Блок абс аккорд 9 ремонт

Ремонт блока абс хонда аккорд своими руками

Подробно: ремонт блока абс хонда аккорд своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Было: периодически включалась лампа неисправности ABS, электроусилителя руля.

После ремонта: все функционирует безупречно.

Вообще, блоки управления ABS и раньше имели ряд особенностей. Во первых, раньше они представляли 2, а порой и 3 разных части, которые делились на гидроблок с электроклапанами, электронный блок управления ABS и, если был, то еще и отдельный блок управления курсовой устойчивости. Причем, сами блоки управления имели самую обычную печатную плату, разъемы и прочее.

В таком сочетании системы ABS имели ряд внешних проблем, таких как дефекты датчиков, обрывы и замыкания проводов. Имелись проблемы в разъемах и соединителях, плохих контактах. Были недочеты в самих печатных платах и элементах. Причем сами печатные платы достаточно легко были ремонтируемы, компоненты были доступными.

Спустя некоторое время производители блоков ABS решили поменять технологию изготовления плат блоков ABS. Была поставлена цель – увеличить надежность системы путем избавления от лишних разъемов и проводов. А именно – электронную часть системы (сам блок управления) и набор клапанов с насосом решили разместить в одном корпусе. В связи с отсутствием возможности на тот момент некоторых заказных элементов, которые нужно было уместить в одном крохотном месте, было принято решение заказать сразу плату в виде гибридной схемы на керамической подложке. Внутри блока такая схема представляла из себя керамическую площадку с напыленными резисторами и припаянными конденсаторами. Сами микросхемы были там бескорпусными, что давало возможность сэкономить место. А к керамической плате осуществлялось соединение небольшими позолоченными или посеребренными проводками.

Видео (кликните для воспроизведения).

Такой способ имел ряд достоинств. Во первых, получилось добиться, чего хотел производитель – это избавиться от лишних проводов. Во вторых – на площади 3х4 сантиметра удалось разместить аж 2 блока управления с силовыми каскадами. Это был и блок АБС, и блок курсовой устойчивости (ESP). Получилось все очень даже ничего. Если бы только не другая проблема – система стала очень чувствительна к перепаду температур и вибрациям. Первое, что получили – отрывающиеся проводники от самой гибридной платы. Хотя проблем на самом деле было не так уж и много.

Тем не менее, возможность изготавливать печатные платы с более чем 2 слоями и наличие заказных микросхем с большой степенью дискретизации позволило перейти к 3-му поколению блоков ABS, где была опять использована обычная печатная плата. Только на сей рах все было размещено в одном крпусе блока ABS. От дефектов гибридной схемы удалось избавиться, но тем не менее, некоторые проблемы остались.

Даже японские производители электроники наступили на эти грабли. Не отстали от них и европейские. Дефект печатной платы здесь приводит к неработоспособности системы. Для его устранения сначала надо добраться до самой платы. Блок «трепанируется», получается прекрасный доступ. После ремонта дефекта платы блок герметизируется. Можно эксплуатировать автомобиль, не беспокоясь о проблемах с ABS и системой курсовой устойчивости.

Однако с блоком на нашей Honda Accord был дефект не характерный блокам ABS современных европейских производителей. Здесь оказался неконтакт проводников, соединяющих печатную плату с группой внешних разъемов, что приводило к периодическому отказу системы. Проводники были заменены на многожильные провода МГТФ, все проверено и работает отлично.

Ниже изложенное принадлежит не мне,но думаю пригодиться)

КОКОРЕВ Василий Владимирович, г. Курган

В продолжении темы(ссылку с картинками даю http://a-viktor.ru/1/21-elekt/252-re. html?start=1):
В продолжение статьи опубликованной на сайте Сергеем от 13.01.2003г. (за которую огромное спасибо).
При ремонте датчика ABS, попробовал фиксировать все свои действия. Под рукой всегда цифровой фотоаппарат, поэтому получились иллюстрированные, пошаговые операции.

Предыстория: с интервалом в пять дней вышли из строя оба передних датчика ABS (Toyota Carina E, код датчика – 89542-05020, 89543-05020), индикация ошибки ABS, чтение кодов неисправности дало – обрыв цепи датчиков (фото 1, 2).

Сопротивление между выводами обоих датчиков показало нуль. Правда я до сих пор не понял, и буду благодарен всем кто подскажет причину данной поломки датчиков. Естественно сразу пришла в голову мысль обрыва провода между разъемом датчика и самим датчиком. Отступил 10 см. от датчика и перерезал провод, измерение сопротивления дало прежний результат. Тогда я отрезал провод максимально к корпусу датчика, и вновь результат прежний. Следующими моими шагами были действия по постепенному отпиливанию части корпуса датчика со стороны провода, и так несколько итераций – спил, измерение сопротивления. Такими действиями я дошел до части корпуса с креплением. Меня постигло разочарование, в результате двух часов кропотливого труда, результата нет, в голове мелькали мысли: “придется выкладывать 200$ за датчики”. Но интерес все равно брал свое. Тем более что один из датчиков на половину уже был разобран. И решил идти до конца. Следующим шагом штангенциркулем измерил параметры датчика – длина от крепления до наконечника – 22мм, диаметр 17мм (фото 3).

Следующий шаг – это отпиливание части датчика с катушкой внутри. Пилкой по металлу, аккуратно, чтобы не сильно портить крепление датчика, делаем пропил между креплением и рабочей частью датчика. Почувствовав, что полотно пилы дошло до металла (это магнит датчика, (он к сожалению находится наполовину в креплении датчика) по кругу датчика делаем пропил и затем осторожно разъединяем крепление датчика от катушки (фото 4, 5)

Следующий шаг состоит в том, чтобы убрать оболочку из пластмассы с катушки датчика, не повредив последнюю. (фото 6, 7).

Для этого делаем пропил крайней части катушки, чуть задевая обмотку катушки (фото 6), затем острым предметом поддеваем оболочку со стороны обмотки и снимаем ее. Облегченно вздохнули, корпус катушки не поврежден. Далее следует утомительная часть работы по сматыванию провода, и в итоге мы получаем неповрежденный каркас катушки (фото 7).

Следующий шаг один из наиболее ответственных, – намотка новой катушки. Аналогичный провод я использовал из катушки реле РЭС-8, правда, он незначительно тоньше оригинального (судя по наполнению катушки – у оригинала каркас катушки заполнен практически полностью, у меня получилось меньше), но прибора измеряющего диаметр провода у меня нет и поэтому пришлось действовать на глаз. Наматывать можно как советовал Сергей в предыдущей статье электродрелью с регулятором оборотов. Провод действительно тонкий, малейшая ошибка и он рвется. Исходя из этого лучше не торопится, – тише едешь дальше будешь. (фото 8).

Наматываем максимально большое количество, отрываем провод, и производим первое измерение сопротивления. Сопротивление по мануалу должно быть в пределах от 0,92 – 1,22 кОм. После нескольких итераций по отматыванию провода и измерения, припаиваем выводы, желательно выводы сделать из многожильного провода. Далее укрепляем выводы и изолируем катушку. Производим контрольное измерение сопротивления (мало ли в процессе пайки, изолирования и т.п., произошел обрыв провода). После того как выводы зафиксированы (кстати зафиксировать их можно и намотав несколько витков ниток), можно уже облегченно вздохнуть – катушка готова. (фото 9)

Самая ответственная работа сделана, можно перейти к формированию прочного корпуса датчика. Для этого понадобятся: клей на основе эпоксидных смол. Можно использовать наш российский эпоксидный клей, я же использовал штатовский клей фирмы Done Deal. Он в отличие от нашего, схватывается за четыре минуты и полностью полимеризуется за 1 час. Форму для заливки использовал от корпуса электролитического конденсатора с внутренним диаметром 17мм. Отрезал нижнюю часть конденсатора, вынул из него все внутренности. Затем в противоположной стороне по центру сделал отверстие для сердечника катушки. Припаиваем выводы катушки к проводу датчика. Готовим клей, наливаем в корпус из под конденсатора и погружаем туда всю конструкцию. (Фото 10).

Ждем 1час, и аккуратно с помощью кусачек или плоскогубцев снимаем корпус конденсатора с катушки. В итоге мы получаем готовый датчик (фото 11).

Остается несколько подготовить крепление датчика и приклеить их друг к другу. Высверливаем отверстие в креплении датчика по диаметру корпуса катушки ( 17мм). Далее отмеряем 22мм от носика сердечника катушки, одеваем крепление до этой отметки и приклеиваем. Главное соблюсти перпендикулярность этих деталей, а то в последующем, когда придется крепить к ступице колеса могут быть проблемы с установкой. (фото 12, 13).

Заключительные шаги: пробуем вставить датчик на место, если необходимо аккуратно наждачной бумагой снимаем слой клея, пока датчик не будет легко входить в отверстие. Проверяем расстояние между зубцами на ступице и сердечником датчика (по мануалу расстояние должно составлять 0,9 – 1,1 мм), если требуется, используем прокладку. Ну и в целях эстетики как конечная операция окрашиваем датчик черной краской из баллончика.

Все готово, подключаем датчик к разъему, включаем зажигание и получаем долгожданный результат – табло ABS потухло через 3 сек. Мозг ABS даже не заметил подмены. Естественно работоспособность ABS необходимо проверить в действии, и получить результат торможения.

Датчик сломался как положено – отломилась часть с винтом от самОй катушки, катушка ессно осталась внутри кулака и вытащить ее возможности не было. Тогда просверлил обмотку и шилом ее всю выкалупал.
Хотел сохранить корпус датчика, но не удалось. Целым остался только сердечник. Ну я взял штангенциркуль, снял замеры. Далее сделал каркас, используя сердечник как оправку для склеивания цилиндрической части. Саму цилиндрическую часть сделал несколько длиннее чем надо. После склеивания сердечник вынул и вместо него вставил металлический стержень (как оправку, с ним удобнее работать).
Дальше, по размерам вырезал из плотной бумаги боковые части катушки и приклеил их, согласно необходимых размеров. Потом всю катушку пропитал Супер-клеем, просушил, сохнет быстро (на батарее).

Если на ней осталась торцевая часть от старой катушки, то ее надо удалить, под ней магит. Если старые выводы при этом отпадывают – не беда. Ополовиниваем ту часть, что снаружи, куда подходит внешний провод. Находим там контакты и рядом с ними шилоп прокалываем дырочки. Теперь выводы обмоток можно просунуть в них и припаять. Замеряем сопротивление с колодки – ве ОК, т.е. ничего не оборвали. Ну, второй вздох облегчения. Катушка на основании держится достаточно хорошо, магнит сильный, но на всякий случай несколько капель того-же клея не помешают. Все, вставляем, затягиваем болтик – хрен с ней, со щелью между основой датчика и кулаком! Прокладка толстовата. Втыкаем разъем, включаем зажигание – табло АБС через 3 секунды гаснет – ну, по сопротивлению мы попали. Ставим колесо, едем – табло не загорается (есть шанс, что уровень сигнала не достаточен), тормозим в пол и, о чудо!, педалька задергалась!
Усе! Работает.

Едем в гараж, замазываем щель сисликоновым герметиком, привинчиваем все хомуты и на этом ВСЕ! Была мысль, что уровень сигнала будет не достаточен – тогда или сердечник далековато от зубчатого колеса – надо пододвинуть, или увеличить число витков в обмотке, но вроде обошлось.
А картинок нету, не было никакой уверенности в успехе, и потом все весьма кустарно и примитивно сделано прямо на кухне

Увеличить шрифт A A A

Так выглядел блок изначально, после откручивания винтов крепления:

Дальше посмотрим на этот же блок, который уже был разобран. Разберём его снова.

Блок вместе с крепёжной деталью.

Поделитесь статьёй с друзьями в социальных сетях! Буду Вам очень признателен.

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 22.9.2012
Город: Анапа
Авто: Honda Jazz (1 поколения)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 1 раз(а)

Я ставил на GD1 от GD3, без снятия средней части модулятора, дабы не прокачивать тормоза. Поменял моторчик и микросхему. Работает без проблем.

Сообщение отредактировал egorlunev – 17.9.2013, 17:04

Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Регистрация: 12.7.2010
Город: Тверь
Авто: нет авто
Пол: Мужской
Поблагодарили: 7 раз(а)

интересная ситуёвина.
при включении зажигания, лампочка ABS на приборке загорается и тухнет.
Но! провода к двум датчикам ABS вобще оторваны) и ABS естественно не работает.
elm327 показывает только ошибку лямбды.

это вобще чего такое и как это понимать?

с чего можно начать диагностику? может абс как-то вообще выключено?

Группа: Пользователи
Сообщений: 386
Регистрация: 17.4.2011
Город: Волгоград
Авто: Honda Fit
Пол: Мужской
Поблагодарили: 11 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 17.10.2010
Город: Набережные Челны
Авто: Honda Jazz
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 17.8.2009
Город: Tomsk
Авто: другое
Поблагодарили: 0 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 32356
Регистрация: 26.11.2007
Авто: другое
Пол: Мужской
Поблагодарили: 1444 раз(а)

Скорее всего, совпало. Проверяй зазор (по мануалу 0.5мм), прозванивай провода.

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 1.7.2012
Город: 67 rus
Авто: другое
Пол: Мужской
Поблагодарили: 18 раз(а)

Помогите разобраться с абс.Купил с нерабочим.Имеется две ошибки – 14 и 51.
Датчик заменил,мотор абс тоже.Сбросил ошибки,без изменения,через 200м загарается снова.Теже ошибки что и до замены.
Предохранители целы.

Сообщение отредактировал DenisKA67 – 12.2.2014, 20:21

Сообщение отредактировал DenisKA67 – 12.2.2014, 20:18

Группа: Пользователи
Сообщений: 993
Регистрация: 12.5.2013
Город: Городовиковск, Калмыкия
Авто: другое
Пол: Мужской
Поблагодарили: 101 раз(а)

предохранители в моторном отсеке проверил? Работоспособность моторчика проверял?Я сам свой снял щетки заменил ,а он мычит а не крутит ,дета обмотка коротнула.

Сообщение отредактировал bobr5551 – 12.2.2014, 20:56

Группа: Пользователи
Сообщений: 98
Регистрация: 1.5.2013
Город: Нерюнгри (Якутия)
Авто: Honda Fit (1 поколения)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 8 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 26.7.2012
Город: Славянск-на-Кубани
Авто: Honfa Fit (лев руль из США)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

DTC 11, 13, 15, 17: Датчик угловой скорости колеса (обрыв цепи/замыкание на “массу”/замыкание на силовой провод)

1. Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора.
2. Отсоедините 25Р разъем от электронного блока ABS.
3. Подсоедините кабель аккумулятора заново.
4. Запустите двигатель.
5. Замерьте напряжение между “массой” автомобиля и клеммами +B и GND соответствующего датчика колеса на 25P разъеме блока управления ABS (смотрите таблицу).

Есть ли напряжение?
ДА – Устраните замыкание на силовой провод аккумулятора между блоком управления-модулятора ABS и соответствующим датчиком угловой скорости колеса.
НЕТ – Перейдите к 6.

6. Поверните ключ зажигания в положение “OFF”.
7. Замерьте сопротивление электрической цепи между “массой” автомобиля и клеммами +B и GND соответствующего датчика колеса на 25P разъеме блока управления ABS (смотрите таблицу).

Непрерывно ли соединение?
ДА – Перейдите к 8.
НЕТ – Перейдите к 10.

8. Отсоедините 2Р разъем жгута проводов от соответствующего датчика угловой скорости колеса.
9. Замерьте сопротивление электрической цепи между “массой” автомобиля и клеммами +B и GND соответствующего датчика колеса на 25P разъеме блока управления ABS (смотрите таблицу).

Непрерывно ли соединение?
ДА – Устраните замыкание на “массу” между блоком управления-модулятора ABS и датчиком угловой скорости колеса
НЕТ – Замените датчик угловой скорости колеса.n

10. Измерьте сопротивление между клеммами +В и GND 25P разъема блока ABS соответствующего датчика колеса (смотрите таблицу), затем измерьте сопротивление между теми же клеммами после того, как Вы поменяли местами положительный и отрицательный щуп тестера.

Равняется ли сопротивление бесконечности с обоих сторон?
ДА – Перейдите к 11.
НЕТ – Перейдите к 13.

11. Отсоедините 2Р разъем жгута проводов от соответствующего датчика угловой скорости колеса.
12. Измерьте сопротивление между клеммами +В и GND 25P разъема блока ABS соответствующего датчика колеса (смотрите таблицу), затем измерьте сопротивление между теми же клеммами после того, как поменяли местами положительный и отрицательный щуп тестера.

Равняется ли сопротивление бесконечности с обоих сторон?
ДА – Устраните разрыв в проводе между блоком управления-модулятора ABS и датчиком угловой скорости колеса.
НЕТ – Замените датчик угловой скорости колеса.

13. Проверьте непрерывность цепи между клеммами +В и GND 25P разъема блока ABS соответствующего датчика колеса (смотрите таблицу), затем проверьте непрерывность между теми же клеммами после того, как Вы поменяли местами положительный и отрицательный щуп тестера.

Есть ли непрерывность цепи с обоих сторон?
ДА – Устраните замыкание в проводе между блоком управления-модулятора ABS и датчиком угловой скорости колеса.
НЕТ – Проверьте надежность крепления 25Р разъема блока управления ABS. Если необходимо, то замените блок управления-модулятора ABS на исправный и повторите проверку.

Сегодня расскажем об одной довольно простой поломке, которая в плохую погоду может способствовать потере управления на дороге. К нам приехал Honda Accord с горящим на табло значком ABS. Было решено провести диагностику, в ходе которой было выявлено, что блок ABS вышел из строя. Наш мастер установил контрактный блок ABS. Так как этот агрегат очень капризный, мы рекомендуем устанавливать его только в специализированных центрах. Главное, устанавливать точно такой же блок АБС, который стоял на автомобиле, номер должен совпадать, иначе работать он не будет. После установки проверили работу автомобиля.

Другие наши работы с автомобилями марки Honda, можно посмотреть: здесь.

Диагностика автомобилей Honda на Павелецкой. Установка блока АБС Honda Accord.

Мы используем только качественное и проверенное оборудование.

По всем интересующим вопросам, а также записи на ремонт, вы можете звонить по телефону: +7(495) 507-90-17.

Большинство современных автомобилей оснащается комплексом систем, направленных на безопасность управления. Для исключения блокировки колес при резком торможении или на скользкой дороге применяется антиблокировочная система АБС (ABS). Известно, что полностью заблокированные колеса увеличивают тормозной путь автомобиля, а если заблокировано только несколько колес, то машину, скорее всего, бросит в занос.

В АБС входит несколько систем – собственно антиблокировочная, система контроля устойчивости и экстренного торможения. Весь комплекс управляется электронным блоком управления, а оконечным устройством является гидравлическая система автомобиля.

Сигналы для работы систем ABS поступают от датчика, установленного на каждом из колес и контролирующего вращение колеса в каждый из моментов движения. Исходя из скорости движения автомобиля, скорости вращения колеса, состояния дорожного покрытия или угла наклона дороги, на выходе электронного блока формируются сигналы для клапанов управления гидравлических систем.

Система АБС очень важна для безопасного вождения автомобиля, поэтому, прежде чем браться за ее ремонт своими руками, нужно тщательно все взвесить. Диагностика и ремонт блоков системы ABS в автосервисе пусть и обойдется несколько дороже, чем своими руками, но даст гарантию того, что отказы не возникнут в самое неподходящее время.

Особенно это касается тех, кто привык пользоваться АБС и рассчитывает на ее работоспособность.

Как и большинство электронных систем, АБС имеет средства первичной самодиагностики, которые работают при повороте ключа. Обычно диагностика занимает несколько секунд. Если по прошествии этого времени неисправностей систем не будет замечено, то сигнализация на приборной панели потухнет. При движении автомобиля диагностика систем ABS работает непрерывно, и при параметрах датчиков или оконечных устройств, которые не входят в зону допуска, срабатывает сигнализация неисправности. При сигнализации неисправности нужно с особой внимательностью найти удобное место для осмотра автомобиля или добраться до ближайшего автосервиса, особенно в холодную пору, когда на дорогах скользко. Иногда случается так, что неисправность можно своими руками устранить за пару десятков минут.

Чтобы выполнить ремонт блоков системы АБС своими руками, нужно сначала измерить напряжение аккумуляторной батареи. При напряжении менее 10.5 В блок управления ABS не включится, чтобы не было ошибок в работе. При нормальном напряжении придется продолжать поиски неисправностей. Основная их масса происходит из-за электропроводки датчиков. Влага, попадая в разъемы, вызывает окисление контактов, поэтому в первую очередь нужно оценить состояние контактов каждого датчика систем АБС.

Очень часто поломки систем ABS вызываются нарушением работы датчиков блока управления. Для работы датчика АБС на ступицах крепится зубчатое колесо, а сам датчик представляет собой катушку индуктивности, расположенную на расстоянии 0.2–1.5 мм от зубцов. Если все зубцы на месте, то надо измерить зазоры между ними и датчиками, при необходимости подрегулировать крепление датчиков. Грязь, скопившаяся на зубцах и поверхности, датчиков может отрицательно влиять на работу АБС.

Сами катушки проверяются при помощи омметра. Прибор должен показывать сопротивление 1–3 кОм, в зависимости от типа датчика. Главное, чтобы все они были одинаковы на одном автомобиле. Если катушка датчика ABS показывает обрыв или короткое замыкание или сильно отличается от остальных, то требуется ее замена или ремонт. Можно только посоветовать проверить место ввода соединительных проводников в прибор. Возможно, провода переломаны, и, сняв немного изоляции с датчика, можно попробовать подпаять место обрыва или замыкания. Многие приборы можно разобрать, нагрев их монтажным феном и сняв пластмассовую крышку в месте подвода проводов. Именно под этой крышкой наиболее часто случаются обрывы. В этом случае ремонт своими руками ABS не будет очень серьезным. Учитывая стоимость датчика, такая методика может иметь право на существование.

Если датчики в порядке, состояние проводки от них к электронному блоку не вызывает нареканий, то нужно осмотреть блок управления. Ремонт блоков управления ABS своими руками целесообразен только для тех, кто очень хорошо разбирается в электронике, умеет пользоваться паяльником и имеет навыки по ремонту электронных устройств.

Блок управления АБС, как правило, выполняется неразборным и герметично закрыт при помощи клея. Печатная плата на нем залита специальным герметиком. Если его аккуратно вскрыть, то можно посмотреть на провода, подпаянные к печатной плате блока. Очень часто они не выдерживают вибрации и отрываются. Оборванный провод нужно аккуратно выпаять и вместо него припаять другой. Для пайки нужно использовать электрический паяльник с мощностью не более 40 Вт. В качестве флюса используется канифоль или ее раствор в этиловом спирте.

Использовать паяльную кислоту для пайки черного металла запрещается, поскольку она со временем разъедает печатные дорожки и медные провода.

Для проверки катушек гидроклапанов нужно освободить их выводы от герметика и подать на них напряжение 12 В. Нормальная катушка должна работать, как электромагнит, притягивая к себе стальные предметы.

Перемотку катушек и ремонт печатной платы должен выполнять только специалист. Своими руками это сделать очень затруднительно и причем без всякой гарантии. В любом случае, после того как ремонт выполнен, нужно восстановить слой герметика. Для этого можно воспользоваться нейтральным силиконом. Обычный силикон содержит уксусную кислоту. Его использовать нельзя категорически.

Через некоторое время после ремонта печатные проводники на плате блока управления будут полностью разъедены. По большей части требуется замена блока управления.

Еще одно замечание. При замене тормозной жидкости в автомобиле ее надо сливать также и из накопителя (аккумулятора давления) АБС. Это можно сделать, нажав несколько раз на тормозную педаль при выключенном зажигании. При включенном зажигании насос в гидравлическом блоке будет стремиться восполнить потерю жидкости. Во избежание поломок электроники, во время сварочных работ на автомобиле, блок управления АБС также требуется отключить от цепей питания, выдернув разъем.

Расположение элементов тормозной системы с ABS на автомобиле

Блок управления ABS выполняет следующие функции:

– управляет ABS;
– вычисляет скорость автомобиля;
– проводит самодиагностику системы: коды неисправностей с самодиагностическими и предохранительными функциями заносятся в память двумя отделенными микропроцессорами.

Блок управления ABS непрерывно проверяет блокирование каждого колеса и управляет каждым клапаном, чтобы регулировать давление тормозной жидкости, если требуется.

Блок управления ABS также проверяет, что компоненты работают должным образом и выключает ABS при обнаружении сбоев.
Тогда тормозная система работает как стандартная тормозная система.

Датчик частоты вращения обнаруживает вращение колеса и состоит из постоянного магнита и катушки. Датчики передних колес получают информацию от зубчатых роторов, расположенных на приводных валах.

При прохождении зубьев ротора около датчика, изменяется магнитное поле датчика, в результате чего вырабатывается импульс напряжения.

Это напряжение пропорционально частоте вращения колеса и может быть измерено.

Контрольные лампы ABS и EBD расположены в комбинации приборов.

1) Горит в течение 3 с после включения зажигания после чего гаснет.
2) Гаснет при пуске двигателя.
3) Если лампа горит постоянно, значит в ABS имеются нарушения.
4) Лампа горит в течение самодиагностики.
5) Если контрольная лампа загорается периодически, значит в ABS имеются нарушения и работа систем автомобиля осуществляется таким образом, как будто в автомобиле отсутствуют системы ABS и TCS.
6) Лампа горит при отсоединении электрического разъема от блока управления ECU.

Контрольная лампа EBD (электронное распределение силы торможения):

1) Горит после включения зажигания.
2) Гаснет при пуске двигателя.
3) Горит при затягивании рычага стояночного тормоза.
4) Горит при низком уровне тормозной жидкости.
5) Горит, если не работает электронное распределение силы торможения EBD:
– при неисправности в электромагнитном клапане;
– при неисправности более чем в одном датчике;
– при неисправности блока управления ECU;
– при превышении напряжения.

Блок гидравлического управления (HCU)

Блок гидравлического управления (HCU) состоит из насоса с электрическим двигателем и блока клапанов для того, чтобы управлять давлением ABS.

Датчик расположен в электродвигателе насоса и передает выходной сигнал блоку ABS, который определяет работоспособность насоса.

Диаметр отверстия трубы подачи тормозной жидкости переднего тормоза: 4,8 мм
Диаметр отверстия трубы подачи тормозной жидкости заднего тормоза: 4,8 мм

Насос с двумя контурами обеспечивает требуемое давление, а блок клапанов распределяет давление, передаваемое к колесным тормозным механизмам.

Блок управления ABS начинает выполнять самодиагностические функции после включения зажигания. Блок управления ABS обнаруживает неисправность для каждого контура и компонент, сравнивая состояние системы с ограниченным набором условий в блоке управления ABS. Блок управления ABS хранит код неисправности и затем выводит на диагностический прибор в виде кодов, обозначаемых четырьмя цифрами.

Проверка кодов самодиагностики

Код неисправности – число с четырьмя цифрами, которое появляется непрерывно, пока код неисправности не стерт диагностическим прибором.

В инструкции мы будем ремонтировать блок марки — Bosch. Это не самый лучший из абэсок, и ко всему прочему именно такой установлен на большинстве марок.

Например в Audi, Volkswagen, Ford, Skoda, Seat, Renault и даже в Mercedes попадаются.

Расположение блока АБС под капотом Audi А4

Проблема начинается с надоедливой ошибки и восклицательного знака на весь экран. Из за которого ничего больше приборка показать — не может, пока не устранить проблему.

Все бы ничего и ездить вроде можно, но при продаже покупатель часто задает много вопросов видя это безобразие. Да и самому спокойнее когда по электрике — все в порядке.

Чаще поломка возникает в электронной части блока.

Контакты там тонкие хрупкие. Если проблема схожа с описанной ниже — при достаточном опыте работы с паяльником у Вас все получится.

Разбираем.
Сперва снимем электронную часть. Она соединена с гидравлической (основной) частью — шестью болтами. Отсоединяем питающий шлейф далее удобным ключом подлезаем и выкручиваем.

12 контактов электро-модуля

Теперь нужно аккуратно вскрыть пластмассовый корпус модуля. Режем резаком по шву, очень осторожно, не засаживая нож глубоко. Можно задеть контакты внутри.

Корпус вскрыт.
Внимательно рассматриваем плату под лупой и яркой лампой. Осмотр данного блока выявил повреждение двух контактов в левой части идущих к разъему.

Со стороны все кажется нормально.

Слегка пошевелив эти проводки они легко отошли от контактов.

Аккуратно припаиваем проводки на место. Можно так же напаять новый общий провод вместо этих двух. Паять нужно крайне осторожно — не перегрев весь модуль с платой.

Если в паяльном опыте несильны — лучше отдать опытному другу или в мастерскую.

Заклеиваем корпус обратно — хорошим клеем (не супером).

Возвращаем модуль на место.

Этой инструкцией воспользовались: 10999 раз.

Мы даем гарантию на выполненные работы и приобретенные у нас запасные части!

Экспресс-доставка при необходимости. Предложим и порекомендуем различные варианты. Только официальные ведущие поставщики.

Мобильное приложение с историей обслуживания. При желании, мы предоставляем доступ в производственные участки.

ОТЗЫВ
Очень доволен работой мастера. Внимательно, лояльно. Оказал всю возможную помощь в довольно нештатной ситуации. Спасибо! Очень доволен работой мастера. Внимательно, лояльно. Оказал всю возможную помощь в довольно нештатной ситуации. Спасибо! Владимир
ОТЗЫВ
В пятницу посетил СТО в Бутово, честно скажу, был приятно удивлён. Во-первых, меня смогли оперативно взять в работу и через 30 минут после звонка – меня уже ждали в СТО. Ещё через 5 минут Авто загнали в цех и начали делать ТО. ТО сделали быстро, дополнительно предложили ещё несколько профилактических ремонтов, в результате, за 4 часа, подготовили Авто к зиме. Оценить качество ремонта ещё не могу – время покажет. Но за уровень клиентского сервиса – могу поставить твёрдую 5ку! Наличие приложения для iOS меня приятно удивило! Алексей
ОТЗЫВ
Александр Петрович отличный мастер приёмщик, знающий своё дело. Очень хорошо знает устройство машины. Все делается в Вашем автосервисе быстро и качественно. Спасибо Александру Петровичу за ремонт нашего автомобиля, за внимательный подход к нашим пожеланиям и к нашему автомобилю. Спасибо ему огромное будем приезжать именно к нему. Анна

Экстренное торможение провоцирует потерю управляемости с максимальной вероятностью того, что автомобиль уйдет в занос. Возникает подобная ситуация из-за блокировки колес, которые скользят (идут юзом) по дорожному покрытию. Набранная скорость резко увеличивает длину тормозного пути, при котором автомобиль может значительно занести. Резко снижается сцепление колес с дорожным полотном.

Чтобы предупредить подобную ситуацию, автомобиль оборудуют системой, гарантирующей плавное торможение. С такой задачей на высшем уровне может справиться водитель с большим опытом, но и в таком случае ABS (антиблокировочная система) не будет лишней. Ее устанавливают на весь модельный ряд автомобилей Honda.

Антиблокировочная система является сложным электронно-механическим узлом, состоящим из:

Управляющих клапанов и каналов, встраиваемых в основную магистраль тормозной системы. Они помогают контролировать давление тормозной жидкости.
Датчиков скорости, измеряющих ускорение и замедление каждого колеса. Данные поступают в блок управления.
Блока ABS – электронного устройства, на который приходит информация с датчиков движения. Полученные значения сравниваются, на основании чего корректируется управление каналами и клапанами. Электронный блок является самым уязвимым компонентом системы, в большинстве случаев именно он подвергается восстановительному ремонту.

Чтобы провести ремонт антиблокировочной системы потребуется современное спецоборудование, и не каждый автосервис может позволить себе приобрести его. Только при его использовании можно правильно оценить работу ABS, и произвести полноценное восстановление системы АБС.

Все технические сервис-центры «Яуза Моторс» укомплектован требуемым оборудованием для проведения ремонта ABS разных модификаций. Специалисты всех наших АТЦ имеют богатый опыт осуществления эффективного ремонта в этой области.

Доверив ремонт системы ABS мастерам «Яуза Моторс», клиент гарантированно получает восстановленную антиблокировочную систему, отвечающую нормам автопроизводителя, с продленным эксплуатационным ресурсом.

Самодиагностика ABS, Honda Accord СС7

Есть хороший ответ на тему Самодиагностика ABS (СС7)
САМОДИАГНОСТИКА
Первым делом, если у Вас загорается какая-либо лампочка электронных систем управления автомобилем (а в Honda Accord CC7 их 4: ECU (Check Engine), ABS, SRS, AT (Avtomatic Transmission)) – проведите самодиагностику и по ее результатам уже делайте выводы об ошибках и неисправностях в системах.

В FAQ есть несколько топиков про самодиагностику (правда по сивкам, но технология не отличается совсем)

Все очень просто:
1. Отодвигаешь пассажирское сидение назад до упора.
2. Берешь отвертку крестовую и откручиваешь два болтика крепления бардачка снизу к алюминиевой панели. На второй раз тебе откручивать не придется бардачок – ибо уже будешь знать, где разъем и так подлезешь.
3. смотришь под блок управления заслонкой воздухозабора печки – короче увидишь коробку с дверцей поролоновой – и там видишь кучу всяких проводочков (это проводка в пассажирскую дверь, проводка управления блоком заслонки воздухозабора и т.д.) – и ищешь там такую двухконтактную фишку (разъем) которая не к чему не подключена (красная стрелка на фотографии)

4. Как найдешь (а она, как правило, прямо в плотную к стенке в самом углу находится) – берешь тоооненькую проволочку – отчищаешь ее от окиси и суешь один конец в одну дырку фишки, а второй в другую.
5. Вставляешь ключ зажигания в замок и поворачиваешь на одно деление: у тебя на панели должны загореться лампочки. В зависимости от комплектации автомобиля их может быть много или не очень, но нас интересует одна желтая лампочка – та, что с изображением двигателя. Она еще, когда гаснет в обычном режиме (не при самодиагностике) – раздается щелчок под панелью.

Ее видно на фотке (левая нижняя над указателем температуры двигателя).

Она будет моргать. Причем моргание будет состоять из длинных и коротких миганий. Длинные мигания – это десятки, короткие это единицы.
Например: четыре длинных, три коротких – 43.
Потом ты смотришь вот сюда на табличку кодов самодиагностики:

Код или коды повторяются с интервалом в две секунды
Тоже самое подходит и для самодиагностики таких систем как ABS (Anti-block Break System) и SRS (по-русски говоря – Air Bag)
Замыкать надо тот же самый двухконтактный разъем, вот его фотка (правда, машина английская сивка, но там все точно так же как у нас):

З.Ы. Напоминаю проволочку надо тоооооненькую и пихать надо глуууубокоооо!
З.З.Ы. На форуме Вы можете найти несколько расшифровок кодов самодиагностики, но я рекомендую всеже пользоваться моей табличкой – ибо она взята с Owner Manual Honda Accord CC7 (Руководство по ремонту Хонды аккорд модификации СС7)

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Добавлено пользователем

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник