Чехол для пианино размеры
Чехлы для клавишных инструментов предназначены для защиты в процессе переноски и хранения синтезаторов и цифровых пианино. Они подразделяются на мягкие и жесткие.
Мягкие чехлы для синтезатора, как правило, выполнены из плотного текстильного материала (обычно это полиэстер) с дополнительными усиленными вставками со всех сторон и снабжены дополнительными внутренними и внешними карманами для аксессуаров – блоков питания, педалей, проводов и т.д. Они мало весят (в среднем до двух килограммов), складываются и занимают немного места. Их выпускают как сами производители клавишных инструментов под конкретную модель, так и сторонние производители – универсальные. Глобально все клавишные инструменты отличаются габаритами и весом, что связано не в последнюю очередь с количеством клавиш – и именно по этому параметру надлежит выбирать себе чехол. Такие чехлы подходят и для MIDI-клавиатур.
Жесткий кейс для клавишных выполняет ту же функцию, но выполнен он из твердых материалов – каучука, ABS-пластика, металла и других похожих по свойствам материалов для комфортной и безопасной перевозки инструмента. В жестком кейсе синтезатор может даже перевозить в багажном отделении самолета, не боясь, что его повредят. Для большей защиты кофр для клавишных может быть снабжен дополнительной защитой по углам, колесиками для перевозки и защитными замками.
Также есть промежуточный вариант: полужесткий кейс (чехол) для клавишных. В этом случае тканевый чехол совмещен с жесткой пластиковой рамой внутри, которая может быть дополнительно усилена пеной или другими защитными материалами.
Источник
Размеры инструментов
чехол на Монитор, Колонку
Чтобы посчитать цену и заказать чехол для колонки, необходимо сообщить нам ответы на следующие вопросы:
1 — конструкция чехла:
— накидка без дна
— полный чехол, какая из граней должна открываться: верх, дно или перед
2 — плотность чехла:
— однослойный (один слой ткани)
— двухслойный (ткань, подкладка)
— трёхслойный мягкий (ткань, поролон (5, 10, 20 мм), подкладка)
— трёхслойный полужесткий (ткань, пенополиэтилен (4, 8, 15 мм), подкладка)
— однослойный или двухслойный с трёхслойной полужесткой защитой переда (ткань, пенополиэтилен (4, 8, 15 мм), подкладка)
3 — материалы:
— econom — ткань (полиэстр), стропа и молния (Китай)
— pro — более прочная ткань (нейлон)(Ю.Корея), более плотная стропа (Россия), молния YKK (Япония)
4 — прислать схематичный рисунок колонки с указанием габаритных размеров (Д-Ш-В см), на нём показать, где расположены ручки, для которых нужно сделать отверстия в чехле, размер отверстий (Д-Ш см) и расстояния от них до двух разных рёбер колонки.
Примечания:
Если делать накидку без дна, то указывайте высоту без ножек.
Если полный чехол, то высота указывается с учётом ножек.
чехол на Акустическую гитару
1 — обрисовка контура (положите гитару на бумагу (склейте скотчем газеты) и обведите.
2 — центр тяжести (положите гитару на ребро ладони, чтобы она не перевешивала ни вправо, ни влево и отметьте это место на обрисовке).
чехол на Электро и Бас гитару
1 — обрисовка контура (положите гитару на бумагу (склейте скотчем газеты) и обведите.
2 — центр тяжести (положите гитару на ребро ладони, чтобы она не перевешивала ни вправо, ни влево и отметьте это место на обрисовке).
3 — толщина корпуса — для полуакустики.
4 — Акустический бас измерять как акустическую гитару.
чехол на Синтезатор
1 – длина (паспортные размеры)
2 — ширина (паспортные размеры)
3 — толщина (паспортные размеры)
4 — центр тяжести
чехол на Барабан
h — высота
L — максимальный периметр (по всем выступающим частям)
d — максимальный диаметр
чехол на Пианино, Рояль
Обмерка Рояля требует обрисовки крышки инструмента и боковины клавиатуры. Склейте скотчем несколько газет, положите на крышку (приложите к боковине клавиатуры ) рояля и обведите фломастером.
Кроме этого нужна ширина инструмента вдоль клавиатуры и высота свеса чехла от крышки к полу.
чехол для Баяна, Аккордеона
Размер 3 у аккордеона нужно мерить так.
чехол Балалайка бас, контрабас
Размеры 4 и 5 нужны, если они сильно отличаются от стандартов.
Источник
Шьем сами чехол-накидку для синтезатора или пианино. Часть 2: смётка и ручная стёжка. Окончательная сборка
Шьём удобную, функциональную, и в то же время нарядную вещь — домашний чехол для электронного пианино или синтезатора. Защищает от пыли, снимается и надевается «одним движением». Замечательно сыграет роль лоскутного панно, внесёт изюминку в интерьер вашей гостиной или комнаты для репетиций. Чехол неприхотлив в уходе, стирается и отжимается в машине. Материалы — хлопковые ткани для пэчворка, тонкий синтепон. Основная часть чехла — классическое лоскутное шитьё с наполнителем и подкладом. Свисающая кайма — однослойная ткань.
Мастер-класс состоит из двух частей. В первой части мы раскроили и сшили лоскутный верх («топ»). Первую часть смотрите здесь >>
Во второй части — сметаем лоскутный «бутерброд» («сэндвич»), простегаем по всем швам, пришьём однослойную кайму и обработаем край изделия кантом. Хочу внести уточнение по предполагаемому времени работы. Указанное в первой части время — около 20 часов — предполагает всю работу, от начала до конца. Примерно половина этого времени уйдёт на работу из первой части и вторая половина — ориентировочно 10 часов — на квилт и окончательную сборку.
Материалы, которые нам понадобятся: готовый верхний слой лоскутного изделия («топ»), ткань для оборотной стороны («бэк»), тонкий синтепон в качестве наполнителя, ткань для канта (если вы его ещё не подготовили). Ножницы, иголка, швейные нитки. Швейная машина, если есть.
По поводу материалов попалось недавно мне обсуждение — здесь, на Ярмарке. Обсуждение касалось вопроса — так ли нужна мастерице куча специальных инструментов и приспособлений, или можно обойтись минимумом. Продублирую здесь своё мнение. На мой взгляд, сейчас в искусстве, в рукоделии засилье «специальных» приспособлений. Все магазины ими завалены, любые курсы начинаются с «купите кучу инструментов». И начинающим кажется, что без них работать сложно или получится хуже. Но по крайней мере часть рукоделий можно выполнять на профессиональном уровне без всяких сложных приборов. Крутые инструменты облегчают жизнь при большом количестве работы, это да. А вот насчёт качества — совсем не обязательно. Применительно к лоскутному шитью — по моему опыту, хорошая ткань очень важна. Ножницы, если вы их используете, должны быть острые и удобной длины. А роликовый нож или специальная машина (да даже вообще швейная машина) — значительно менее заметно сказываются на качестве, если вообще сказываются. Для живописи не обязательно иметь два десятка разномастных кисточек, достаточно трёх-пяти любимых, удобно ложащихся в руку и подходящих к задуманной работе по толщине и жёсткости. И так далее. То есть понятие «специальные материалы» не равно понятию «хорошие материалы» и вот об этом любители часто забывают.
Итак, материалы подготовили, можно начинать.
Проверяем наличие всех материалов. Все слои ткани должны быть отглажены, так как больше нам уже не представится возможность приложить к ним утюг. Если вы планируете сделать скруглённые углы, сейчас самое время их подрезать. Дальше необходимо тщательно сметать «бутерброд» — три слоя лоскутного изделия. Для тех, кто смётывает регулярно — сделайте привычным способом. Любым, который вам удобен. Следующий абзац для тех, кто ещё не определился с удобным способом смётывания.
Кладём на стол заднюю ткань (бэк), изнанкой наверх. Сверху слой тонкого синтепона, потом лоскутный верх («топ») лицевой стороной наверх. Поскольку синтепон мы выкраивали чуть больше, чем топ, а бэк чуть больше, чем синтепон, сейчас нам хорошо видны края всех слоёв. Это сильно облегчает работу. Проверяем, что все слои хорошо расправлены. Берём иголку с ниткой, завязываем на конце узел и начинаем прошивать очень крупными стежками швом вперёд иголку все три слоя. Принято двигаться от середины к краю, но у нас сегодня нестандартная форма — узкая и длинная. Мне кажется, её удобнее начать смётывать поперечными полосками от края до края, последовательно. Одна рука скользит под полотном, проверяя отсутствие складок и подталкивая иглу снизу. А вторая рука — с иголкой — идёт поверху. Следим за натяжением шва. Нужно всё плотно скрепить, но не стянуть. Шов начинаем, чуть отступив от края, и заканчиваем двумя-тремя стежками на одном месте, также чуть не дойдя до края. Так будет проще вынимать нитку после окончания работы. После каждого небольшого шва заново проверяем-разглаживаем все слои. Кроме поперечных швов понадобится по крайней мере один продольный. Кроме того, нужно пройти по самому краю изделия. Этот краевой шовчик вынимать не будем, он зашьётся под окантовку. Вот как выглядит наше смётанное полотно.
Простёгивать будем изображение по всем швам, «в канавку», то есть укладывая стежки в углубление между сшитыми тканями. Я люблю стегать руками, не на машине. Для ручной стёжки берём швейные нитки нейтрального цвета, в моём случае — серо-голубые. Игла нужна длинная и тонкая. Оптимальная длина нити — «через локоть». То есть отмеряем ниточку, пропуская её от пальцев через локоть и возвращая обратно к пальцам. На конце сделаем узелок. Ниточку лучше всего закреплять на краю изделия — там, где все лишние краешки зашьются под кант. Делаем пару закрепочных стежков на краю и начинаем двигаться по шву между лоскутками, а точнее по той стороне, что находится ниже (это происходит из-за того, что припуски заглажены на одну сторону и образуют небольшую ступеньку). Нанизываем на иглу по 2-3 стежка за раз, стараемся вводить иглу максимально перпендикулярно поверхности. Стараемся делать стежки примерно одинаковой длины.
Швом «вперёд иголку» движемся зигзагами по швам, переходя с одного на другой в направлении противоположного края изделия. Выйдя на край, снова закрепляем нитку несколькими стежками на месте и обрезаем. Дальше берём новую ниточку и прокладываем следующий зигзагообразный маршрут.
Не всегда удаётся удобно переходить от одного шва к другому. Если нужно пропустить какой-то участок, проведите иглу внутри бутерброда. Ввели в одном месте, вывели в другом. И продолжаем.
Или закончили нужный шов, внутри бутерброда провели иглу к краю полотна, закрепили.
На некоторых швах удобно придерживать ткань у края. Другие требуют взяться в середине. Закладываем складку возле того места, где будем шить и держим всё это внутри рукой. Выглядит это так. Рука внутри берётся за ткань.
Вот тут на фото та же рука спрятана в складке слева. А рабочей рукой двигаем иголку.
Когда все швы будут продублированы стёжкой, наше полотно станет как вкусная пышненькая булочка. Не забудем снять намётку, кроме той, что по краю.
На просвет тоже очень красиво.
Теперь, когда стёжка выполнена, нам нужно дополнить чехол каймой.
Отрез ткани на кайму проверяем по размерам. Если нужно, сшиваем из отдельных частей (у меня 3 части — на всю длину передней части чехла и две боковые). Подшиваем по нижнему краю и по бокам.
Готовую кайму нужно приметать к основной части. Кладём основную часть чехла изнанкой наверх и прикладываем сверху ленту каймы лицом наверх. (То есть получилось изнанкой к изнанке). Примётываем по краю. Особенно внимательно — на скруглённых углах. Я примётывала от середины к краям, поскольку мне важно было симметричное расположение боковых швов.
Чуть прочнее закрепляем край.
Осталось окантовать изделие. Берём нашу окантовочную ленту (рулик, бейку. ). Вы ведь её уже вырезали? Если работаем со скруглёнными углами, то кроим по диагонали обязательно. Сшиваем отрезки диагональными швами в длинную ленту. Всё как обычно.
Обычно я пришиваю кант машинным швом к лицевой стороне, а с изнанки подшиваю его на руках, потайным швом. Но в этот раз изнанка у нас не совсем обычная и крепить потайной шов к кайме будет неудобно. Так что я приняла решение сделать машинную строчку с изнанки, а ручной шов положить на лицевой стороне. Начало строчки — где-нибудь на дальней стороне чехла. Край подворачиваем.
Самое сложное место — углы. Скругляем шов и следим, чтобы не очень собиралась в складки кайма.
Заканчиваем строчку, наложив концы канта друг на друга.
Оборачиваем кантом край изделия, подворачиваем край и пришиваем мелкими стежками потайным швом по всей длине. Цепляем по очереди то кант, то ткань изделия, снова кант, снова изделие. На прямых участках идёт легко, на изогнутых — чуть сложнее. Но выкроенная по косой ткань хорошо облегает любые формы.
По лицевой стороне всё аккуратно, если вы прошили мелкими стежками.
Отогнула кайму на готовом изделии Внутри тоже порядок.
И готовый чехол.
Лоскутный чехол можно стирать в машине на 30-40 градусах, без замачивания и отбеливания. Машинный отжим тоже переносится хорошо. Сушить желательно в расправленном состоянии. Можно разложить, можно развесить. Желательно вешать не на верёвку-леску, а на что-то потолще, чтобы не оставалось резкого залома. Или хотя бы подложить на верёвку под лоскут сложенное в несколько раз полотенце. Утюжить лоскутные стёганые изделия не рекомендуется, даже если внутри жаропрочный наполнитель, так как при утюжке теряется пышность, рельефность. При необходимости можно проглаживать утюгом кайму — там однослойная ткань, ей утюг не повредит.
Источник