Блоки питания для гитарных педалей. Тонкости выбора
Друзья, жмите на кнопку ⇑ Подписаться 👆, чтобы не пропустить новые интересные публикации.
Очень часто бывает так: у нас появляется первая гитарная (либо басовая) педаль. Пусть это будет, например, транзисторный преамп AMT M2 (эмуляция усилителей Marshall). И сразу же встает вопрос о покупке блока питания для этого девайса.
► Тег моей авторской рубрики — всё про электропитание гитарного оборудование (клик!): # id-пропитание
Анализ базовых характеристик гитарной/басовой педали
Для подбора правильного блока питания, нам необходимо знать, как минимум, три базовые технические характеристики* прибора.
* Подобную техническую информацию вы найдете в Руководстве Пользователя, на странице описания прибора в интернет магазине либо непосредственно на сайте производителя — в нашем случае, это официальный интернет магазин компании AMT Electronics.
Применимо для преампа AMT M2 :
- Напряжение питания: 9-12V (то есть любое от 9 до 12 вольт включительно)
- Потребляемый ток: 6 mA
- Полярность разъема питания: минус внутри, плюс снаружи
Анализ технических характеристик блока питания
Итак, внимательно изучив рынок профессиональных блоков питания, допустим, мы остановились на бесшумном адаптере AMT DC 12В, 1,25А AC/DC .
ВАЖНО: старайтесь избегать использования для питания гитарного оборудования обычных (бытовых) дешевых блоков питания — они предназначены для иных задач! Используйте только специальные адаптеры для питания музыкального оборудования, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Так вы заведомо решите большинство проблем, связанных с появлением посторонних шумов в гитарном тракте.
Проверим, подходят ли его технические характеристики для питания нашей педали:
1) Напряжение питания. Данный блок питания рассчитан на 12 вольт, а педаль может работать в диапазоне напряжений от 9 до 12 вольт. Иными словами, этот адаптер и преамп полностью совместимы между собой по напряжению.
2) Сила тока. Блок питания выдает по силе тока максимально 1,25 А (ампер), что эквивалентно величине 1250 mA (миллиампер). Сила тока, потребляемая преампом, составляет 6 mA (миллиампер).
Поскольку 6 mA значительно меньше 1250 mA, это означает, что блок питания и педаль идеально подходят друг другу.
3) Полярность разъема питания. В обоих случаях — полярность идентична (минус внутри, плюс снаружи).
ВНИМАНИЕ! Никогда не пытайтесь соединять между собой адаптеры питания и приборы с разной полярностью! Это приведет к выходу из строя приборов!
Следовательно, данный блок питания мы можем использовать с нашей гитарной педалью безо всяких проблем.
Источник
Гайд по выбору блоков питания
Недавно мы публиковали материал о разнице между питанием педалей от батареек и от блока питания, а заодно развеяли пару мифов насчет «классно звучащих non-alkaline батареек». Итоговый вердикт был с некоторыми оговорками вынесен в пользу блоков питания. Осталось выбрать подходящий и решить все сопутствующие вопросы. Изолированные и неизолироваванные входы, сила тока, напряжение – вот это все. По пунктам, без лишней физики, коротко и доступно.
1) Требуемое напряжение
Те самые 9V/DC, которые бросаются нам при взгляде на большинство педалей. 9V – 9 вольт. DC – постоянного напряжения. Подавляющее число педалей требуют именно такое напряжение, поэтому выходы 9V DC вы найдете в большом количестве на любых блоках. Но если у вас редкая педаль с нетипичным питанием, скажем, 12V AC, просто ищите блок с соотвествующим выходом (обычно их добавляют в количество 1-2 штук помимо стандартных 9V).
Некоторые педали могут адекватно воспринимать разное напряжение. Например, многие бустеры и овердрайвы расчитаны на работу как с 9, так и с 18 вольтами DC. При этом ощутимо меняется «хедрум» педали, то есть запас чистой громкости. Это оговаривается в руководстве к устройству в большинстве случаев.
Опасно ли путать напряжение? В меньшую сторону – нет (педаль питается от 9V, а вы ей дали 6V), но она может просто не работать или приобретать необычный характер звука (как правило, «лоу-файный»). В большую сторону – опасно, если это не предусмотрено педалью. Она может сгореть.
Также нельзя путать переменное напряжение (AC) и постоянное напряжение (DC) – бдыщ-бум, ну вы поняли.
Для педалей измеряется в мА (миллиамперы). Помимо того, что каждая педаль требует определенного стабильного напряжения, ей требуется еще и определенная сила потребляемого тока. Для аналоговых девайсов, в частности, для овердрайвов, бустеров, дисторшнов, необходимая сила тока очень мала – 5-20 мА в среднем. По-настоящему задумываться о силе тока приходится, если вы используете цифровые девайсы. Каждый из них может потреблять до 1000 и больше мА. Например, всеми любимый Timeline ест 300мА.
Итак, вам надо взять в руки калькулятор и посчитать общее количество мА, которые потребляют ваши педали и исходя из этого подбирать блок.
Переборщить с силой тока можно не бояться: педаль возьмет ровно столько, сколько нужно.
Многие производители создают разные модели для разных сет-апов. Например, у Voodoo Lab есть специальный блок для прожорливых цифровых педлей (там не очень много выходов, зато все они обладают большой силой тока):
«Минус по центру», либо «плюс по центру». Полярность педали обозначена, как правило, на корпусе педали. Если это «минус по центру» (подавляющее большинство педалей), то рядом с циферкой напряжения вы увидите минус, заключенный в полукруг. Ряд устройств, в частности, некоторые фуззы в силу своих технических особенностей требуют питание с «плюсом по центру». В таком случае вам пригодится провод, инвертирующий полярность. Такие провода есть в комплекте большинства блоков питания (обычно они покрашены красным цветом), также их можно приобрести отдельно (у нас, например, есть комплекты от Voodoo Lab). Будьте осторожны с полярностью: перепутав ее, вы можете убить свой девайс.
4) Изолированные и неизолированные выходы
Собственно, вся суть содержится в названии пункта. Представьте себе питание от гирлянды с одной вилкой или питание от отдельных блоков питания – вот разница примерно такая же. В первом случае мы не защищены от наводок, шумов, писков, жужаний – чего угодно. Питание всех устройств идет по одному тракту. Некоторым педалям совершенно «пофиг» на наличие «соседей», а некоторые будут досаждать вышеперечисленными неприятностями. Как правило, больше всего к присутствию «соседей» чувствительны перегрузы, а также цифровые девайсы всех мастей.
Кроме того, изоляция может также повлияет на расчеты относительно силы тока. В девайсе с неизолированными выходами сила тока «общая». То есть у вас, например, есть 500мА и 5 выходов. И они свободно распределяются между этими выходами. Подключили прожорливый таймлайн (300мА) к одному из входов: на оставшиеся 4 у вас останется всего 200мА.
Если выходы изолированные, то каждый из них несет свою собственную силу тока.
Универсальные чемпионы среди блоков питания:
T-REX Fueltank Goliath: 3000mA чистой мощи. Изолированные входы. Полный арсенал по части напряжения: с помощью специальных рычажков можно менять напряжение, подающееся на разные выходы.
Стандартный блок от Voodoo Lab. Изолированные входы на 100мА: отличный выбор для аналогового сета педалей.
Классика от T-REX – Chameleon. 5 выходов по 300мА (кроме 18-вольтового разъема на 150мА).
Источник
Блок питания для педали гитары
В этой теме опубликована полная серия роликов по трансформаторным блокам питания для педалей.
Начнём с первой части.
Схема блока питания
Печатная плата. Вид со стороны дорожек.
Плата, Вид со стороны деталей.
Следующим, вышел ролик про блок питания гирлянду.
Благодаря участнику нашей группы Вконтакте, были сделаны дополнения и улучшения.
Новая схема выглядит так.
Вид со стороны деталей.
И в завершении вышел блок питания на несколько изолированных выходов.
Я делал его без каких либо улучшений, поэтому повторять его или нет — решать Вам.
Вид со стороны деталей.
Вид со стороны дорожек.
Печатная плата в архиве. Берегу каждый килобайт хостинга =)
Меня просили рассказать про расчёт радиатора для КРЕНки. Тема непростая. Я немного затронул её в виде, что бы Вы могли от чего-то оттолкнуться. Ниже прикрепляю таблицу площадей радиаторов, для усилителей ЗЧ.
Ещё был вопрос по увеличению мощности стабилизатора на КРЕН. Собственно схема.
Даташит на все микросхемы серии L78XX можно скачать по ссылке.
Завершающий ролик про намотку трансформатора от Lumenus indi, достоин отдельной темы. Материала там много и не будем сваливать всё в кучу.
Блок питания от Lumenus Indi на Pikabu. Читаем статью по ссылке.
Источник
Блок питания для гитарных педалей
Всем привет!
Как и обещал, продолжаю обзоры околомузыкальных покупок.
Сегодня на очереди блок питания для гитарных педалей — очередной житель моего педалборда.
Далее читаем под катом)
Как известно, большинство гитарных педалей имеют вариативность питания — либо это (самый распространенный вариант) батарейки 9В («Крона»), либо источник питания. Многие музыканты считают, что оптимальным является питание от батареек, т.к. этот вариант априори избавляет звуковой тракт от искажений, вносимых нестабилизированными блоками питания, зачастую вообще откровенно дешевых, с ближайшего радиорынка. Но одно дело когда таких педалей 1-2, а концерты проходят раз в 3 месяца. А если приходится выступать раз в неделю, а суммарный запас батареек в борд исчисляется десятком штук? Сами можете посчитать, сколько это удовольствие будет стоить. А ведь для того чтоб не рисковать посреди выступления оказаться «обеззвученным», многие ставят на каждое выступление свежий комплект.
Так вот, я пришел к тому, что пора покупать для своих педалей блок питания.
Сначала я обратился к своему, с недавних пор, любимому отечественному производителю — АМТ. Но ценник на их источники питания оказался очень высоким, а учитывая что мои педали питаются и от 9 и от 18В, мне пришлось бы собирать цепочку из разных модулей (АМТ предлагает уникальную модульную систему питания, рекомендую загуглить), а это вообще было бы крайне не бюджетно. Далее я посмотрел такого известного покупателя как Yerasov. И уже почти заказал себе его БП, как внезапно увидел на али асболютный аналог этого БП но по цене в 2 раза ниже. Начал гуглить и увидел что эти хитроделаные ребята покупают китайские БП, меняют на них маркировку, лепят наклейку «ОТК» и продают под своим брэндом. Мало того, по многочисленным отзывам, их БП нифига не изолированы и зачастую громко «шумят». Поэтому продолжил искать дальше. И вот среди отзывов набрел на героя моего обзора — блок питания CALINE CP-05. Конечно я знал, что гальванической развязки в блоке за 1900р ожидать не стоит, но чем черт не шутит?
В итоге заказал я этот блок, тем более что в опциях была доставка из РФ. Вдобавок взял таки шумодав — педальку NoiseGate (ну уверен я что БПшка будет шуметь! Да и все равно я хочу заглушить «холостой ход» педали компрессии).
Смешно, но продавец напутал с трек-кодами.
Вроде как указано что курьером по РФ будет отправлен блок питания, а шумодав обычным aliexpress standart shipping, но трек кода мне дали наоборот! Я запутался, и до последнего момента не мог понять, что же мне приедет!
Итого, 5 июля заказ оплачен, 10го июля его доставили мне домой. Доставку осуществляла контра IML.
Выглядит как обычный серый пакет. Внутри картонная коробка, без всяких пенопластовых или иных защитных средств. Небольшая листовка, которую я сразу отбросил в сторону.
Внутри общей коробки с символикой производителя аккуратно уложены еще 3. В одной сам блок питания, в другой сетевой адаптер, в третьей «вязанка» соединительных кабелей. Кстати кабели очень удобные, с угловыми разъемами, в меру мягкие, но не сопливые как я боялся.
Наверху блока большое лого с цифрой 5 (видимо модификация под N-ое количество каналов), маркировка входного питания и выходных каналов. Производитель обещает 7 выходов 9В с током потребления до 100мА для обычных аналоговых педалей, 1 выход 9В\500мА для цифровых педалей, 12В\100мА и 18В\100мА.
На боковой «лицевой» стороне отверстия для кабелей и индикатор подключения. Слева в углу переключатель, позволяющий включать\выключать подсветку. Забегая вперед — ее лучше выключить т.к. в даже в полутьме выжигает глаза. Адские китайские синие диоды!
На нижней стороне какие то странные серебристые шестиугольники утопленные в пластину корпуса. Странно. Корпус разбирается через 4 винта на торце.
Смотрим адаптер питания. обычный БП, как от множества бытовых приборов. Выход 18В, 1А. Не знаю, лениво считать, но не уверен что этот БП потянет полную нагрузку со всех каналов одновременно.
Кабелей для подключения почему то 9. Хотя выходов 10. Странно. Напишу продавцу…
Есть какие то переходники короткие, не совсем понял для чего они. скорее всего для изменения полярности (обычно «-» внутри) Быстрее ставим в педалборд!
Далее включаемся в комбик. У меня дома стоит небольшой Kustom KG210FX. Для домашних упражнений мне хватает. Ну что могу сказать… на холостом ходу есть некий шум, но мне сложно сказать, шумит это БП или сам комбик. Втыкаюсь я в «разрыв», т.к. использую предусилитель АМТ, а цифровое усиление комбика само по себе никакое. Во время игры на гитаре (использовал как свою обычную бас-гитару Yamaha RBX 375, так и побаловался с BC Rich Warlock) все педали работали штатно, не заметил никаких проблем. Надо доехать до студии и воткнуться уже в нормальный оконечник. Но для сравнения я запитал валяющимся у меня мультиадаптером Robiton 18В преамп и снова воткнулся в комбик. Вот тут то я понял что такое шум! В общем, CALINE намного круче чем Robiton) Кто бы сомневался…
Уверен, что после правильной установки шумодава, я забуду про эти проблемы.
Но нет покоя мятущейся душе. Я забрал БПшку на работу, где отдал ее электронщикам.
Уж очень мне хотелось проверить обещание продавца про «10 изолированных выходов». Что это значит? Это значит что между входом и выходом есть барьер, обычно реализованный в виде высокочастотного трансформатора, так что между входом и выходом электрического контакта нет. Я попросил спецов проверить это.
Они прислали мне фотографии с комментарием «тебя на apple-али», нет там никакой изоляции. Есть хитро воткнутый на 8-ой выход диод, который препятствует прозвонке обычным тестером. Но земля у всех каналов общая. В общем, обман продавцом налицо.
Я сам не специалист, мопед не мой и все такое. Но этим людям я верю. Открою спор обязательно.
Как резюме — для нетребовательных музыкантов БП очень даже хорошая, за 2000 рублей я думаю он имеет право на существование. А для сценической работы скорее всего без хорошо настроенного шумодава не обойтись. Либо все ж разориться на стабилизированный блок питания с гальванической развязкой по каждому каналу. Но это уже от 8000р будет. Впрочем, не исключено что и я со временем перейду на более дорогой вариант.
Засим раскланиваюсь, с вами была группа STRONTIUM и ее криворукий бас-гитарист! Спасибо за внимание!
Источник