Апгрейд гитары что это

Апгрейд электрогитары

Зачем нужен апгрейд? Как музыкант приходит к тому, что нужно в гитаре что-то поменять, добавить или убрать? Разбираемся вместе с экспертом Monkey Music Романом Кузнецовым.

С различными изменениями в гитаре, связанными с её усовершенствованием в разных проявлениях, рано или поздно сталкивается каждый музыкант.

Давайте обозначим разумные границы данного явления, и не будем рассматривать замену в гитаре корпуса или грифа (кроме оговоренных ниже ситуаций), что в какой-то мере сопоставимо с заменой всей гитары. Что же может перестать удовлетворять владельца инструмента? Это удобство и эргономика инструмента, связанные с комфортом ощущений, точность строя и, непосредственно, звук.

Мысленно разберем гитару на составляющие, чтобы разобраться, что на что влияет и что с чем взаимосвязано в определенном влиянии. Гитара – это, прежде всего, дерево. Корпус и гриф, на которых и в которых находится все остальное. Для меня дерево – это изначально все! Дерево или сочетание древесин, используемых в инструменте, определяет именно основной характер инструмента, также атаку и сустейн. Подчеркнуть этот характер, привнести некоторые краски, динамику либо «задушить» что-то хорошее помогут звукосниматели.

Что делать с деревом?

• изменение профиля грифа на более тонкий или вообще замена на гриф с более толстым профилем (делать из тонкого профиля толстый – неоправданный фанатизм и уж верх кустарщины, как по мне);

• увеличение радиуса грифа или замена на гриф с меньшим радиусом;

• скалопирование части или всех ладов;

• замены грифа на другой по длине, либо его укорачивание;

• изменение геометрии отверстий или изготовление дополнительных под колковую механику, ритейнеры, роликовый порожек или топ-лок;

Корпус:

• вырезы, повышающие эргономику (как минимум, субъективно);

• вырезы под непредусмотренные звукосниматели или под другую форму на месте установленных;

• вырезы под другое тремоло, например при замене обычного на типа FloydRose, что есть довольно частым явлением;

• дополнительные отверстия под переключатели, регуляторы, гнезда;

Механика и фурнитура

• замена колковой механики (например, обычную на локовую);

• замена верхнего порожка (например, пластикового на костяной);

• замена верхнего порожка на роликовый;

• замена верхнего порожка на топ-лок;

• замена/установка/удаление фальш-панели с возможным добавлением отверстий в корпусе для крепления;

• замена тремоло-системы, струнодержателя и т.п.;

Электроника

Ну, здесь все, что связано с заменой звукоснимателей, изменением их количества и качества. Это, несомненно, связано с разного рода ручками, переключателями, тумблерами и их функционалом.

Фуууууххххх…ну, вроде, ничего не забыл.

Мои основные видения апгрейдов

1. Если гитара брендовая со всеми традициями этого бренда и свойственным ему характером, я вижу полезным апгрейд электрогитары в виде замены только на более лучшего качества или свойств колкового механизма (например на локовый), пластикового верхнего порожка на кость или роликовый. Эти вещи по моему мнению никогда не испортят инструмент, не ухудшат его звук и повысят комфорт при использовании гитары. Еще можно «играться» с датчиками, но во всем этом есть одно но! В корпусе и грифе из хорошего дерева ни в коем случае не делать никаких дополнительных и непредусмотренных вырезов и отверстий! В варианте с датчиками всегда можно подобрать необходимый вам вариант с форм-фактором, не предполагающим дополнительных манипуляций с деревом. Если инструмент брендовый из хорошего дерева изначально имеет неподходящий именно для вас характер звучания, обусловленный звуковыми характеристиками дерева или сочетания древесин, или функционал (например отсутствием плавающей машины), вижу смысл только в замене самого инструмента на более подходящий. А этот продайте, подарите, обменяйте, ведь он таков, как задуман и кто-то ищет именно этот звук. Не портите инструмент, чтобы потом так и не найти того, что искали в звуке или функционале или вообще полностью разочароваться. А при последующей продаже вряд ли кому-то захочется покупать Гибсон, например, в котором все переделано и именно под вас. Продадите ли? Объясните ли, зачем все делали? Поймут ли? Захотят ли такой инструмент? Вряд ли, т.к. вы не поставите недорогой ценник на гитару, в которую сами много вложили, финансов в том числе. А покупатель в приблизительном ценовом диапазоне лучше склонен взять фирменный инструмент, но не тронутый сторонней философией, потому как производитель не просто так отмечает юбилеи своих десятилетий с только растущей народной любовью.
2. Если гитара из дешевого дерева или вовсе прессованная, то подумайте, стоит ли вообще в нее вкладывать. Ведь как бы вы не старались, она не зазвучит, потому как именно дерево формирует звук. Ну не станет никогда тюнингованый «Жигуль» «Мерседесом». Да, конечно же бывают исключения, да еще и такие, которые не поддаются никакой логике и обоснованию. Но, как правило, все эти исключения заканчиваются именно на вас, как показывает практика жизни. Помните об этом! Дешёвые гитары как правило звучат бесхарактерно, в их звуке нечего подчёркивать и установка хороших датчиков ничего не даст, наоборот, звук может стать ещё не адекватнее. Есть подозрения, что такого рода гитарам производитель специально подбирает датчики, съедающие и подкрашивающие часть звука, чтобы они более или менее звучали. Лично у меня есть масса примеров, как положительного так и отрицательного результатов при таком апгрейде. Всё зависит от конкретной гитары, если гитара из дерева и хоть немного звучит, можно попробовать. И очень важно правильно подобрать датчик, потому что, сделав это не правильно, можно и на хорошей гитаре хорошим датчиком испортить звук.

Лично в моей практике был такой случай, когда заменил синглы в бриджевой и нековой позициях на рельсовые хамбакеры разных известных брендов. Конечно, АЧХ этих датчиков и их взаимодействие с древесиной не анализировал, но элементарные параметры, конечно, выбирал. В итоге, очень доволен датчиком в бриджевой позиции. Увеличилась мощность выходного сигнала, как я и хотел, но в тоже время не пропала динамика, присущая синглу, хорошая читаемость как отдельных звуков, так и всего аккорда в сочетании с перегрузом. Напротив, очень не доволен остался датчиком в нековой позиции, звук стал мощнее, но вместе с глубиной появилось какая-то мыльность, что очень ухудшило читаемость. Все-таки «родной»сингл в данной позиции «смотрится» гораздо круче.

К тому, чтобы изначально просто попробовать другие датчики я пришел не потому, что не нравился брендовый инструмент. Нет! Просто хотелось, имея такой характер звука, сделать его чуть мощнее и тем самым сделать использование этого инструмента более универсальным. Просто далеко не всегда можно себе позволить возить с собой как минимум две гитары, разные по характеру и предназначению. Вот и начались поиски универсальности. Но, я понимаю, что этот инструмент был задуман и выполнен в изначальном виде не просто так. Именно поэтому «родные» датчики неприкосновенно лежат на случаи, если мне это перестанет быть нужным или я захочу продать этот инструмент в изначальном виде. Да, отсечка рельсового хамбакера не заменяет полноценно сингл, но она есть, это во-первых, во-вторых – сам датчик именно для моей задачи подходит. Как я уже говорил, при хамбакерской мощности есть сингловская динамика.

Ищите, экспериментируйте, анализируйте, попытайтесь предугадать некоторые конечные варианты. Принимайте решение, сопоставляя необходимость и стоимость вашей задачи. Сильно не мудрите. Если не получается, чтобы было все так, как вы хотите, расставьте приоритеты. Это упростит, а затем и само подскажет дальнейшие решения, одно из которых «остановиться». И чаще всего, никто вам не подскажет, потому как не все ситуации у всех были и одно и те же ситуации из уст разных по философии людей различны. Все субъективно. Поэтому будьте решительны и аргументированы.

Источник

Апгрейд гитары: все о звукоснимателях, часть 1

В данном материале мы поговорим об одном из важнейших элементов в формировании звучания гитары – звукоснимателях или, как их еще называют, гитарных датчиках.

В первой части мы поговорим об общем устройстве датчиков и их основных типах.

Вторая часть статьи будет посвящена непосредственно тому, как улучшить звучание гитары с помощью регулировки и замены звукоснимателей.

Что такое звукосниматель?

В общем случае так называют устройство, которое преобразует энергию колебания струны в электрический сигнал. Существует два основных типа звукоснимателей: электромагнитные и пьезоэлектрические. Отличаются они видом преобразуемой энергии.

Основные типы звукоснимателей

Пьезоэлектрические устройства (либо кратко – пьезозвукосниматели) являются более простыми по своему строению датчиками, однако сущность преобразования колебаний в электрический сигнал у них сложнее.

Они состоят из пьезокристалла – сердца датчика, которое окружено проводниками. Используют такие звукосниматели чаще всего для подзвучки акустических и классических гитар – в данном случае они преобразуют в электросигнал не только колебания струн, но и резонирование корпуса инструмента.

Сегодня наиболее распространены два вида звукоснимателей для акустических гитар пьезоэлектрического типа:

• В виде небольшой пластины, которую размещают под нижним порожком – она снимает по большей части именно колебания гитарных струн;
• В виде датчиков, которые закрепляются на деке гитары (по виду похожи на датчики-присоски для снятия ЭКГ : ) и регистрируют по большей части вибрацию корпуса.

Стоит помнить о том, что качество снятия звука акустического инструмента (мы имеем в виду не только акустическую гитару, но и классические инструменты с нейлоновыми струнами, а также традиционные виды струнных: укулеле, банджо, мандолину и т.д.) зависит от качества самих пьезоэлементов в большинстве случаев лишь наполовину. Вторые 50% качественного звучания с минимумом шумов – это правильное расположение датчиков на деке гитары.

Электромагнитные звукосниматели для гитары – не что иное, как магнит с катушкой индуктивности.

При колебании струн в постоянном магнитном поле, наличие которого обуславливает магнит в звукоснимателе, возникает электродвижущая сила (ЭДС). Звукосниматель передает возникший электросигнал на выходное гнездо гитары – а далее сигнал проходит через тракт звукообработки и попадает в динамики гитарного кабинета или наушники.

ЭДС возникает из-за того, что гитарные струны изготавливают в подавляющем большинстве случаев из ферримагнитных материалов.

Звук гитарного датчика зависит в первую очередь от типа магнита и характера обмотки (толщины и типа проволоки). Чаще всего в характеристиках отдельной модели звукоснимателя вы не найдете указания типа проволоки – так производители сохраняют в тайне особенности технологического процесса. Однако с большой долей уверенности можно говорить о том, что большее количество витков проволоки в катушки даст вам более мощный тон с обилием низких частот.

Баланс между бриджевым и нековым звукоснимателем

Думаем, многие из вас замечали, что из-за разницы амплитуды колебаний струны звучание гитары при игре у бриджа всегда тише, чем при игре возле пятки грифа. Это заметно даже на неподключенной гитаре.

Первые электрогитары выпускались с одинаковыми датчиками в бридже и неке: однако это порождало дисбаланс при переключении, так как бриджевый звукосниматель выдавал достаточно тихий и средне-верховатый звук, а нековый – громкий и басовитый. С развитием технологий в музыкальной индустрии производители стали изготавливать гитарные датчики для разных позиций с использованием различных схем: так бриджевые датчики имеют чаще всего больше витков по сравнению с аналогичной моделью для нековой позиции.

Виды электромагнитных звукоснимателей

Электрогитарные датчики по своей конструкции делятся на два типа:

• Синглы (Single Coil)
• Хамбакеры (Humbucker)

Если говорить об их разнице кратко, то отличие состоит в количестве катушек – сингл имеет лишь одну катушку, хамбакер – две.

Ниже мы привели примеры внешнего вида звукоснимателей типа Single Coil и Humbucker.

Название звукоснимателей данного типа происходит от составного английского слова hum-bucker – фоноподавитель. В сущности, он представляет собой общий магнит в основании с двумя катушками индуктивности, которые намотаны в разные стороны. Именно благодаря такому строению хамбакера лишний шумы и наводки пропадают в противофазе.

Но хамбакеры вовсе не похожи по звучанию на сингл, «очищенный» от посторонних шумов и фона. На деле между ними имеется огромное количество различий, которые по-разному проявляются в звукоснимателях от разных брендов.

Традиционным считается, что синглы больше подходят для чистого либо слегка перегруженного звучания, а хамбакеры – выбор любителей насыщенного овердрайва и дисторшена. На деле же каждый музыкант сам для себя решает, насколько ему подходит звучание датчика. Напомним лишь, что очень многие гитаристы играют или играли с дисторшеном на синглах (например, группа Iron Maiden, Ritchie Blackmore, Jimi Hendrix и др.), а многие джазмены предпочитают играть клин-партии на хамбакерах, установленных на гитарах Gibson.

Попробуйте разные варианты исходя из своих вкусовых предпочтений – благо на сегодняшний день большинство производителей звукоснимателей выпускают звукосниматели такой конструкции, которые могут быть временно установлены на гитару без пайки – для теста звучания.

Пассивные и активные звукосниматели

Наверняка многие из вас слышали о пассивной и активной гитарной электронике. В чем же разница?

Пассивный звукосниматель регистрирует колебания струны и посылает на гитарных выход абсолютно чистый и сырой сигнал без какой либо дополнительной обработки – регулируют его только выставленные на гитаре настройки громкости и тона, которые помогут сделать сигнал менее интенсивным или слегка урезать высокие частоты.

В пассивных звукоснимателях используются в основном 3 типа магнитов: Alnico II, Alnico V либо Ceramic.

Alnico 2 обладает наиболее слабым «выхлопом», при этом с точки зрения тембрального окраса такой магнит обеспечивает наиболее мягкое, «бархатистое» звучание с выраженным низом.

Более сильный выход дает Alnico V – при этом в сигнале со звукоснимателя с таким магнитом будут преобладать средние частоты.

Керамика обеспечивает самый мощный «выхлоп», но при этом в звуке будут наиболее выражены высокие частоты.

Особенность пассивной электроники – необходимость наличия большого количества витков намотки, чтобы достаточно слабый сигнал с них мог нормально «прогреть» тракт звукообработки. Из-за этого возникает проблема частичного ослабления низкого и высокого частотного диапазона, которые могут усугубляться еще и потерями в сигнале из-за некачественных шнуров или наличия в цепи большого количества педалей эффектов.

Звучит не очень хорошо, не так ли? Однако эти потери не так значительны, как кажется и из-за них происходит небольшой парадокс: многие слушатели уверены, что пассивные датчики звучат намного более мощно. Происходит это из-за того, что человеческий слух наиболее полно воспринимает именно средний диапазон частот, который более выражен в пассивной электронике при небольших потерях в низком и высоком диапазоне.

Последняя особенность звучания пассивных звукоснимателей – это вероятность появления так называемых «артефактов». Основная их причина – именно наличие усиленного магнита в конструкции датчика, из-за которого может проявляться быстрое затухание вибрации струны, странный тембр звучания отдельных струн, а также «волчки», появление которых также может быть связано со спецификой установленной на гитаре электроники.

ЭТО ВАЖНО: если вы обладатель пассивных датчиков на инструменте, то вам нужно в большей степени позаботиться о качестве сигнала. В данном случае мы говорим о том, что следует более внимательно отнестись к выбору качественного гитарного шнура – данному аспекту мы посвятили полезную статью «Как выбрать гитарный кабель?» , в которой можно узнать об особенностях строения современных инструментальных шнуров и о том, какие из них лучше.

Активные звукосниматели имеют менее мощные магниты, а также меньшее количество витков – из-за этого сигнал с активной электроники более насыщен высокими и низкими частотами, он имеет более полный и монументальный характер. Проблемой такого строения является значительное ослабление сигнала, который не сможет «раскачать» усилитель или другое гитарное оборудование – особенно, если музыкант использует длинный кабель.

Для компенсации потери в мощности выхода на активную электронику устанавливаются минипредусилители. Чаще всего из-за этого они имеют более мощный выход по сравнению с пассивными датчиками, а музыканту не приходится сильно задирать гейн на процессоре или примочке при желании достигнуть мощного и плотного перегруза.

ЭТО ВАЖНО: потенциометры для активных звукоснимателей всегда имеют отличные характеристики от аналогичных моделей для пассивной электроники. Учитывайте это и подбирайте к звукоснимателям рекомендованные производителем типы электронных комплектующих.

В чем же разница звучания пассивной и активной электроники?

Как несложно догадаться, разница эта для каждого слушателя проявляется сугубо индивидуально. Однозначно сказать, что выход активной электроники мощнее нельзя (однако все же для большинства случаев такое утверждение будет справедливым), как нельзя и сказать, какие из датчиков звучат лучше. Единственное в чем сходятся многие слушатели – это в том, что активная электроника обеспечивает менее «живой» и динамичный звук, делая его более компрессированным и сглаженным. Но еще раз напомним: это не правило и не аксиома, а лишь констатация большинства мнений со стороны музыкантов.

Мы рекомендуем не бояться экспериментов и попробовать разные типы электроники, после чего сделать самостоятельные выводы. Но перед тем как начинать апгрейд электроники гитары мы рекомендуем задуматься о настройке звукоснимателей — об этом читайте во второй части нашей статьи.

Источник