Ноты в духах
Ноты в парфюмерии — термин, принятый для обозначения и описания характера аромата через запахи душистых веществ, из которых он состоит. Своим появлением он обязан английскому химику Джорджу Уилсону Септимусу Пиессу и его книге «Искусство парфюмерии» (1857), где он приводит сравнение известных ему парфюмерных ингредиентов и музыкальных нот (а также аккордов, из которых состоят ноты. Теперь под словом «аккорд» в парфюмерии понимается сочетание нескольких похожих по тональности нот). Несмотря на спорный характер теории и отсутствие доказательной базы, идея Пиесса оказалась достаточно популярной — с тех пор ноты стали одним из главных способов сообщить потенциальному покупателю о том, чем пахнут те или иные духи.
Если посмотреть на т.н. ольфакторную пирамиду любой парфюмерной воды или одеколона, можно составить примерное предположение о том, каким будет их аромат, но такой подход работает не всегда: он помогает понять направление запаха (скажем, по парам «уд – ладан» и «огурец – зеленый чай» можно почти наверняка сказать, какая из работ будет более насыщенной). При этом условная комбинация черной смородины, мускуса и малины может пахнуть и ягодным зефиром, и смородиновым кустом, и винтажной помадой. Что это значит?
- Во-первых, что понятие нот в парфюмерии очень условно: одним и тем же названием бренды могут описывать совершенно разные оттенки запаха. К тому же под любым из терминов скрывается множество нюансов: «роза» в пирамиде может быть связана и с эфирным маслом дамасской розы, и с дамасценонами, и с одной или несколькими синтетическими базами, и много с чем еще.
- Во-вторых, что иногда для создания нужного эффекта производители прибегают к оригинальным формулировкам, которые стимулируют воображение. Скажем, чтобы сообщить покупателю о свежем характере композиции, маркетолог может указать в списке нот огуречную воду (или кожицу зеленого яблока, или пену шампанского, или что-то в таком духе), даже если в самой формуле нет ни одного вещества, которое бы повторяло их запах.
- В-третьих, что сочетание нот в рамках одной пирамиды может давать совершенно разный эффект. Условно говоря, если аромату приписывают только один нюанс (например, розы, ванили или жасмина), покупателю, как правило, легче угадать содержимое флакона. Когда же марки упоминают больше одного компонента, может возникнуть путаница — в первую очередь потому что непонятно, запах какого ингредиента окажется наиболее выраженным и как будут расставлены акценты.
Базовые ноты духов
За все время существования специализированной парфюмерной литературы и разнообразных тематических справочников исследователи не раз прибегали к авторским способам классификации нот и аккордов. Одной из самых известных моделей можно считать «колесо» Майкла Эдвардса, автора знаменитого сборника Fragrances of the World. Оно предполагает разделение запахов на 4 смежные категории (восточные, древесные, свежие и цветочные), которые, в свою очередь, включают подгруппы: например, к первым относятся смолы, сандал и пачули, ко вторым — мхи и кожа, далее — зеленые и водянистые душистые соединения; цветочное семейство в теории Эдвардса образуют ароматы свежесрезанных цветов, ягод, пудры и т.д.
На Aromo мы пользуемся линейной структурой: ноты в каталоге разделены по группам, причем некоторые примыкают сразу к нескольким категориям. Вот примеры основных групп нот и их наиболее ярких представителей:
- цветочные — роза, фрезия, фиалка, пион, магнолия;
- древесные — сандал, кедр, уд, пачули, кипарис;
- зеленые — трава, гальбанум, плющ, папоротник, лист инжира;
- цитрусовые — лимон, апельсин, мандарин, грейпфрут, лайм;
- фруктовые — малина, яблоко, груша, персик, абрикос.
Принадлежность ноты к тому или иному семейству мы определяем по характеру доминанты. Например, в запахе личи есть оттенки розы и малины, а также легкий акватический нюанс, но поскольку они не выходят на первый план, нота относится к семейству фруктовых.
Описание нот парфюма
Нередко для усиления «рекламного» эффекта ольфакторной пирамиды аромата бренды прибегают к дополнительным описаниям — так в пресс-релизах появляются ноты «чувственной орхидеи», «обжигающей амбры», «хрустящего яблока» и проч. С одной стороны такой подход помогает привлечь внимание клиента, читающего текст, с другой — не дает ему более полного понимания характера запаха: например, «обжигающий» нюанс может быть выражен как оттенками специй, так и духом еще горячего угля.
Этой техникой часто пользуются и в любительских парфюмерных обзорах: например, чтобы описать впечатления от того или иного аромата, блогеры выбирают прилагательные «вкусный», «манкий», «сексуальный» и проч. — при том, что эти понятия достаточно абстрактны и для каждого могут означать разные качества.
Ольфакторная пирамида
Ольфакторная пирамида — специфическая структура, принятая брендами и некоторыми исследователями парфюмерии для описания характера развития запаха. Сторонники «пирамидальной» теории сравнивают процесс раскрытия аромата с тремя «слоями», из которых состоит пирамида — верхним («голова»), средним («сердце») и нижним («база»). Согласно ей, верхние ноты аромата — самые легкие и, соответственно, рассеиваются первыми, затем становятся ощутимы ноты сердца, после — «тяжелые» базовые ноты, остающиеся на коже вплоть до полного испарения духов. Ольфакторная пирамида — не более чем условное обозначение того, как марка видит развитие аромата, соответственно, только лишь с ее помощью сказать что-то о запахе тех или инфо духов затруднительно.
Интересно, что ольфакторная пирамида — не единственная типология, которой пользуются производители; в разное время бренды (преимущественно нишевые) представляли свое видение структуры аромата — в виде звезды, сферы с тремя точками, спирали и проч.
Источник
Страна клонов: дорогие ароматы и их бюджетные альтернативы
А вы чувствуете разницу?
Diaghilev Roja Dove и Mitsouko Guerlain
Roja Dove приурочил выпуск лимитированного коллекционного парфюма Diaghilev к открытию 25 сентября 2010 года выставки, посвященной «Русским сезонам» 1909—1929 гг., которая проходила в Лондоне в Victoria and Albert Museum.
«Диктатор, дьявол, шарлатан, колдун и заклинатель!» — именно так описывают Дягилева на официальном сайте музея. По их мнению, он обладал уникальным характером, амбициями вождя, чем взбудоражил всю европейскую культуру. Неудивительно, что аромат Diaghilev очень мощный и заполняет собой все вокруг. Он не предназначен для маленьких закрытых пространств, так как может оглушить не только носителя аромата, но и его окружение. Это дымно-смолистый аромат с яркими анималистичными нотами. В нем отчетливо слышен персик и мох, легкая горечь туберозы и захватывающая все пространство циветта. Затем ноты анималики трансформируются в кожу хорошей выделки и начинает звучать хор цветов и смол. Появляется легкая пыльность, зеленая мшистость и прекрасный белый мускус. Аромат, как и «Русские сезоны» Дягилева, играет и переливается. Аромат поражает воображение, а название вполне соответствует дорогостоящему содержимому флакона.
Верхние ноты: бергамот, апельсин, лайм, лимон, тмин и тархун; ноты сердца: жасмин, роза, черная смородина, гелиотроп, персик, тубероза, фиалка, иланг-иланг; ноты базы: ветивер, пачули, ваниль, белый кедр, гвоздика, уд, мускатный орех, дубовый мох, сандал, амбретта, бензоин, циветта, лабданум, кожа, мускус, перуанский бальзам и стиракс.
Аромат Mitsouko Guerlain стартует резкими зелеными нотами — влажный мох, сладковатые специи и ветивер. Затем становятся слышны дымно-специевые ноты, сладкий персик, роза и жасмин. Аромат словно меняет цвет с ярко-зеленого на нежный персиково-розовый. Затем снова появляется зелень, но уже более мягкая и бархатистая. Довольно аристократичный аромат, сдержанно-прекрасный. Первый аромат Mitsouko был выпущен в 1919 году. Затем было много переизданий и изменений оригинальной формулы.
Верхние ноты: цитрусовые ноты, жасмин, бергамот, роза; ноты сердца: сирень, персик, жасмин, иланг-иланг, роза; ноты базы: специи, амбра, корица, дубовый мох и ветивер.
Важно отметить, что сам Сергей Дягилев, в честь которого был создан аромат Diaghilev Roja Dove, обожал духи Mitsouko. Он не только обильно «поливался» ими сам, но и наносил их на театральные декорации, портьеры и на находящиеся по соседству предметы интерьера. Неудивительно, что «Русские сезоны» стали ассоциироваться с ароматом Mitsouko, а формула духов вошла в созданный Roja Dove аромат. Однако в Diag h ilev всех ингредиентов чуть больше: более зеленый и густой мох, более спелый и сочный персик, больше дымности и специй. А также присутствует заполняющая пространство циветта, которая отличает аромат от Mitsouko и делает его более громким и шлейфовым.
Jubilation for Women Amouage и Femme Rochas Rochas
Тягучий фруктовый шипр Jubilation for Women Amouage сделан по всем правилам и стандартам старой парфюмерной школы. Тут вам и подвяленные фрукты, и неагрессивные пряности, и, разумеется, шикарные бархатные цветы. Сочетание мирры с илангом дает слегка прохладную, сладковатую, цветочно-бальзамическую композицию.
Верхние ноты: иланг-иланг, роза, тархун и лимон; ноты сердца: лабданум, роза, артемизия и ладан; ноты базы: амбра, пачули, мускус, ветивер и мирра.
В свою очередь, его бюджетный аналог Femme Rochas Rochas тоже фруктовый шипр, но более теплый, женственный и мягко обволакивающий. Аромат стартует сухофруктами: чернослив, урюк с косточкой, засахаренная груша. В раскрытии слышны персики с большим количеством гвоздики и корицы. Фоном идут мох и иланг-иланг. Насыщенный, многогранный, красивый аромат на выход.
Верхние ноты: абрикос, слива, корица, персик, бергамот, розовое дерево и лимон; ноты сердца: розмарин, гвоздика, ирис, жасмин, иланг-иланг и роза; ноты базы: кожа, амбра, пачули, мускус, бензоин, ваниль и дубовый мох.
Несмотря на то что пирамидки ароматов не так похожи на первый взгляд, родственность композиций очевидна. У Femme более выраженно звучат зрелые персики и есть ретроноты, которые могут отпугнуть с непривычки. Jubilation более сухой и строгий, адаптированный к современным вкусам и моде.
Danger Roja Dove был выпущен в 2011 году. В нем присутствуют яркие сочные цитрусы, которые быстро сменяются гарденией с фиалкой. Отчетливо слышны иланг-иланг с мякотью персика, мягкий и нежный сандал. Все это создает гармоничный союз цветов с фруктами. Аромат глубокий и шлейфовый.
Верхние ноты: бергамот, грейпфрут, лимон, мандарин и вербена лимонная; ноты сердца: гардения, жасмин, персик, майская роза, фиалка и иланг-иланг; ноты базы: гвоздика, пачули, сандал, мускус, корень ириса, бобы тонка и ваниль.
Сложный и противоречивый аромат Samsara Guerlain получил право на жизнь в 1989 году благодаря Жан-Полю Герлену и сразу стал культовым. Первые ноты, жесткие и сухие, вызывают у многих недоумение и отторжение. Однако через полчаса аромат сливается с кожей и раскрывается припудренной розой с иланг-илангом в сочетании с ярким сандалом. Сливочная композиция, густая, томная и очень женственная.
Верхние ноты: зеленые ноты, персик, иланг-иланг, бергамот, лимон; ноты сердца: фиалка, корень ириса, ирис, нарцисс, жасмин, роза; ноты базы: бобы тонка, ваниль, сандал, амбра, мускус.
Словно сестры-близнецы с абсолютно разным характером — Danger более гладкий и аккуратный аромат с выраженным звучанием бергамота в верхних нотах и с менее ярким сандалом. Samsara, наоборот, более резкая, с выпирающими нотами, которые умело сглажены у Danger. Сам аромат звучит более объемно и современно.
Пожалуй, одна из самых ярких и живых тубероз в парфюмерии, которая досталась аромату Fracas Robert Piguet с 1948 года. Это сочные стебли, источающие зеленый сок, и цветки туберозы под бархатным покрывалом из густой малиново-земляничной пудры. Ноты гардении с жасмином придают аромату влажное звучание. Вы будете поражены стойкостью и шлейфом. У данного аромата они просто феноменальные.
Верхние ноты: апельсиновый цвет, мандарин, зеленые ноты, персик, гиацинт и бергамот; ноты сердца: кориандр, гвоздика, тубероза, корень фиалки, розовая герань, османтус, жасмин, ландыш, белый ирис, роза, нарцисс и гардения; ноты базы: сандал, амбра, мускус, дубовый мох, белый кедр и ветивер.
По сравнению с вышеупомянутым старшим братом, Truth or Dare Madonna довольно молодой аромат, который был создан в 2012 году известным парфюмером Стивеном Нельсеном (в числе его работ также ароматы для Дрю Бэрримор, Хилари Дафф, Кэти Перри, Веры Вонг, Сары Джессики Паркер и многих других). Truth or Dare открывается ярким и громким жасмином с ванилью, затем появляется сливочный крем из туберозы с гарденией. Аромат красив и обладает великолепным шлейфом. Как и эпатажный характер поп-дивы, он очень концентрирован и легко может довести до головной боли.
Верхние ноты: нероли, гардения и тубероза; ноты сердца: жасмин, бензоин и лилия; ноты базы: мускус, амбра и ваниль.
Интересный факт, что Fracas Robert Piguet является одним из любимых ароматов Мадонны (ах, вот оно что). Поэтому не мудрено, что Truth or Dare получился более современным и мягким. Однако шлейф и стойкость у аромата настолько яркие и мощные, что один лишний пшик — и легко получить передозировку в союзе с белоцветочным ударом.
Black Afgano Nasomatto и Cuirs Carner Barcelona
Скандальный унисекс-аромат (чего стоит одно название) Black Afgano Nasomatto был выпущен в 2009 году и сразу притянул к себе всеобщее внимание. Оно и понятно, в состав аромата в малых дозах входит гашиш, способный (как утверждает официальный сайт парфюмерного торгового дома) изменять восприятие реальности. Густой, горячий, чуть сладко-горький дым сменяется бархатистой, древесно-амбровой базой с мягким сладковатым послевкусием. Красивейший удовый аромат с соответствующей стоимостью.
Верхние ноты: конопля и зеленые ноты; ноты сердца: cмолы, древесные ноты, кофе и табак; ноты базы: ладан и уд.
Шлейфовый, но не крикливый (кстати, тоже унисекс) аромат Cuirs Carner Barcelona был выпущен в 2011 году. С ним вас ждет благородный дуэт кожи и уда с мягким вплетением тонка, шафрана, тмина и амбры. Плотные обволакивающие деревяшки и специи, от которых немного щекочет в носу. Аромат теплый и вкрадчиво меняющий акценты во время всего звучания.
Верхние ноты: шафран и тмин; ноты сердца: сандал, пачули, уд, кедр из Вирджинии и фиалка; ноты базы: мускус, французский лабданум, бобы тонка, уд, нагармота, амбра, кожа и амирис.
Безусловно, характер Black Afgano более дикий и природный. В нем есть поле, ветер, костер и простор. Cuirs более утонченный, не такой захватнический и громкий. Этот аромат для любителей тихой спокойной музыки у камина.
Climat был создан домом парфюмерии Lancôme в 1967 году. Над оригинальным дизайном флакона работал Серж Мансо. Все верно, тот самый Мансо, который и парфюмерный дизайнер, и сценограф, и скульптор, и даже художник. За полвека своей творческой карьеры Мансо стал живым классиком парфюмерного дизайна и подарил оригинальные одеяния 250 флаконам самых именитых парфюмерных брендов. Lancôme не стал исключением и с огромной радостью заключил красивейший цветочно-альдегидный аромат в его флакон. В свою очередь, для многих женщин Climat стал эталоном элегантного французского парфюма и признаком достатка в период 70—80-х гг. Весенние цветы в окружении звенящего, зеленого, нежнейшего, пронзительно-чистого альдегида.
Верхние ноты: фиалка, персик, жасмин, ландыш, бергамот, роза и нарцисс; ноты сердца: альдегиды, розмарин и тубероза; ноты базы: сандал, бобы тонка, амбра, мускус, циветта, бамбук и ветивер.
Прозрачный и невесомый альдегидный аромат Dia pour Femme Amouage (напоминающий парфюмы 80-х гг.) был выпущен в 2002 году и звучит очень современно. Сочетание тяжелой базы и чистых, играющих верхних компонентов создает округлую композицию. Аромат открывается хрустальной звонкостью альдегидов с легкой горчинкой. Затем постепенно появляется цветочность, замешанная на теплой базе. Альдегиды меняются и преобразовываются, а в базе проявляется ладан, собирающий и держащий парфюм.
Верхние ноты: альдегиды, цикламен, тархун, лист фиалки, шалфей, бергамот и инжир; ноты сердца: пион, апельсиновый цвет, корень ириса, турецкая роза и персиковый цвет; ноты базы: сандал, ваниль, уд, ладан, гелиотроп, белый кедр и белый мускус.
Что еще нужно для счастья? Наверное, скидка. Оригинальный винтажный Climat стоит немало. А разница ощущается только в деликатности ароматов. Climat громко заявляет о своей носительнице. В Dia искристое альдегидное зеленое начало к базе смягчается, аромат из прозрачного становится нежным молочно-зеленым, воздушно-альдегидным.
Добро пожаловать в семейство кожаных! Аромат Tuscan Leather был выпущен в 2007 году Томом Фордом. Он уверенно стартует с кожи грубой выделки, пропитанной малиной и шафраном, затем проявляется жасмин и древесные ноты. Терпкий аромат постепенно успокаивается и становится чуть более сладким, однако ярко выраженная кожаная нота остается на протяжении всего звучания. Стойкость с wow-эффектом — почти 12 часов.
Верхние ноты: шафран, малина и чабрец; ноты сердца: олибанум и жасмин; ноты базы: кожа, замша, амбра и древесные ноты.
Не секрет, что Пьер Монталь всю жизнь интересовался парфюмерией, исколесил многие страны, но огромное место в его сердце занимают восточные ароматы. Композиция Aoud Leather Montale (выпущенная в 2009 году) включает ноты шафрана, кардамона, бергамота, уда, кожи, перца и серой амбры. Кожа тонкой выделки, пропитанная свежими цитрусами с добавлением яркого шафрана, мягкого уда и теплой амбры. Аромат сухой и едва пыльный, с легкими дымными нотами.
В Aoud Leather кожа получилась не такая резкая и яркая, потому что малину из Tuscan Leather в ней заменили цитрусами и добавили мегапорцию шафрана и уда. Если в Tuscan Leather объемная и многогранная композиция, то в Aoud Leather она, скорее всего, монотонно звучащая.
Источник