какие-то какашные пятна странной формы. Ближе к делу покажу еще.

Выстругал пластину из пау ферро — жесткую, толстую, красивую.

Пластина вся полосатая, и ее случайный поворот при склейке приведет к эстетической катастрофе. Поэтому я зафиксировал ее на две зубочистки. Конечно, они потом обрежутся. Склейка опять на пур, он очень хорошо себя ведет с маслянистой древесиной.

Наутро обстругиваю верхушку пластины до слияния с плоскостью грифа:

Фишка в том, что пластина будет заходить своим острым краем под накладку грифа на значительное расстояние. Зачем? Во-первых, это красиво. Во-вторых, прочность такой конструкции получается просто исключительная. Накладка как бы переходит в пластину, между ними нет явной границы, и угрозы разлома грифа по ней, соответственно, тоже нет.

К этому моменту мы с Владимиром договорились, что анкер будет выходить со стороны пятки. Да, как на винтажном фендере. А что? Ленивый мастер всегда стремится вывести анкер в пятку съемного грифа — это гораздо проще делается, да и голова без дырок и крышечек получается прочнее и симпатичнее. Так как гриф обещал получиться чрезвычайно жестким и мало восприимчивым к колебаниям влажности, мы решили, что никакой трагедии в его откручивании пару раз в год нет. Тем более, что гриф будет на винтах, а не на шурупах, и крутить их туда-сюда очень легко.

Я фрезеровал большую часть паза под анкер с помощью параллельного упора. Но из-за того, что я уже приклеил уши к голове, они помешали мне снять последние пять сантиметров. Пришлось фрезеровать их отдельно по наклеенному шаблону. В принципе, все то же самое можно было сделать на фрезерном столе.

Анкер — двухсторонний, тоненький, в прямом канале. Одним из достоинств такого типа является то, что его можно при необходимости вынуть из грифа. Для облегчения этой задачи я нарезал внутреннюю резьбу М5 прямо по шестигранному шлицу гайки (под ключ 4 мм). Захват ключа при этом ухудшается незначительно, зато при любых проблемах туда же вкручивается обычный длинный винт на М5 и анкер выдергивается наружу. Знали бы вы, как мне не хватает таких вещей в серийных гитарах!

Темная вставочка рядом с пяткой грифа тоже представляет интерес.

Это карбоновый стержень сечением приблизительно 3 на 9 мм. Он очень, ОЧЕНЬ жесткий. Типа, жестче стали. А не весит при этом практически ничего. Я посадил его в отдельный паз и залил эпоксидкой.

Зачем он там, и почему он такой короткий и только с одной стороны?

Дело в том, что гриф из-за своей длинной пятки будет очень ассиметричным. С «басовой» стороны он будет прямоугольного сечения, и прижат к корпусу аж до 12-го лада. А с «тонкой» стороны он будет закругленным, да и пятка грифа там появится только на 22-м ладу. На чертеже видно:

Упрощая, можно сказать, что такой гриф под натяжением струн с одной стороны будет гнуться от нулевого лада до двенадцатого, а с другой — от нулевого до двадцать второго. То есть изгиб будет неравномерным. На многих синглкатах так и получается. Это явление на мастеровом жаргоне называется «винт», и ничего хорошего в нем нет (если только вы не делаете гриф изначально завинченным). Вот поэтому-то я и вставил в «мягкую» часть грифа карбоновую палочку. Теперь гриф будет заметно гнуться только в начале, от нулевого до двенадцатого лада. По обеим сторонам. Ура!

Перед тем, как приклеить накладку, я отфрезеровал контур грифа.

Шаблон удерживается на голове тремя шурупами через дырки для колков. Овальные отверстия — для центровки.

Я немного подстрогал гриф до идеально ровной поверхности.

Пора клеить накладку.

Про накладку у меня почему-то нет фотографий. Обойдусь рассказом обо всех важных процедурах.

Много спрашивают о нарезке мензуры. Главное — вот что: на глаз ее режут только самонадеянные идиоты. Без хотя бы стусла с хорошим шаблоном там делать нечего.

Сейчас полно мест, где могут напилить мензуру на ЧПУ (а заодно и дырки под инкрустацию). А я поступил еще проще — отвез накладку Десневу, у него есть прекрасный станочек для напилки мензуры, сделанный из плиткореза и штангенциркуля. Кто в Москве и планирует повторить мои опыты — езжайте к нему, он и вам напилит. Точность достаточная.

В будущем планирую соорудить приблуду для ленточной пилы наподобие вот этой:

Интересная история была с недостатком длины. У накладки должен быть длинный хвост-thumbrest (73 мм от 24-го лада!). Моей накладке не хватало примерно 40 мм для счастья. Я не стал горевать, а вместо этого нарубил из обрезков этой же накладки коротких узких палочек и склеил из них хвост. Чтобы верхняя часть выглядела цельной, подклеил еще одну длинную щепку. То есть хвост накладки собран по кусочкам, что-то вроде этого:

Клеил я на суперклей, он не боится масла и прозрачный. В итоге продольные склейки растворились в прожилках макассара, а крупную торцевую можно углядеть, если постараться, — но она совершенно не бросается в глаза. О прочности можно даже не вспоминать, там под накладкой пятка грифа.

И, наконец, сама склейка грифа и накладки доставила немало хлопот. И то и другое было пока еще прямоугольного сечения, так что клеить их было удобно. Я решил использовать полиуретановый клей, чтобы не иметь проблем с маслянистой древесиной накладки. Однако «пур» из-за образования пены дает очень скользкий шов, поэтому две зубочистки, на которые я зафиксировал накладку (они проходят через пазы ладов — обычная практика), просто переломились при затяжке струбцин. Причем уползший край накладки я заметил только минут через пятнадцать. От такой картины я чуть не обосрался, потому что полиуретан не растворяется и не разделяется ничем; криво приклеенную накладку остается разве что сострагивать. Спасло меня то, что у этого клея огромное рабочее время — около получаса. Поэтому я успел переориентировать накладку, зафиксировать ее на шесть зубочисток и затянуть снова. В будущем, видимо, буду применять мелкие гвозди.

Уф. Теперь можно заняться страшным и непонятным делом — выведением тыльной стороны грифа. Для начала я обрезал пилой все особо выпирающие куски. Подпалины остались от циркулярки — я возил к приятелю заготовку, чтобы снять лишний сантиметр толщины.

Задолго до всей этой истории я наткнулся на домашнюю страничку какого-то американца с замечательным рассказом об изготовлении первой электрогитары в жизни. Очень рекомендую. Мужик интересно пишет, разбирает все свои косяки и показывает картинки. Я регулярно возвращаюсь к этим текстам. Так вот, там есть отличный абзац, в котором написано почти все, что надо знать о вырезании грифа:

Выведение грифа было очередной тревожащей меня частью всей этой затеи. Еще до начала работ над гитарой некоторые этапы изготовления меня озадачивали: я не сталкивался ни с чем подобным, занимаясь другими столярными проектами в прошлом. Я работал с деревом достаточно, чтобы делать все точно и ровно (nice and square). Однако вырезание грифа — процесс, абсолютно противоположный описанию «точно и ровно». К тому же, гриф выводится ближе к концу изготовления, и любая серьезная ошибка испортит значительную часть работы. Я готовился к худшему, но меня успокоил другой начинающий мастер с интернет-форума, который тоже беспокоился по поводу вырезания первого грифа, но все получилось гораздо легче, чем он ожидал. Он написал: «не парься и просто начинай выстругивать!». Ничего такой совет. Как оказалось, все это действительно далеко не так тяжело, как кажется, и это жутко интересно! Я просто старался делать все медленно и никуда не торопиться. Как говорил Melvyn Hiscock, вы всегда можете вернуться и убрать еще немного дерева, но вот добавить его обратно будет непросто.

Резать гриф можно по-разному. У всех мастеров свои методы. Я нахожу очень грамотным «геометрический» алгоритм Моттолы, и обязательно его опробую на будущих инструментах. А тогда у меня еще не было ленточной пилы, а руки уже чесались. Поэтому я сделал проще по описанию и сложнее по сути: вывел два фрагмента грифа, в начале и в конце, в соответствии с эталоном:

. и начал убирать все лишнее между ними.

Я напомню, что эталоном выступал гриф от другого баса Владимира — Warmoth Gecko 5 Small. Единственная его важная особенность — ассиметричный профиль. Поэтому карандашная линия, отмечающая самую толстую часть грифа, проходит не по центру:

Еще на этой фотке виден странный инструмент — напильник? Рашпиль? Ни то, ни другое. Это то, что называется у буржуев razor file. Продается на стюмаке, например. А я свои купил у соседа (guitarcenter.ru).

Дело было так: прихожу я в мастерскую, пора гриф пилить, а своего рашпиля-то у меня нет! Позорище. Тут я вспомнил, что полгода назад, роясь в поставках Hosco на нашем складе, видел там какие-то замороченные японские рашпили. Сходил к соседу, взял попробовать самый мелкий (который razor file). Дороговат, но мало ли, вдруг он волшебный.

На следующий день я купил у соседа не только этот мелкий, но и остальные три из набора. Это фантастические инструменты. Они снимают материал с сумасшедшей скоростью и оставляют после себя идеальную, как после рубанка, поверхность. Работать ими труднее, чем традиционными терками, требуется внимательно следить за руками и чувствовать инструмент. Но результат того стоит, ей-богу. Отчаянно советую. Ничего лучше я никогда не встречал.

Самое главное — не запилить уголок пятки.

Ножам тоже находится применение:

Владимир выдал мне свой Gecko на несколько дней, и я точно перенес с его грифа все формы с помощью вот этой штуки (называется profile gauge):

Так понемногу выстругивается профиль грифа.

После ножей, стругов и рашпилей используется цикля:

И уже под самый конец — наждачка. Я ее терпеть не могу — пыльная, шуршит противно — и стараюсь режущими инструментами сделать 99% работы, а шкуркой только самый финиш. При желании можно использовать и то и другое в обратном соотношении — если, например, у вас нет таких прекрасных рашпилей, или вы не любите точить циклю.

Хотя в некоторых сложных местах без крупной шкурки никак не обойтись.

А вырванные волокна, которые иногда получаются от строгания, можно просто заливать суперклеем и вышлифовывать. Масло на него отлично ляжет. Ну не переделывать же весь гриф ради пары миллиметров лажи.

Отдельный разговор о volute — небольшом наплыве под верхним порожком. Он делается для красоты и усиления головы грифа. Этот наплыв пришел из мира смычковых:

картинка из интернета

Как видно, такой volute — это в первую очередь красивый переход между поверхностями затылка и грифа.

У гитар такой разницы по толщине между головой и грифом нет, поэтому volute делается произвольного размера и формы. Замечу еще, что голова моего баса и так усилена мощной пластиной, поэтому в моем случае единственное назначение этого бугорка — красота. Ну и еще, думаю, басисту приятно на этот бугорок натыкаться рукой, когда та скользит в начало грифа.

Вот с чего все начинается:

Большую часть лишнего материала я неожиданно легко снял насадкой-рашпилем в сверлильном станке. На эту мысль меня натолкнул опыт Падалки, который использовал сверло Форстнера с той же целью:

А дальше делается такое вот:

Форма у бугорка нестандартная. Мои глаза и пальцы захотели, чтоб так было. В конструкции гитары нет места мистике, но тут я отключил рациональное мышление и сделал так, как само получилось. И большим пальцем должно быть круто в эту ямку упираться.

Когда тыльная сторона грифа была завершена (исключая самую-самую мелкую шлифовку под покраску), я занялся лицевой. Вывел приблизительный радиус накладки рубанком и начал заниматься инкрустациями.

Я-то думаю, что фронтальные инкрустации на хрен не сдались. Нет ничего красивее, чем отполированное до шелковистого отблеска черное дерево, на котором ярко сияют лады. А ориентируются музыканты все равно по боковым точкам, а не по тем, которые на морде.

Однако Владимир имел другое мнение на этот счет и даже придумал красивую внутреннюю логику инкрустации:

Вчера в полудреме в голову пришла идея разметки ладов.
Имеем большие, средние и маленькие точки.
На двенадцатом ладу — одна большая и две маленькие.
На пятнадцатом — одна большая и одна средняя.
На семнадцатом — большая, средняя и две маленьких.
На девятнадцатом — большая, маленькая и большая.

Слегка загадочно и весьма логично.

Эту систему я про себя окрестил «римскими маркерами».

Поползли эскизы в этом направлении. В процессе выяснилось, что точки не должны быть видны очень хорошо, и вообще, что они больше для хозяина, чем для зрителей. Вот первый одобренный вариант:

Потом стало понятно, что ближе к концу грифа получается слишком большая плотность точек, и я убрал кружочек-десятку с последних ладов:

Так и утвердили.

Кружочки диаметром 2, 4 и 6 мм я сделал из латуни. Ее, во-первых, навалом (купил стержней в «ОБИ»), а во-вторых, она отлично сочетается по цвету с бронзовыми ладами.

Распечатал из «рино» бумажку-шаблон, наклеил на гриф, просверлил.

Забил кружочки в отверстия и залил суперклеем.

Через час вышлифовал латунь, а заодно и остальной гриф:

Правда, тут же стало очевидно, что выравнивать точки надо было не по центру, а по верхнему краю. По 19-му и 21-му ладу очень хорошо заметно. Впрочем, на готовом инструменте эти точки мало кто видит, их заслоняет толстенная пятая струна.

Заодно поставил лады (sintoms, бронза 2,3 — люблю не могу) и боковые точечки. Они самые обычные, из белого пластика. Потому что их функция гораздо важнее красоты.

Кстати, на двадцать четвертом ладу поставил одну точку, а не две, как положено. Зачем там две? И так отлично видно, что лад последний. Через неделю принесли чинить какой-то ибанезовский бас, и оказалось, что ибанез думает точно так же 🙂

Следующий этап — установка резьбовых втулок.

Поскольку вгонять втулки под ДСП в твердое дерево — адские муки, я пару лет назад сделал вот такой метчик (из такой же втулки). Им легко сделать резьбу даже в клене.

Когда я вставил втулки и прикрутил, наконец, гриф к корпусу, оказалось, что гриф установлен чуть ниже, чем надо: седла на бридже пришлось бы опускать до минимума, чтобы добиться нормальной высоты струн. Видимо, я сделал слишком глубокий карман под гриф — промахнулся на 1-2 мм. Эту проблему я решил, изменив угол наклона грифа.

Край пятки возле двенадцатого лада выглядел так:

То есть ее плоскость была заметно, как раз на 1-2 мм, выше поверхности грифа. Подстрогав пятку с этой стороны (и оставив ее на том же уровне у края грифа), я изменил угол грифа менее чем на полградуса, однако этого оказалось достаточно, чтобы закрыть вопрос чрезмерной высоты струн.

Конечно, после рубанка пришлось немного подправить все поверхности рядом с пяткой, но это очень приятная работа.

Сделал и вклеил по всей длине могучий костяной порожек. Дошлифовывал я его уже после установки, вместе с остальным грифом.

И напоследок зашлифовал весь гриф мелкими мягкими шкурками.

Вот и весь гриф. Остальное делалось уже ближе к сборке — окончательная вышлифовка, нанесение логотипов, покраска, закатка ладов.

В следующей части я буду рассказывать про сборку корпуса.

Источник