Аромат волос напоминал счастье ноты

Ароматы с запахом счастья

Запах, волнующий душу – пожалуй, это самая чистая и самая простая из всех доступных и известных нам радостей. Впечатление от аромата невесомо и мимолетно, практически моментально исчезает, но однажды ощутив аромат, запавший в душу, уже не удастся его оттуда вычеркнуть. Такой запах навсегда остается в душе, он дарит незабываемые минуты счастья и эйфории, будоражит воображение и восхищает.

Парфюмер Эдмонд Рудницка, создатель Diorissimo, Femme и Eau Sauvage, когда-то произнес такую мудрую фразу: «Аромат – миг счастья, к которому мы стремимся всю жизнь и всегда возвращаемся. Не существует женщин, не любящих духи, есть лишь те, которые не нашли свой запах…»

Но какие же они, эти ароматы счастья? Пожалуй, никто не сможет дать точный ответ на этот вопрос. А все потому, что аромата счастья просто не существует, так же, как не существует и рецепта самого счастья: ведь каждый человек по-своему счастлив. Но ниже представленные ароматы смогут сделать своих обладателей чуть желаннее и счастливее.

Eau de Sisley 1 от Sisley. Опытные парфюмеры Юбер и Изабель д’Орнано решили, что изюминка аромата Eau de Sisley 1 от Sisley – это легкость, фантазия и элегантная простота, которая схожа с кружением легкого летнего платья. Парфюмерам захотелось улыбок – чутких, заразительных, любящих, добрых, несущих искреннюю радость. Улыбок, зовущих вперед, которые стирают печали и заботы, заставляют мечтать и озаряют путь. Романтичная и веселая, с оригинальным настроением, которое колеблется от пылких моментов до порывов тихой нежности, композиция Eau de Sisley 1 от Sisley чувственна, как ослепительный букет, составленный с лаской и любовью.

Eau de Fleurs Neroli от Chloe. Нероли – непокорный и сложный компонент в парфюмерии, но как раз он и стал основой в аромате Eau de Fleurs Neroli. Парфюмер Элеонор Массент объясняет: «Мы хотели создать уникальный парфюм». Ей очень запомнилась поездка в Тунис, когда она проходила через поля цветущих апельсинов. Как раз тогда у парфюмера и зародилось желание создать аромат с великолепным и ярким цветком нероли. Так и появился парфюм Eau de Fleurs Neroli, олицетворяющий собой свежесть и хрустальную чистоту, приправленную ностальгическими, совершенными солнечными нотками, вызывающими радостную улыбку и напоминающими о далеком детстве и о приятных минутках.

Idylle от Guerlain. Идиллия… Воздушная, легкая, нежная история любви, любви с первого взгляда, это неуловимые мгновения, это сама вечность. Для создания этого аромата были отобраны лучшие сорта роз для того, чтобы предстать в этой композиции и акцентировать внимание публики на главном в этом парфюме – на счастье и радостном миге любви. Лепестковый ливень из цветов с ласковой проникающей свежестью и чувственными оттенками является отражением того самого мгновения, когда все зарождается и начинается. Впервые или снова.

Kelly Caleche от Hermes. Кожа ангела – именно так и говорят о своей композиции его создатели. Это воплощение истинного безупречного стиля, подчеркивающего силу духа и свободу. Одновременно лаконичный и загадочный, спокойный и тревожный Kelly Caleche сочетает в себе легкое и ласковое благоухание цветов с ароматом дорогой кожи. Грация и изящество контрастируют с решительностью и твердостью. Начальные ноты аромата – это чудесное сияние цитрусов, которое темнеет спустя несколько мгновений и сгущается дымкой смолянисто-древесных оттенков.

Acqua di Gioia от Giorgio. Этот аромат появился на свет под влиянием образа дальних островов, которые так и манят к себе, символизируют побег к естественности и природе, даруют совершенную гармонию, где морские брызги и дождевая вода, сочетаясь вместе, рисуют в воображении настоящий дух изобильной и роскошной природы. Красота цветов, свежесть воды, тепло солнечных лучиков на коже создают гармоничную и невероятно чистую композицию Acqua di Gioia. Этот аромат вполне можно сравнить с истинной женщиной – свободной, спокойной и одновременно сильной, находящейся в постоянной гармонии с окружающим миром и природой.

Ange Ou Demon Le Secret от Givenchy. Размышляя на тему Ангелов и Демонов, бренд Givenchy стремится освободить Ангела, находящегося всегда рядом с каждой прекрасной особой. Ange Ou Demon Le Secret хочет стать ее тайным советчиком, истинным воплощением чистоты, ангельской женственности и совершенства, изменяя облик роковой, самоуверенной красотки на романтичный и чувственный образ элегантной и изящной аристократки. Волнуя и соблазняя своей откровенностью, композиция очаровывает яркими нотами клюквы и итальянского лимона, чувственностью белого пиона и трогательной нежностью и заботой жасмина. Также в аромате звучат оттенки белого мускуса и экзотических пачулей, дополненные теплыми тонами белой древесины.

Kenzo Amour от Kenzo. Аромат Kenzo Amour – это ослепительная музыка, под которую хочется без остановки танцевать и двигаться ей в такт. Ветер, шум дождя, в который хочется отправиться босиком. Это поэзия, настоящее стихотворение хокку от японского дизайнера. Этот аромат – словно мечта, недосказанная и мимолетная. Тонкие, но довольно сильные оттенки вишни, риса и белого чая практически вырывают из привычной городской суеты. А ласковые оттенки гелиотропа и плюмерии окутывают невидимым, но прочным шлейфом. Нотки мускуса и ванили дарят аромату очарование и уверенность в том, что жизнь будет сладкой.

Un Jardin Sur Le Toit от бренда Hermes. Знаменитый на весь мир, парфюмер Жан-Клод Эллена создал свой сад Un Jardin Sur Le Toit (переводится как «Сад на крыше»), который стремится вернуть наше сознание в чудесный город Париж. Маленький садик, скрытый от посторонних глаз, расположен на крыше бутика Hermes в Париже. В честь этого очаровательного садика и создан парфюм. Это место кажется тайным, очень интимным, где растут прекрасные фруктовые деревья и ослепительные цветы. Жан-Клод рассказывает, что это то место, где ему нравится бывать, это настоящий сад удовольствий, которые и заставляют нас любить этот мир, любить жизнь во всех ее проявлениях.

Clair de Musс от Serge Lutens. В течение многого времени, даже многих веков, мускус считался самым чувственным компонентом в парфюмерном искусстве. Серж Лютенс мечтал создать такой аромат, который взял бы от мускуса другие качества, только его мягкость и чистоту. Невесомый и едва уловимый аромат Clair de Musс можно сравнить с крыльями заботливого ангела, коснувшегося плеча. Он общается с Вами полушепотом вкрадчивых цитрусов и сандала, окутывая образ бархатом нероли и освещая все вокруг своим нежным серебристым цветом. Аромат Clair de Musс – тонкая алхимия, свежий и чистый стиль, который выражается сочетанием легкости и абстрактности.

Редко волшебная сила парфюмерии оставляет нас равнодушными. Мы уже давно привыкли к маленьким чудесным флакончикам с ароматической жидкостью. Женские и мужские, такие разные, ароматы привлекают, притягивают и порой даже влюбляют, они просто способны творить чудеса и приносить настоящее счастье!

Источник

Ив Роше / Yves Rocher «Несколько нот любви» — отзыв

🍁🍁🍁Осенний АНТИДЕПРЕССАНТ?🍁🎨 🍂 Копия известного парфюма? Пудровое облако томной чайной розы. Несколько нот любви, несколько нот неги и БЛАЖЕНСТВА. Очень необычный аромат, который, однако, целиком и полностью в стиле ИВ РОШЕ.

Добро пожаловать!🍂

Холодную и неуютную осень всегда хочется наполнить теплом, солнечным светом, нежностью и

ощущение уюта и комфорта. Можно купить теплый вязаный шарф, укутаться в шерстяной плед,

заварить горячего чая. Для меня же и осень-то не осень, если я не выберу себе новый «уютный»

меня прошлой зимой, впрочем, он и сейчас неизменный фаворит. Однако, этой осенью я

познакомилась с новым интересным ароматом, который может заинтересовать любителей

сладких пудровых парфюмов и поклонников парфюмерии Ив Роше.

Эту парфюмерную воду я заказала как минимум год назад — все это время она стояла запакованная, ждала своего часа, все дело в том, что у меня огромное количество различных водиц и я просто не успеваю ими пользоваться).

Цена: (на сегодняшний день) 1649 рублей( по акци), полная цена 2200 рублей.

Купить проще всего либо в ИМ ИвРоше, либо в бутиках этого бренда.

«Аромат любви… я тотчас же подумала о Розе‚ символе

женственности и романтичности. Я решила объединить абсолют

Розы с чувственной эссенцией Гваякового Дерева. Ароматная

композиция приобрела неповторимый оттенок звучания древесных

ноток. Добавив сладковатые теплые переливы звучания экстракта

Росного Ладана‚ я насытила ароматную мелодию чувственным

аккордом непреодолимого соблазна любви».

Домитий Бертье‚ парфюмер

Такую информацию о парфюме «Несколько нот любви» мы можем получить на сайте Ив Роше.

Звучит все это, конечно, очень красиво и интригующе, представляется чарующий кружащий

голову букет цветов и парфюмерных переливов.

Что мы имеет на деле? Аромат очень привлекательный и нежный — это правда. Пахнет дорого и вкусно, смело можно это утверждать.

Чувствую ли я розу? Безусловно. И именно роза здесь превалирует. Чайная деликатная (совсем не примитивная) роза.

Аромат теплый, пирамида его тоже теплая. Он напоминает о теплом лете и при этом согревает. Вдыхая его, представляешь картинку:

Август. самые последние его числа. День на исходе. Зной уже не тот — не припекает, не душит. Начинает летать паутинка. Вечерний свет играет сквозь ветви деревьев. Немного тревоги, но светлой..Все это растворено в воздухе.

Так вот при всей этой теплой чарующей атмосфере аромат можно назвать освежающим и прохладным. Это интересно. И достаточно оригинально. Плюс этого нюанса в том, что этот аромат можно носить и в жару, и в холода и он действительно будет уместен.

«Несколько нот любви» очень неоднозначный аромат — неоднозначно сладкий, неоднозначно горький, неоднозначно свежий. Но ОДНОЗНАЧНО КРАСИВЫЙ.

И еще он однозначно в стиле ароматов этой марки — особенно последних лет пяти-шести. Например, мне он ну очень напоминает еще один аромат Ив Роше с единственным лишь отступлением — «Несколько нот любви» не такой сладкий, поэтому нравится мне больше. А вообще очень похожи? Может быть, вы заметили это сходство? Я бы даже добавила — это очень похоже на облегченную версию уже выпущенного парфюма.

Немного об оформлении:

В принципе, и коробочка, и флакон выполнены в духе строгого неприметного минимализма. Без излишков и выкрутасов.

Коробочка кофейного цвета, на ней серебристыми буквами выгравированы название, бренд, объем флакона.

Сам флакон миниатюрный, квадратный, строгий, очень простой. Водица светло-чайного, нежно-медового цвета. Кстати, некоторые нотки меда я и в аромате определенно улавливаю.

Аромат рекомендую попробовать, особенно если вы любите ароматы:

нежные

пудровые

сладкие

согревающие

с преобладанием розы в пирамиде

Парфюмерная вода «Несколько нот любви» не душит, не надоедает и от этого аромата не болит голова, он деликатный. Однако, стойкость аромата могу оценить на 5 с плюсом — парфюм держится на протяжение дня.

Еще о моих ароматах и предпочтениях:

Спасибо, что заглянули. Желаю теплой осени, доброй и щедрой ко всем нам. 🍂

Источник

Ноты в духах

Ноты в парфюмерии — термин, принятый для обозначения и описания характера аромата через запахи душистых веществ, из которых он состоит. Своим появлением он обязан английскому химику Джорджу Уилсону Септимусу Пиессу и его книге «Искусство парфюмерии» (1857), где он приводит сравнение известных ему парфюмерных ингредиентов и музыкальных нот (а также аккордов, из которых состоят ноты. Теперь под словом «аккорд» в парфюмерии понимается сочетание нескольких похожих по тональности нот). Несмотря на спорный характер теории и отсутствие доказательной базы, идея Пиесса оказалась достаточно популярной — с тех пор ноты стали одним из главных способов сообщить потенциальному покупателю о том, чем пахнут те или иные духи.

Если посмотреть на т.н. ольфакторную пирамиду любой парфюмерной воды или одеколона, можно составить примерное предположение о том, каким будет их аромат, но такой подход работает не всегда: он помогает понять направление запаха (скажем, по парам «уд – ладан» и «огурец – зеленый чай» можно почти наверняка сказать, какая из работ будет более насыщенной). При этом условная комбинация черной смородины, мускуса и малины может пахнуть и ягодным зефиром, и смородиновым кустом, и винтажной помадой. Что это значит?

• Во-первых, что понятие нот в парфюмерии очень условно: одним и тем же названием бренды могут описывать совершенно разные оттенки запаха. К тому же под любым из терминов скрывается множество нюансов: «роза» в пирамиде может быть связана и с эфирным маслом дамасской розы, и с дамасценонами, и с одной или несколькими синтетическими базами, и много с чем еще.
• Во-вторых, что иногда для создания нужного эффекта производители прибегают к оригинальным формулировкам, которые стимулируют воображение. Скажем, чтобы сообщить покупателю о свежем характере композиции, маркетолог может указать в списке нот огуречную воду (или кожицу зеленого яблока, или пену шампанского, или что-то в таком духе), даже если в самой формуле нет ни одного вещества, которое бы повторяло их запах.
• В-третьих, что сочетание нот в рамках одной пирамиды может давать совершенно разный эффект. Условно говоря, если аромату приписывают только один нюанс (например, розы, ванили или жасмина), покупателю, как правило, легче угадать содержимое флакона. Когда же марки упоминают больше одного компонента, может возникнуть путаница — в первую очередь потому что непонятно, запах какого ингредиента окажется наиболее выраженным и как будут расставлены акценты.

Базовые ноты духов

За все время существования специализированной парфюмерной литературы и разнообразных тематических справочников исследователи не раз прибегали к авторским способам классификации нот и аккордов. Одной из самых известных моделей можно считать «колесо» Майкла Эдвардса, автора знаменитого сборника Fragrances of the World. Оно предполагает разделение запахов на 4 смежные категории (восточные, древесные, свежие и цветочные), которые, в свою очередь, включают подгруппы: например, к первым относятся смолы, сандал и пачули, ко вторым — мхи и кожа, далее — зеленые и водянистые душистые соединения; цветочное семейство в теории Эдвардса образуют ароматы свежесрезанных цветов, ягод, пудры и т.д.

На Aromo мы пользуемся линейной структурой: ноты в каталоге разделены по группам, причем некоторые примыкают сразу к нескольким категориям. Вот примеры основных групп нот и их наиболее ярких представителей:

• цветочные — роза, фрезия, фиалка, пион, магнолия;
• древесные — сандал, кедр, уд, пачули, кипарис;
• зеленые — трава, гальбанум, плющ, папоротник, лист инжира;
• цитрусовые — лимон, апельсин, мандарин, грейпфрут, лайм;
• фруктовые — малина, яблоко, груша, персик, абрикос.

Принадлежность ноты к тому или иному семейству мы определяем по характеру доминанты. Например, в запахе личи есть оттенки розы и малины, а также легкий акватический нюанс, но поскольку они не выходят на первый план, нота относится к семейству фруктовых.

Описание нот парфюма

Нередко для усиления «рекламного» эффекта ольфакторной пирамиды аромата бренды прибегают к дополнительным описаниям — так в пресс-релизах появляются ноты «чувственной орхидеи», «обжигающей амбры», «хрустящего яблока» и проч. С одной стороны такой подход помогает привлечь внимание клиента, читающего текст, с другой — не дает ему более полного понимания характера запаха: например, «обжигающий» нюанс может быть выражен как оттенками специй, так и духом еще горячего угля.

Этой техникой часто пользуются и в любительских парфюмерных обзорах: например, чтобы описать впечатления от того или иного аромата, блогеры выбирают прилагательные «вкусный», «манкий», «сексуальный» и проч. — при том, что эти понятия достаточно абстрактны и для каждого могут означать разные качества.

Ольфакторная пирамида

Ольфакторная пирамида — специфическая структура, принятая брендами и некоторыми исследователями парфюмерии для описания характера развития запаха. Сторонники «пирамидальной» теории сравнивают процесс раскрытия аромата с тремя «слоями», из которых состоит пирамида — верхним («голова»), средним («сердце») и нижним («база»). Согласно ей, верхние ноты аромата — самые легкие и, соответственно, рассеиваются первыми, затем становятся ощутимы ноты сердца, после — «тяжелые» базовые ноты, остающиеся на коже вплоть до полного испарения духов. Ольфакторная пирамида — не более чем условное обозначение того, как марка видит развитие аромата, соответственно, только лишь с ее помощью сказать что-то о запахе тех или инфо духов затруднительно.

Интересно, что ольфакторная пирамида — не единственная типология, которой пользуются производители; в разное время бренды (преимущественно нишевые) представляли свое видение структуры аромата — в виде звезды, сферы с тремя точками, спирали и проч.

Источник