Блок с электронной гитары

Темброблок электроакустических гитар и электрогитар

Я думаю, что многим из вас приходилось видеть наличие блока электроники в акустической гитаре. По своей сути этот инструмент уже называется электроакустической гитарой, так как его можно подключать к усилительной аппаратуре. Так вот эта совокупность электроники называется темброблоком. Строго говоря, название только частично отражает основную суть устройства. Также в корпус электроакустической гитары встраивается пьезодатчик (звукосниматель) или миниатюрный микрофон. А теперь давайте вместе разберемся со всем этим подробнее.

Темброблок для акустической гитары – это небольшой прибор, который встроен в гитару. Его часть (панель с регулировками) располагается в верхней боковине гитары. В его передней панели расположены различные органы управления, которые состоят из нескольких регуляторов громкости и тембра (обычно двух- или трёхполосный эквалайзер).

Темброблок в электроакустической гитаре

Также там могут находиться миниатюрный тюнер и индикатор заряда батареи. Источником питания в активном темброблоке, в основном, является девятивольтовая батарейка (называемая еще крона), которая устанавливается непосредственно в его корпус. Если вы долго не играете на гитаре, то инструментальный шнур лучше отключать от неё, чтобы не разряжать батарейку.

Ее главное назначение – соединение звукоснимателей в общую электроцепь, их коммутация и управление тембром музыки. В электроакустических гитарах главное назначение темброблока – изменение тембра и увеличение мощности сигнала. Его внутренняя схема содержит в себе различные усилительные элементы, требующие отдельного питания, по этой причине, подобный темброблок называется активным.

Темброблоки электрогитар, если говорить по-простому, представляют собой совокупность гитарных ручек управления, переключателей звукоснимателей, а также радиоэлементов (резисторы, конденсаторы и т.д.), которые с ними связаны. Управление гитарным темброблоком происходит с помощью резистора, другими словами потенциометра. Поворачивая ручку, вы изменяете сопротивление резистора.

Все потенциометры соответствуют номеру, из которого можно увидеть его максимальное сопротивление. К примеру, потенциометр в 250 к гарантирует 250 000 Ом сопротивления в целиком открытой позиции. Для синглов же (однокатушечных звукоснимателей, (увидеть которые вы можете, например, на Fender Jazz Bass) в большей части случаев используются потенциометры в 250 к, а для хамбакеров — 500 к.

Но здесь разговор ведется о пассивных датчиках. Для активных же, номинальное переменное сопротивление может колебаться начиная от 100 и заканчивая 10 к.

Темброблоки точно также, как и звукосниматели, делятся на 2 типа: пассивные и активные.

Пассивный. Называется он так, потому что не требует источника питания и является наиболее простым темброблоком. Он способен осуществлять регулировку громкости звука, а также коммутацию звукоснимателей.

Распайка пассивного темброблока электрогитары

Активный. Для его работы уже требуется батарейка (крона 9 Вольт). Он способен производить предварительное усиление сигнала от звукоснимателей.

Такие же задачи обычно выполняются активным звукоснимателем. Различие между ними заключается в следующем. Темброблок – это печатная плата с радиокомпонентами, которая монтируется в корпус гитары. А электронные элементы в звукоснимателе активного типа находятся непосредственно в его корпусе.

Источник

РАСПАЙКА ТЕМБРОБЛОКА ЭЛЕКТРОГИТАРЫ (ЧАСТЬ 4)

Опубликовано: 2013-04-17 / Автор: Сергей Хмарук

Привет друзья! Наконец-то закончилась моя длинная история с экранированием гитары. Буквально на днях собрал все до кучи и был приятно удивлен – моя электрогитара больше не фонит и значит, вся работа не прошла даром. Это приятно осознавать. Постараюсь теперь для вас все доступно и внятно изложить, чтобы вы случайно не накосячили. Итак, давайте же теперь разберемся с не легкой, на первый взгляд, задачей – распайка экранированного темброблока электрогитары.

Хочу еще раз напомнить, что все экранирование проводилось на моем экспериментальном образце LTD M-50 с двумя хамбакерами LH-150 фирмы ESP, о которых шла речь в прошлой статье об экранировании звукоснимателей. Если же у вас другая конфигурация датчиков и темброблока электрогитары, то принцип экранирования, описанный ниже и в предыдущих статьях практически одинаков. Единственные отличия могут быть лишь в схемах распайки. В этой статье мною будет рассмотрена лишь одна схема.

Ну а теперь перейдем к моему варианту (возможно, у многих из вас гитары подобного типа). Внимательно читаем и запоминаем, ну и конечно же, смело применяем на практике. Но перед тем как начнем всю эту возню с распайкой темброблока, подготовим весь необходимый инвентарь, который собственно должен состоять из:

• Паяльник
• Оловянный припой, канифоль
• Одножильный провод
• Кусачки
• Изолента
• Конденсатор 0,33 мкФ/400В
• Тестер

Собрав все необходимое можно приступать к работе.

Установка звукоснимателей

Сборку всей электроники мы начнем с датчиков. В моей схеме, корпуса хамбакеров не должны соприкасаться с фольгой, которой мы обклеивали ванночки. Поэтому чтобы обеспечить изоляцию этих элементов, необходимо поверх медной фольги наклеить обычный канцелярский скотч.

После того, как вы сделаете изоляцию скотчем, необходимо взять провод и припаять его в любом месте к медной фольге, лучше всего это делать ближе к отверстию (см. фото), чтобы в ванночке было меньше лишних проводов (это чисто эстетическая сторона, но вы можете припаять где угодно). Этот провод мы потом припаяем к экрану темброблока в одной точке с остальными проводами. Проделываем эти маневры с двумя звукоснимателями, просовываем все провода в отверстия, вытягиваем весь этот пучок в темброблоке, ставим на место хамбакеры и закручиваем.

Распайка темброблока

Когда я разбирал темброблок, то я практически отставил все как есть. Единственное, что пришлось отпаять, так это провода от звукоснимателей, гнездо джек и 3-х позиционный переключатель. Регуляторы громкости и тембра остались нетронутыми. Поэтому собрать все назад не составило особого труда.

Но перед тем как все ставить на свои места, необходимо было проделать отверстия в фольге под потенциометры и переключатель, после чего наклеить сверху фольги обычный скотч. После чего уже можно смело закручивать потенциометры и переключатель, а также обязательно проверить тестером, чтобы их корпус после установки не замыкался с фольгой.

Тоже самое, нужно сделать с отверстием под разъем «джек». Оно должно быть внутри полностью обклеено скотчем, дабы исключить замыкание с контактами гнезда. Не помешает дополнительно при пайке надеть кембрики на контактные лепестки джека, что значительно обезопасит от замыкания с экраном. Помимо этого, я решил поменять старый кабель на более качественный, т.к. фабричный меня не очень устраивал.

После установки всех элементов (потенциометры, переключатель, гнездо джек) на свои места, можно приступать к пайке. Всю распайку элементов я проводил согласно схеме изображенной ниже, на которой показан экранированный стратокастер.

Немного поясню для тех, кто не сильно разбирается в электрике. Штрих пунктиром обозначен экран, т.е. это вся фольга, которую мы наклеили в процессе экранирования. Земляной контакт «-» — это медная оплетка двухжильных проводов, а «+» — сигнальный провод внутри этой оплетки. Как видно на схеме, вся медная фольга, то бишь экран, соединяется с землей только лишь в одной точке – через конденсатор 0,33 мкФ.

Данная схема считается наиболее безопасной, в плане того, что эта емкость с запасом в 400 вольт, в случае пробоя лампы усилителя (хотя такое бывает редко) убережет вас от поражения током. Если вы не найдете такой конденсатор, то в принципе ничего страшного, можно припаять все напрямую без него. Да, и чуть не забыл, прикупите резиновые тапочки на всякий случай :).

Приступаем! Берем пучок проводов, которые мы вывели от экранов звукоснимателей и их ванночек и припаиваем к боковой стенке (экрану) темброблока, недалеко от регулятора громкости, таким образом собираем провода в «звезду». В эту же точку припаиваем провод, идущий от бриджа. Итого, у нас получилось 5 проводов – 2 от датчиков, 2 от ванночек, 1 от бриджа. Для удобства, я этот пучок проводов замотал в двух местах изолентой.

Следующие действия, согласно схеме, подразумевают соединение в одной точке всех минусовых проводов. Эту «звезду» мы соберем на корпусе потенциометра громкости, просто припаяем все медные оплетки на металлическую крышку.

Небольшое пояснение, звезда – это идеальный вариант разводки заземления, который исключает образование замкнутых контуров, вследствие чего устраняются наводки и шумы. Не рекомендуется также для этих целей использовать тонкие провода.

Теперь, когда все более менее понятно, соединяем все экраны и все минуса с помощью конденсатора. Припаивать его можно как угодно, т.к. он не имеет полярности.

Все, экран готов! Осталось только вернуть на свое место остальную проводку. Если вы перед разборкой запомнили, как все было изначально – поздравляю, у вас отличная память, а если нет, то надо это дело было заранее сфоткать. Припаиваем сигнальные провода от звукоснимателей и от крутилки «volume» к 3-х позиционному переключателю. К этой же крутилке паяем провод от разъема. Не забываем все проверять тестером, для надежности так сказать.

Рекомендую также в конце пайки еще раз проверить, не замыкаются ли потенциометры и разъем джека с медной фольгой. Если все окей и тестер не пищит, значит экранирование электрогитары вам удалось сделать правильно! В завершении сборки темброблока, необходимо аккуратно уложить все провода и накрыть крышкой, которая и замкнет в единое целое весь сделанный экран.

Вот собственно и все! На своем примере, я показал вам, как можно сделать экранирование электрогитары у себя дома с минимальными затратами. Надеюсь, вам было интересно изучить эту тему. Если же у вас будут какие-то вопросы, то можете смело задавать их в форме комментариев ниже, постараюсь всем ответить. Так что пробуйте, не бойтесь и все у вас обязательно получится. Удачи друзья!

Источник

Один из способов автоматизации работы на токарном станке — электронная гитара

Электронная гитара для токарного станка представляет собой узел, который направлен на уменьшение или увеличение скорости вращения или подачи. Обеспечивают возможность смены частоты вращения дополнительные зубчатые колеса, их может быть несколько пар (от 1 до 3).

Что это такое, функционал

Заводские токарные станки обычно довольно тяжело настраиваются для смены шага. Изменение подачи и нарезания резьбы получается выполнить только с помощью сменных шестерен. Задача требует большого количества времени — от получаса для замены и настройки деталей.

Блок для «электронных шестерен» позволяет:

• менять направление нарезки;
• изготавливать резьбу, шаг которой легко регулируется;
• использовать синхронную и асинхронную подачу;
• получать левую резьбу;
• наглядно видеть угол наклона шпинделя (выполняет функцию делительной головки).

Конструкция

Электрогитары для станков состоят из:

1. Сменных зубчатых колес (2–6 штук). Гитары с одной парой шестеренок встраиваются в цепи, работа которых не связана с точной настройкой. Две и три пары используют, когда необходима точная настройка кинематической цепи. Токарно-винторезные станки оборудуют набором колес, число присутствующих зубьев кратно 5. Обычно данный класс оборудования оснащен комплектом таких шестеренок, их количество составляет 22 штуки.
2. Двух осей, на которые крепятся шестерни. Оси служат для вращения зубчатых колес.
3. Шпинделя (или шпинделей), выполняющего функцию закрепления инструмента (сверла, развертки и др.).
4. Энкодера, закрепляемого на шпинделе и измеряющего его вращение. Данную деталь можно достать из старого струйного принтера. Доставать лучше сразу с датчиком, его затем рекомендуется вставить в корпус из оргстекла.
5. Блока управления, отвечающего за формирование сигналов.
6. Кабелей.

Вращение, которое производит первая шестерня, сидящая на выходном валу передней бабки, передается на последующие зубчатые колеса, откуда импульс переходит на входной вал коробки подач.

На Aduino

Технические характеристики

• синхронная подача: 0.01-0.25 мм/об;
• асинхронная подача: 5–132 мм/мин;
• произвольность шага: 0.001-4.500 мм;
• точность угла поворота шпинделя — 0,05 градуса;
• делитель шпинделя, с шагом в 0.1 градус, калькулятор деления;
• наличие программных упоров (можно сохранить понравившиеся параметры для последующей работы);
• ускоренная подача;
• автоматическое нарезание резьбы;
• многопроходный цикл точение/торцевание;
• перемещение в масштабе с помощью РГИ.

Плюсы и минусы

Среди достоинств устройства следует выделить:

1. Возможность более точной автоматизации производства. Человек здесь нужен только для проверки инструментов, их накладки, а также для установки и снятия заготовок. Таким образом, один мастер может работать сразу на нескольких токарных станках.
2. Повышение производственной гибкости. При необходимости изготовления иной детали нужно всего лишь подкорректировать программу.
3. Высокая точность работы станка, а также повторяемость обработки деталей. Благодаря этому токарный станок будет обрабатывать детали нужное количество раз и его производительность при этом не будет страдать в отличие от мастера, который устает в процессе работы.
4. Возможность расчета времени обработки заготовок, т. к. на каждую отведено определенное количество времени. Это помогает планировать производство более регламентировано.
5. Доступная стоимость деталей для сборки.

К недостаткам электронной гитары для токарного станка можно отнести:

1. довольно высокую стоимость при покупке данного оборудования. Гораздо бюджетнее собрать приспособление самостоятельно. Однако и самостоятельная сборка, установка и настройка довольно непростой процесс. Новый станок с ЧПУ обойдется мастеру не менее, чем в 2 000 000 рублей.
2. Сложность в подборе редуктора. Некоторые из-за высокочастотной подачи разгоняют станок так, что тот выходит за пределы номинала. Усилие также может превышать требуемое, поэтому рекомендуется учитывать работу используемого редуктора и других составляющих, они несомненно повлияют на качество работы.
3. Если разрешение энкодера малое, есть вероятность возникновения проблем при работе с резьбой, шаг которой больше 10 мм.

Как правильно подключить?

План подключения электрической гитары, следующий:

1. Перед началом подключения следует установить энкодер на шпиндель. Корпус устройства крепят к передней бабке (ПБ) латунными втулками (8 мм), энкодер крепят на втулке, которая поджимает задний подшипник шпинделя.
2. Датчик удобно закрепить на шпинделе вместо шестеренки, а корпус датчика — на ПБ токарного станка.
3. На вал подачи крепим шаговый двигатель. При желании можно убрать детали, предназначенные для крепления шестеренок.
4. Для защиты электроники от летящей стружки прячем ее в кофр из оргстекла. Плату рекомендуется оборудовать USB разъемом, его удобно использовать для подключения датчика, а также кабелем, через него к электрогитаре можно подсоединить клавиатуру и кнопки. Макетная плата Ардуино легко позволяет включить все необходимые составляющие.
5. На основании платы закрепляем отдельный выключатель питания и разъем, благодаря которому удастся подключить блок питания драйвера.

1. Блок питания (для питания Ардуино хватит механизма на 12 вольт) устанавливается под блок управления. От него будут получать электроэнергию и вентиляторы, если они будут установлены.
2. Управление можно облегчить, изготовив раздельную индикацию и кнопки.

Настройка электронной гитары:

1. Для начала следует выполнить фазировку энкодера так, чтобы в момент прямого вращения шпинделя (на себя) угол увеличивался. В случае уменьшения угла следует поменять выходы А и В в энкодере местами.
2. Далее, необходимо настроить количество рисок энкодера и подач.
3. Вывести минимальные биения посадочного фланца.
4. Выполнить настройку количества резьбы.

Электронная гитара для токарного станка довольно удобный инструмент для мастеров, которые ценят свое время и хотят добиться высокого качества и производительности труда. При грамотном подходе к сборке данного устройства удастся добиться превосходного эффекта в автоматизации производства.

Источник