Бронзовые порожки для гитары

Изготовление бронзового порожка на Warwick

Работать, впрочем, трудно. Сплав БРАЖМц10-3-1.5, из которого сделаны мои заготовки, фантастически скользкий, и напильники по нему почти не скребут. Только на гриндере можно более-менее быстро поправить габариты (регулярно погружая заготовку в воду для охлаждения). Больше всего проблем с прорезями под струны. Мои специальные «гитарные» надфили совершенно не рассчитаны на бронзу. Чуть лучше работается алмазными надфилями, а иногда я вообще намечаю пазы под басовые струны победитовыми бор-фрезами. ) Зато порожек получается вечный, очень красивый, скользкий, и практически не темнеющий со временем — в отличие от латуни.

После обрезки заготовки по длине (это удобнее всего делать ножовкой) я довожу ее торцы и верх гриндером, а заодно заваливаю уголки.

Я всегда оставляю небольшой припуск по длине, который снимаю уже вручную — твердным бруском с 320-й наждачкой, регулярно приставляя порожек к грифу и проверяя размер. Это гарантирует, что порожек не окажется уже накладки, а царапинки на торце не потребуют серьезной шлифовки.

О том, как разметить порожек по высоте, кое-что написано в тексте о костяном пороге. Вкратце, алгоритм следующий:

Поставить заготовку в рабочее положение (без клея), половинкой карандаша отметить на заготовке «поверхность ладов».

Отложить от получившейся линии диаметр первой и пятой струны вверх, справа и слева соответственно.

Соединить эти две точки линией с радиусом, соответствующим радиусу в начале грифа.

Если шлифануть порожек до полученной линии, то струна (после напилки пазов) будет в него ложиться практически всем диаметром, полностью погружаясь в материал. В большинстве случаев достаточно половины диаметра — тогда струны будут красиво «нависать» над порожком, при этом не вываливаясь из пазов. Кроме красоты, у неглубоких прорезей есть еще одно преимущество: их гораздо проще пилить, что особенно важно на бронзе. Но если конструкция головы такова, что у струн получается малый угол перегиба по вертикали и большой — по горизонтали, то лучше утопить их целиком. Спокойнее будет.

Разумеется, на электрогитарах точно отмерить доли миллиметра не получится, поэтому там я работаю на глаз. С басами в этом смысле все намного понятнее.

Верхнюю кромку я заваливаю на гриндере под углом, после этого остается слегка закруглить переход от передней грани к верхней. Для этого удобно пользоваться «свободной» частью ленты, которая прогибается под давлением и поэтому зализывает даже округлые участки заготовки.

Вот что получается:

На этом этапе очень полезно снять фаски на передних ребрах:

Далее я убираю крупные царапины от гриндера на 180-й шкурке:

И шлифую порожек мягкими шкурками на губке — fine, superfine, microfine.

Особое внимание — на края заготовки. Ничего острого в верхней части порожка остаться не должно.

А после микрофайна совсем здорово:

Далее порожек доводится до зеркала полировальной пастой по металлу — той же самой, которой я полирую лады.

Задняя и нижняя грань при этом остались практически не обработанными: им это ни к чему, от шероховатости только лучше приклеятся.

Металлический порог лучше клеить на большее количество суперклея, чем обычно. Нагрузка от напилки пазов на него идет огромная, к тому же он может здорово греться при обработке.

Важно зафиксировать порожек в правильном положении, пока схватывается клей. Нет ничего обиднее, чем вклеить криво и потом вычищать ошметки суперклея из паза. Я пользуюсь для этого дела самым густым клеем («гелем») — он схватывается долго и порожек успеваешь подвигать туда-сюда.

Натягиваю крайние струны. Они могут оставлять на полированном металле противные царапинки, так что порог залеплен скотчем.

Выставляю струны в нужное положение, ножом прорезаю скотч по их краям, пилю пазы в отмеченных местах.

Лучший инструмент для разметки положения остальных струн — cтюмаковская линейка, у которой расстояние между метками плавно увеличивается (это нужно, чтобы толстые не кучковались).

После напилки можно убрать скотч и снять фаски по краям пазов — без этого они остаются острыми, очень неприятно такой порожек трогать. Для этого удобен треугольный надфиль с тупым углом.

Потом вся верхушка порожка заново шлифуется мягкими шкурками и полируется до блеска.

Струны лежат в порожке как раз половинкой диаметра, но вываливаться не будут, потому что угол вертикального перегиба достаточно велик.

Источник

Порожки и седла

Порожки и сёдла

Порожки – важная часть струнных музыкальных инструментов. Именно они отвечают за расстояние между струнами и высоту струн над ладами. Порожек должен быть установлен и пропилен в соответствии с шириной грифа, радиусом накладки и высотой ладов.

Виды порожков

У каждой акустической или классической гитары обязательно присутствуют два вида порожков:

верхний (передний) порожек, расположен со стороны головы грифа;

нижний (задний) порожек, расположен со стороны деки.

Материал изготовления порожков бывает разным, и у каждого материала свои тональные характеристики:

кость обладает ярким, детализированным звучанием;

графит звучит тепло и ровно;

латунь порадует ярким звуком и хорошим сустейном;

никель даёт очень яркий звук и отличную артикуляцию;

таск – синтетический заменитель кости;

кориан – синтетический материал со сбалансированным, ровным звучанием.

В интернет-магазине SPB-MUSIC вы можете купить порожки для различных струнных инструментов: гитар, бас-гитар, мандолин. Стоимость порожков начинается от 15 рублей за самые простые модели из пластика. Мы предлагаем удобные способы оплаты, гибкую систему скидок и доставку из Санкт-Петербурга во все точки страны.

Источник

Порожек для гитары: виды, материалы и правила выбора

В данном материале мы поговорим о небольшом, но весьма важном элементе любой гитары – верхнем порожке. Изучив наш материал, вы узнаете, что такое и зачем необходим верхний порожек, из чего его производят и какой из вариантов лучше вам подойдет. Дополнительно мы расскажем о локовых конструкциях.

А перед началом чтения рекомендуем ознакомиться с ассортиментом фурнитуры в интернет-магазине Струнки.ру и выбрать для себя наиболее подходящую модель:

Зачем нужен верхний гитарный порожек?

Несмотря на свою величину, данная деталь струнных инструментов является, по сути, важнейшей наряду с бриджем/нижним порожком. Именно здесь, на перегибе струны, начинается их колебание и резонирование. Расположение порожка напрямую определяет величину мензуры и способность гитары строить. Пропилы порожка также влияют и на звучание гитары: неправильный пропил может стать причиной появления звона, а также излишне большой высоты струн по отношению к грифу.

Скажем проще: порожек влияет на каждый аспект игры, включая и настройку гитары, и ее звучание, и удобство.

Величина верхнего порожка и его форма зависит от особенностей инструмента: радиуса грифа, его ширины, размера ладов. Именно по этой причине универсальной модели порожка найти вы не сможете, а подбирать его нужно весьма внимательно и принимая во внимание параметры своей гитары.

Не стоит забывать также и о том, что грамотная установка верхнего порожка предполагает предварительную тщательную настройку гитары, включая шлифовку межладовых перегородок.

Материалы, из которых может быть изготовлен верхний порожек

Расскажем об особенностях самых популярных материалов, которые используются для изготовления порожков.

Кость (Bone)

Имеет достаточно твердую фактуру высокой плотности, использовался на большинстве винтажных гитар. Пропиливание необходимо осуществлять очень аккуратно – из-за особенностей материала в пазах под струны могут образовываться мини-зазубрины, из-за которых струна будет застревать в пропиле.

Костяной верхний порожек обеспечивает в меру яркое и весьма детализированное звучание без лишних призвуков.

Непростой для формования материал, который при шлифовке издает крайне неприятный запах.

Графит (Graphite)

Главная его особенность – способность к «самосмазыванию». Это обеспечивает лучшее движение струны в пазах и станет большим плюсом для обладателей инструментов с такими бриджами и грифами, из-за конструкционных особенностей которых струна не лежит в прорезях порожка ровно.

Помимо мягкого движения струны в пропилах, модели из графита обеспечивают ровное и достаточно мягкое звучание.

Большим плюсом является также доступная цена комплектующих из графита и то, что их продают в заготовках – а пропилы вы можете сделать сами с помощью специального инструмента, либо поручить эту работу гитарному мастеру.

Никелевые порожки (Nickel Nut)

Материал по своим характеристикам похож на те сплавы, из которых изготавливаются межладовые пластины. Чаще всего никелевые верхние порожки для гитары имеют меньшую толщину по сравнению с порожками из других материалов – по своему внешнему виду они скорее похожи на слегка увеличенные лады.

Дают яркое звучание, достаточно просто полируются, однако пропиливание и шлифовку лучше доверить гитарному мастеру – для этого потребуются навыки и специальное оборудование.

Латунный порожек (Brass Nut)

Пожалуй, наиболее твердый и долговечный материал, который достаточно просто и быстро полируется и выглядит очень стильно, особенно в сочетании с фурнитурой в цветовом оформлении «золото».

Латунные порожки дают кристальное и яркое звучание, а также достаточно длительный сустейн – особо это заметно на бас- и слайд-гитарах.

Материал достаточно трудный в обработке: при полировке и шлифовке он достаточно сильно нагревается и пылит.

Таск (Tusq)

Синтетический самозмазывающийся состав, который при затвердевании становится внешне похож на кость, но обладает большей прочностью. Обеспечивает ровное и мягкое звучание, имеет доступную стоимость, продается в заготовках и достаточно прост в обработке.

Кориан (Corian)

Прочный, но простой в формовании и шлифовке синтетический материал, который также применяют при производстве столеншниц для кухонь. Обеспечивает ровное и чистое звучание, но требует тщательной шлифовки и доводки. Также продается в виде заготовок, имеет не очень высокую цену.

Как выбрать верхний порожек для гитары?

Как мы уже говорили, от особенностей и качества данной фурнитуры зависит как удобство во время музицирования, так и качество звучания инструмента – особенно при звукоизвлечении открытых струн. Модели порожков из металлических сплавов более долговечны, но их звучание подойдет далеко не всем: верхний порожек из латуни или никеля обеспечивает более резкое звучание с более густым и длительным сустейном. При этом цена металлических порожков выше, чем у порожков из других материалов.

Вторыми по дороговизне являются костяные порожки. Причина проста – данный натуральный материал является достаточно редким, его не так просто обрабатывать. При этом костяные порожки достаточно долговечны, обеспечивают мягкое и «теплое» звучание. Подойдут любителям винтажности и натуральных материалов.

Порожки из синтетических сплавов (таск, кориан, делрин, синтетический графит) имеют наиболее низкую цену. Они не столь долговечны, но обладают полезными свойствами и очень просты в обработки. Верхние порожки из данных материалов можно установить на гитару самостоятельно, сделав пропилы с помощью специальных надфилей.

По большей части производители комплектующих придерживаются трех стандартов по ширине порожка:

44,5 мм)
1+11/16” (

Однако перед покупкой нового порожка мы все же рекомендуем провести точные замеры и проконсультироваться с продавцом – это поможет избежать необходимости подтачивать отдельные ребра порожка, если он слишком велик, или покупать новый в случае, если он оказался меньше необходимого.

Порожки с локовым механизмом

Суть таких конструкций состоит в том, чтобы надежно фиксировать струну в месте ее верхнего перегиба. Зачем это нужно? Когда вы используете рычаг тремоло, струна скользит по пропилу внутри порожка и при этом не всегда возвращается в первоначальное положение. Из-за этого строй «инструмента» плывет. Локовый порожек надежно фиксирует струны в пазах и помогает надежно и точно удерживать строй гитары.

Стоит учитывать, однако, что локовые порожки достаточно сильно влияют на звучание инструмента, делая его более «тонким», резким и высоким, струны резонируют немного хуже по сравнению с костяными и синтетическими порожками.

Таким образом, можем дать следующие рекомендации:

• Хотите выбрать порожек понадежнее и имеете бюджет в 10-20$, а также готовы обратиться к мастеру – выбирайте латунные верхние порожки;
• Если хотите заменить верхний порожек самостоятельно, при этом не затрачивая больше 5-10$ — смотрите в сторону графитовых или пластиковых верхних порожков;
• Хотите получить более винтажное и мягкое звучание – вам подойдет костяной порожек;
• Металлические сплавы обеспечивают более длительный сустейн и более резкий звук, синтетические материалы и кость сделают звучание более мягким;
• Если у вас установлена тремоло-система и ваш инструмент необходимо часто подстраивать после использования рычага, то вам стоит купить локовые порожки (топ-локи).

Источник