Чем красить накладку грифа гитары

Восстановление потемневшего кленового грифа, подготовка к покраске (и много других дел)

Итак, пациент — японский страт «Скваер» с цельнокленовым грифом. Задача — привести этот гриф в божеский вид.

Дело серьезное. Мало того, что лады практически кончились, так еще и сам гриф катастрофически запачкался. Сталактиты говна вокруг ладов можно смыть. А вот крупные темные пятна — это все, ку-ку, там не только разодран лак, но еще и само дерево буквально выгрызено где-то на полмиллиметра вглубь грифа. Ситуация осложняется тем, что клен очень легко пачкается, причем загрязнение уходит глубоко в дерево; чтобы убрать его, легкой шлифовки, как правило, недостаточно.

С тыльной стороны грифа тоже все печально: загадочным образом лак продрался почти по всей рабочей длине грифа, деревяшка закономерно потемнела.

И так по всей длине:

Чтобы навести порядок, мне придется снять старые лады, выстрогать и вышлифовать накладку, приведя в порядок радиусы и убрав коробление, затем тщательно вышлифовать весь гриф (кроме лицевой стороны головы), загрунтовать его, положить слой тона, вставить новые лады, затем положить финишный слой лака и обработать лады. Начинаю со снятия железа и порожка. Кстати, я всегда снимаю колки и порожек, если собираюсь шлифовать накладку, вне зависимости от того, нужна ли будет покраска. Даже если порожек залит в фабричный лак и снять его трудно, это все равно надо делать сразу же — иначе велик риск в общем угаре ебануть порожек подошвой рубанка и огрести страшное количество бонусных миссий.

Такой порожек легко вынуть кусачками для извлечения ладов. Важно не давить со всей силы, а слегка прихватить порожек и мягко качать его туда-сюда вдоль грифа, периодически перемещая кусачки по порожку. Рано или позно клей треснет. Или порожек. Но обычно все-таки клей.

Вынул лады. Процедура уже была описана, не буду повторяться.

Прежде чем выводить гриф, неплохо бы узнать его радиус.

С радиусом бардак. У первого лада радиус грифа приблизительно равен 7,25 дюймам (один из фендеровских стандартов), и это хорошо. Но дальше по грифу радиус уменьшается, доходя где-то до 6 дюймов, что совершенно немыслимо!

В самом шестидюймовом радиусе ничего ужасного нет (хотя бэнды второй октавы на вменяемой высоте струн будут глохнуть неизбежно). Проблема в другом. Радиус грифа может быть постоянным (в этом случае рабочая поверхность грифа — сегмент цилиндра, это дешево в производстве и терпимо с точки зрения музыканта), радиус грифа может увеличиваться от верхнего порожка (рабочая поверхность — сегмент усеченного конуса, это несколько дороже в производстве и идеально для музыканта), но уменьшаться от верхнего порожка радиус не должен ни при каких обстоятельствах — такое положение вещей лишь усугубит проблемы, характерные для грифов с постоянным малым радиусом, и не даст никаких преимуществ.

Вообще, про мультирадиусные и констант-радиусные грифы можно много чего интересного рассказать, но явно не сейчас. Здесь я лишь сообщу, что мультирадиус (тот самый сегмент конуса) в 99% случаев ЛУЧШЕ постоянного радиуса, потому как при прочих равных позволяет добиться меньшей высоты струн над грифом и сводит к минимум заглушение бэндов на второй октаве. И еще (я предполагаю) делает игру на последних позициях более комфортной. Оставшийся один процент грифов, которым лучше оставить постоянный радиус — это всякие винтажные фендеры, где от строгания накладки ЗВУК УЙДЕТ, ну и гитары с чисто техническими проблемами (например, тонкая накладка, как на старых Tokai). Но, еще раз повторюсь, для МУЗЫКАНТА мультирадиус лучше всегда. Теоретически где-то в дикой природе существуют маньяки, которым обязательно надо иметь округлый гриф (6-9 дюймов) даже на последних позициях, но вживую с этими людьми я ни разу в жизни не сталкивался.

Какие выводы? Да вот какие:

Как видно, я снимаю мельчайшую стружку, вылет лезвия — меньше некуда. Потому что лучше сделать в три раза больше движений рубанком, чем как-нибудь гнусно повредить клен. Он иногда оказывается очень капризным, может колоться на ровном месте, оставляя уродливые выбоины по краям ладовых прорезей. Так что я не рискую и никому не советую.

Периодически меняю рубанок на брусок со 120-й шкуркой и шлифую всю накладку. Разумеется, гриф постоянно проверяется лекальной линейкой и радиусными шаблонами.

Сверху остались те же 7,25 дюйма, а на пятке теперь честные 10. Если уж я шлифую накладку, то всегда делаю легкий мультирадиус. А тут еще человек специально жаловался, что бэнды после 12-го лада вязнут. Так что гриф теперь модный и современный, винтажность стремительно улетучивается. Ну и по линеечке все ровно, а как же.

После всех этих процедур дыры на грифе благополучно исчезли, и осталось только несколько темных пятен, никак не ощущающихся тактильно.

Тут пока все — переворачиваю гриф. И тут же начинаю его обдирать шкуркой на губке. Если не ошибаюсь, 120-й. Бош.

После сошлифовывания верхнего слоя дерева шкурка всегда выглядит примерно так, потому что пыль шкурится очень грязная и сальная.

Кстати, всю эту перхоть очень легко сбить латунной щеткой (которой чистят напильники). Как ни удивительно, шкурка при этом не повреждается.

Некоторые участки я циклевал, некоторые — сразу шлифовал 80й шкуркой на ластике:

Ластиков должно быть много.

И после цикли, и после грубой шкурки, обязательно нужно зашлифовать поверхность теми же губками, начиная со 120й и заканчивая где-нибудь 240й или 320й. Шлифуется уже не лак и не грунт, а голое дерево, так что надо стараться шлифовать только вдоль волокон. Кстати, не следует путать эти губки с модными тонкими superfine, microfine и т.д. Эти — прочнее, жестче, на толстом, но пористом поролоне. Продаются почти в любом строительном или столярном магазине.

Все ошкурено, маленькие фаски на гранях сбиты. Фаски нужны, потому что на четкий прямой угол лак не ляжет.

Гриф после обдирки заметно повеселел и уже не выглядит потемневшим:

Но с темными пятнами на лицевой стороне надо что-то делать.

Растворяю много таблеток гидроперита в небольшом количестве теплой воды. Таблетки надо растолочь как можно мельче и очень тщательно размешать в воде ( можно на шуруповерт надеть какую-нибудь загогулину и ей крутить в стакане). Растворяется охотно. По крайней мере, у меня никогда не получалось насыщенного раствора. Получившаяся жидкость с успехом вытравливает из клена темную дрянь. Алгоритм применения: нанести (кисточкой, тампоном, чем угодно), высушить, повторить. Иногда приходится так травить гриф несколько дней подряд. Чтобы ускорить высыхание раствора, ставлю гриф под лампочку:

Это, кстати, уже на следующий день, раз пять я добавлял раствор. Пятна уже потускнели. А к вечеру совсем хорошо стало:

Где-то тут уже можно останавливаться.

Капаю раствор еще пару раз, затем высушиваю несколько часов, слегка подшлифовываю поверхность грифа бруском, проверяю гриф на коробление (он может слегка уплыть от такого количества влаги), вышлифоваваю мелкой шкуркой (я вообще войлоком работал, он как-то попал под руку).

Наношу сверхтекучий цианоакрилат тампоном (некая псевдошеллачная техника, движения должны быть максимально быстрыми, иначе просто приклеишься к грифу — см. тексты про обработку боковых поверхностей накладки). Постепенно обрабатываю так весь гриф, исключая лицевую часть головы (которую вообще не трогаем). Поверхность заблестела, мелкие поры забиты:

слегка обшкуриваю гриф мелким войлоком (можно также суперфайном, стальной ватой или любым другим мягким слабым абразивом):

И наношу второй слой цианоакрилата — да, это превосходный грунт, отлично работающий с большинством типов дерева и лака. И держится хорошо. Один минус — страшная режущая вонь от паров, надо быть осторожным и надеть респиратор.

Затем еще раз слегка обшкуриваю гриф и отдаю Паше на покраску (из компрессора, кислотником, все серьезно):

На самом деле, сперва следовало бы вставить лады и обработать их торцы, но в тот момент мой коллега собирался уезжать в отпуск, и красить пришлось срочно (я с компрессором и этим лаком совершенно не умею работать). Это добавило геморроя при дальнейшей установке ладов. Так что надо сначала грунт, потом лады, потом торцы ладов, потом покраска. А я раздолбай.

Все связанные с ладами и финишной задувкой лаком процедуры я не буду описывать: там нет ничего специфического, а отдельные статьи про установку и обработку ладов еще будут.

Источник

luthier_hrenov

Лютнер Хренов

В очередной раз, отмывая сильно испачканную накладку уайт-спиритом, столкнулся с крашеной накладкой.
В прошлый раз накладка была эбеновая, на этот раз палисандр. Фабрики подкрашивают и то и другое, добиваясь более равномерной окраски.
Ладно бы еще она просто потускнела, так нет, проявилась полосатость — мерзкие белесые проплешины.
Решение было найдено внезапно — вспомнил, что завалялась у меня на полке банка масляной морилки Varathane.

Брал когда-то домой, плинтусы красить, но что-то по цвету не подошло.

А тут — согласно инструкции тряпочкой нанес, через пару минут другой, чистой тряпочкой вытер.
Хватило одного слоя (впрочем, можно и больше, если совсем дело плохо).

Результат порадовал (фото результата нет, так как гитару ту уже отдал).
Равномерный сочный цвет, проплешины исчезли, и вообще вся гитара как-то сразу посвежела.
Поскольку средство на масляной основе, дерево сохраняет натуральный вид.
Сохнет достаточно быстро, ну и особо не пахнет.

Цвет в моем случае «golden oak», то бишь «золотистый дуб».
Вся же гамма насчитывает порядка 30 цветов (можно посмотреть по ссылке выше). Есть и черный цвет, эбен подкрашивать.
Но вообще цвет не столь важен, в первоначальный цвет все равно не попадешь, да и задачи такой нет. Надо просто сделать гриф более темным и равномерно окрашенным, так что сгодится просто нечто коричневое.

В общем, хороший продукт. Стоит оно не то чтобы дешево, но приемлемо, для таких случаев можно позволить.

Источник

Как покрасить гитару своими руками в домашних условиях и какие лаки выбрать

Музыкантам, которые привыкли к инструментам, подстроили гитары или скрипки под себя, трудно смириться с тем, что предметы изнашиваются. Некоторые музыкальные инструменты ремонтируют без потери качеств звучания самостоятельно. Покраской гитары решают некоторые проблемы, возникающие из-за износа корпуса, а также создают собственный дизайн инструмента.

Подготовка поверхности к работе

Гитара – музыкальный инструмент, который, при условии хорошего ухода, служит владельцу годами. Корпус гитары чаще всего покрывают лаком, обладающим высокими характеристиками прочности. Даже самый прочный лакокрасочный материал изнашивается.

Чтобы вернуть гитаре привлекательный внешний вид, музыканты делают домашнюю перекраску самостоятельно. Владельцы музыкальных инструментов опасаются, что наложение слоев краски на поверхность изменит качество звучания. Этого можно избежать, если проводить работы по специальным правилам.

Перед тем, как приступить к работе, подготавливают поверхность, делают тщательную зачистку и снимают верхние детали. Гитару полностью разбирают. С помощью отверток, ключей и вспомогательных инструментов открепляют детали, оставив корпус свободным от накладок. Детали рекомендуют оставлять в одном месте, чтобы после окончания работы без труда собрать инструмент.

Корпус очищают от предыдущей лакокрасочной основы с помощью наждачной бумаги. Сначала зачищают корпус крупной наждачной бумагой, затем проводят корректировку мелкой наждачкой. Чтобы обеспечить результат, полностью удаляют следы предыдущего слоя лака.

Преимущества и недостатки масляного и воскового покрытия

Музыкальные инструменты издавна красили маслом и воском. Эти составы защищают натуральное дерево, из которого изготавливают гитары.

Процедуры нанесения масла и вощения почти не отличаются друг от друга. Оба покрытия имеют свои достоинства и недостатки.

Плюсы	Минусы
Легкость нанесения	Масло способно впитываться в древесину, частично влиять на звучание инструмента
Финишное покрытие получается ровным и прочным	Воск уступает лакам по показателям прочности
При износе легко реставрируется или снимается	Обладает низкой гидрофобностью

Покрытие маслом и воском – это альтернатива перекрашиванию корпуса. Обновлять слой придется каждые 5-6 лет. Кроме того, материалы не защитят гитару от износа и не обеспечат прочность. Одним из самых популярных средств считается смесь льняного масла и канифоли. Эта пропитка – традиционный прием, который используется на протяжении многих веков. Масляный состав после нанесения полностью затвердевает от воздействия естественно образующихся воздушных масс.

Подходящие лаки для покрытия акустической гитары

Акустическую гитару можно отличить от классической гитары по размерам корпуса. Акустика гораздо больше, что обеспечивает глубокий звук. Акустическую гитару отличает расположение грифа и головы грифа. На перекраску корпуса акустики понадобится больше материала, чем на покраску классической гитары.

Спиртовые лаки

Лаки, которые производятся на основе спирта, обеспечивают красивые глянцевые покрытия. К таким типам лаков относят канифоль, шеллак, мастику. Распространенным и часто используемым покрытием считают шеллак. Он быстро высыхает, наносится разными способами (кистью или распылителем), полимеризируется за 2-5 часов. При необходимости шеллаковое покрытие легко снимается спиртом.

Справка! Все виды спиртовых лаков дают устойчивое покрытие. Опытные музыканты предпочитают покрывать акустические гитары только спиртовыми лаками.

Нитроцеллюлозные лаки

Нитролаки ценятся в автомобильной промышленности, но иногда ими покрывают музыкальные инструменты. Нитролаки особенно востребованы в тех случаях, когда необходимо искусственно «состарить» инструмент, придать ему вид раритетного предмета.

Полиуретановые лаки

Полиуретаны – это синтетические эластомеры. Технические параметры полиуретанов гораздо выше, чем показатели нитролаков. Полиуретановые лаки наносят исключительно распылителем, чтобы избежать появления пузырей на обрабатываемой поверхности. Лаки на полиуретановой основе – самый распространенный материал, используемый для окраски гитар.

Полиэфирные лаки

Лаки характеризуются высокой прочностью, способностью сцепления и сохранения результата, но из-за сложности процесса окрашивания почти не используются в домашних условиях. Чтобы получить покрытие, необходимо использовать катализаторы, разбавители и закрепители.

Акриловые лаки

Лаки на акриловой основе бывают одно- или двухкомпонентными. Они дают стойкую глянцевую пленку, которая не растрескивается со временем.

Внимание! Акриловые и алкидные краски несовместимы. Их нельзя смешивать.

Водные лаки

Водные лаки редко используют для покраски гитары. Они не обладают достаточными характеристиками для проведения этой процедуры.

Как выбрать нужный состав

Выбор материала для покрытия зависит от желания владельца музыкального инструмента, от того, какого результата он стремится достичь:

1. Если необходимо сохранить текстуру дерева, то следует выбрать масляное покрытие и традиционное финишное вощение.
2. Шеллак предполагает простоту нанесения и последующую возможность снятия и ремонта.
3. Винтажной желтизны можно добиться с помощью быстрого нанесения нитролака.
4. Добиться финишного покрытия определенным цветом можно с помощью акрила. Цветовая гамма позволяет выбирать самые разные цвета.
5. Полиуретановые лаки дадут хорошее финишное покрытие. Но при этом требуется использовать составы для разбавления и усадки материала.

Пошаговая инструкция по работе в домашних условиях

Чтобы покрасить гитару в домашних условиях, необходимо подготовить рабочую поверхность, материалы и инструменты. Для работы понадобится:

• наждачная бумага;
• валик, кисть или распылитель;
• респиратор для защиты лица, перчатки, фартук;
• отвертки;
• краска, лак, основа.

Рабочую поверхность застилают специальными материалами. Подготовленный корпус размещают на поверхности. Процесс покраски включает несколько этапов:

1. Первый слой наносят распылителем или кистью. Использование распылителя убережет от потеков, создаст ровную поверхность.
2. Через 10 часов слой зачищают наждачной бумагой, чтобы убрать неровности и подготовить инструмент к нанесению основных слоев.
3. Краску наносят последовательно двумя или тремя слоями.
4. После полного высыхания наносят тонкий слой лака.
5. Для закрепления результата слой лака повторяют дважды.
6. После полного отвердевания корпуса инструмент полностью собирают.

Гитару рекомендуют оставлять для высыхания в помещениях, где исключено движение пыли.

Внимание! Длительность периода, когда слой краски полностью высыхает, зависит от характеристики материала.

Особенности работы с электрогитарой

Перекрасить электрогитару в домашних условиях решаются далеко не все. Этот процесс осложнен особенностями инструмента. Кроме того, электрогитарам принято придавать особый вид, который указывает на музыкальное направление. Электрогитары обычно красят в технике свирлинг. На корпусе получаются динамичные линии, создающие эффект кружения.

Корпус электрогитары необходимо отделить от деки, полностью зачистить. Самый ответственный этап свирлинга – приготовление специального раствора. Его готовят из воды и тетрабората натрия. 1 чайную ложку тетрабората натрия растворяют в 1 литре воды. 2 или 3 оттенка краски поочередно опускают в раствор. Особенность процесса заключена в том, что краска остается на поверхности раствора, создавая причудливые узоры.

Корпус медленно погружают в раствор, затем медленно вынимают. Корпус покрывается слоем краски в самых неожиданных сочетаниях. Процесс рассчитан на одно погружение, после него краску стряхивают с корпуса и оставляют до полного высыхания.

Внимание! Время высыхания зависит от характеристик лакокрасочного материала. Чаще всего оно варьируется от 12 до 24 часов при температуре воздуха +20 градусов.

После того, как краска затвердеет, делают финишное покрытие. Для этого используют водостойкий полиуретановый лак. Он обеспечит надежное сцепление структур.

Полезные советы

При планировании покраски музыкальных инструментов в домашних условиях необходимо учесть множество нюансов. Чтобы пробовать новые техники окрашивания (типа свирлинга), музыканты советуют тренироваться на ненужных кусках фанеры или дерева. Только при наличии определенных навыков удается создать по-настоящему уникальную вещь.

Советы по самостоятельной покраске гитары:

1. Для смешивания разных красок необходимо учитывать рецептуру. Она указана на инструкции продукта. От пропорционального соотношения отвердителя и базы зависит результат. Самостоятельное увеличение пропорций компонентов возможно только в том случае, если есть твердая уверенность в получении плотной пленки или блестящей поверхности. Эти случаи предполагают незначительное увеличение элементов.
2. Необходимо учитывать количество слоев и рассчитывать их заранее. При планировании получения пористой поверхности достаточно нанести 2-3 слоя. При желании получить глянцевый блестящий финиш, слои повторяют до 6 или 8 раз с учетом дальнейшей шлифовки и полировки.
3. Чтобы избежать потеков лака на горизонтальных поверхностях гитары, финиш наносят 2 раза: первый раз используют распылитель, нанося его на горизонтальные оси, второй раз наносят разбавленный лак кистью на оставшиеся поверхности.
4. Окончательно шлифовать и полировать гитару рекомендуют через 2-4 недели после нанесения финишного слоя. За это время лак набирает прочность, дает плотное сцепление, а неровности проявляются в полной силе.
5. Разные составы необходимо заранее проверять на совместимость, используя деревянные доски или фанерные щиты. Несовместимость составов приводит к лопанию нанесенного слоя, появлению пузырей через некоторое время после высыхания.

Технология нанесения лакокрасочных материалов не всегда проходит по правилам. Ошибки приводят к изменению звучания.

Почему гитара меняет звук после покраски:

• нанесение толстых слоев, мазков, разных по плотности;
• несовместимость базы и финиша;
• эластичные основы с большим количеством разбавителя по-разному проникают в волокна, могут влиять на звуковые характеристики.

Грамотный подбор материалов убережет от ошибок и позволит создать уникальный по внешнему виду инструмент.

Источник