Чем можно заменить струны для гитары

Что делать, если порвалась струна на гитаре?

включайся в дискуссию

Поделись с друзьями

Обрыв струн – неприятный момент для гитариста, но такое встречается довольно часто. Рассмотрим варианты, как поступить в непредвиденной ситуации, выясним причины, из-за которых происходит обрыв и что делать, чтобы избежать такой неисправности.

Частые причины обрыва струн

Гитарные струны могут рваться по разным причинам. Выделим наиболее распространенные.

1. Если струны дешевые, могут быстро лопнуть из-за низкого качества.
2. Возможна перетяжка во время настройки. Такое случается, когда процесс происходит без специального тюнера.
3. Часто бывает, что струна лопнула от старости и интенсивной эксплуатации. В таком случае она быстро теряет эластичность и уже не такая прочная.
4. Рвутся струны и в результате сильных и резких ударов по ним.

В идеале поврежденную гитарную леску лучше сразу заменить новой, поэтому нужно запомнить номер комплекта или призвать на помощь тактильную память. Впрочем, из любой ситуации можно найти выход, и в экстренных обстоятельствах можно попробовать как-то восстановить гитару.

Как связать?

Если струна порвалась на гитаре, ее можно просто связать. Правда, узел в середине не даст прежнего эффекта по звучанию музыкального инструмента, в любом случае это будет искажать звук. Гораздо проще это сделать при обрыве в местах, где леску не нужно постоянно зажимать.

Обычно ремонт происходит двумя методами – скручиванием либо связыванием. В любом варианте удобнее воспользоваться плоскогубцами. Возьмите один край и сверните струну в виде петельки, далее просуньте в нее другой край и закрутите его вокруг стержня.

Такой способ можно применить, когда обрыв произошел у основания грифа. Надо учесть, что после этих манипуляций струнка уже сделалась короче. В этом случае уместно ее переставить на ближайший к грифу колок. Выглядеть это будет не столь эстетично, но такой вариант выручит до покупки новой струны, игре особо не помешает.

Как еще можно восстановить старую струну?

Если гитарная натяжка металлическая, ее можно починить с помощью паяльника. Но делать это нужно как можно аккуратнее, иначе грубый узел либо бугор, которые образуются в процессе пайки, будут мешать игре.

Тут нужна, что называется, ювелирная работа мастера, и применима она лишь в том случае, когда речь идет конкретно о струнах, изготовленных из металла.

Чем можно заменить?

Первым делом при замене нужно учесть толщину. Если струны будут разными, это будет не только ощущаться при игре на гитаре, но и звуки будут отличаться. На глаз подобрать подходящий калибр непросто. Возможно, при подборе оптимального варианта помогут следующие советы:

• если звучание струн более высокое, их легко зажимать – это тонкие (комплект 010);
• если при нажатии ощущается жесткость и издают они резонирующий звук – это толстые (комплект 012);
• когда сложно определиться, с чем имеете дело (не можете понять, о какой толщине идет речь), резонно взять средний калибр струн (комплект 011) – универсальный вариант.

Важный момент при замене: нужно учесть материал, из которого изготовлена струна. От этого зависит технология натяжки при замене. Так, для синтетических нейлоновых струн применяют более слабое натяжение, так как они мягкие.

А вот металлическим нужна сильная натяжка – тогда они будут издавать мощный звук. Кстати, на классических гитарах их не устанавливают, потому что нижний порожек может не выдержать такой нагрузки.

А вот в акустических используют анкерный стержень для защиты грифа от повреждения.

Профилактика неисправности

Чтобы минимизировать потери по неисправности струн, нужно выработать такую технику игры (в том числе оттачивая вибрато и бенды), при которой вы будете чувствовать атаку и нагрузку на инструмент и сможете управлять своими движениями.

При выборе самого музыкального инструмента обратите внимание на то, в каком состоянии у него находятся порожки и лады – это очень важно для дальнейшей эксплуатации гитары. При уходе за ней не забывайте протирать струны.

Желательно это проделывать как можно чаще, поскольку на них скапливается грязь, частички кожи и пота, что приводит к снижению эластичности. Возьмите обычную хлопковую ткань или другую сухую тряпку и просто протрите струны после каждого сеанса выступлений.

Так вы продлите срок эксплуатации главных элементов звучания гитары. Среди других рекомендаций по профилактике неисправностей струн еще советуют не так часто пользоваться машинкой тремоло. А вообще важно знать о том, что гитарные струны, подвергаясь нагрузке, рано или поздно порвутся.

Поэтому регулярно производите замену в зависимости от того, как часто вы берете в руки гитару. Как правило, это должно происходить один раз в 2-3 месяца, а при интенсивной эксплуатации музыкального инструмента и каждый месяц желательно обновлять.

О том, как связать гитарную струну, смотрите далее.

Источник

Чем можно заменить в гитаре первую порвавшуюся струну?

Чем можно заменить в гитаре первую порвавшуюся струну?

Я тоже со спидоматра с мотыка делал!Ну или со сцепления!))

Я тоже со спидоматра с мотыка делал!Ну или со сцепления

Вам проволока не поможет! Струны продаются по отдельности. Где то от 50-100р.

Можно натянуть леску для рыбалки — потолще.

Если есть похожего диаметра стальная проволока — то тоже подойдет.

А если у струны остался целый кусок, размером с мензуру (от верхнего до нижнего порожка), то можно к ней привязать (припаять) куски другой проволоки, и натянуть. В походных условиях сойдет.

В принципе, можно и без 1-й струны аккомпанировать для пения.

А по-нормальному, лучше купить отдельно струну. Я, например, 3-и струны часто покупаю отдельно.

P.S. Ещ совет — настраивать гитару на пол-тона ниже. И петь легче, и играть легче, и нагрузка на струны меньше.

Отлично подходит одна жилка с велосипедного троса (с тормозов),сама сталь троса специально и создана быть крепкой.

Смотря какой комплект струн у вас стоит. Если нейлон — то подойдет леска соответствующего диаметра. Желательно померять штангель-циркулем диаметр порвавшейся струны, поехать на рыболовецкий рынок и купить небольшое количество лески этого диаметра (при одинаковом диаметре проще будет настроить гитару). Если струны металлические (медные или серебрянные), то подойдет сталька (тоже на рынке можно купить). Не забываем про диаметр.

Источник

Как поменять струны на гитаре?

Каждый музыкант-новичок рано или поздно сталкивается с необходимостью поменять струны. На деле оказывается, что далеко не все знают и до конца понимают данный процесс. Поэтому мы решили объединить информацию из интернет-статей и видео в один материал: сегодня мы расскажем вам, как правильно поменять струны на гитаре.

Наш материал мы разделили на две части: замена металлических струн (для примера рассматриваем именно случай с акустической гитарой, процесс замены струн на электрогитаре базируется на тех же принципах, и он обычно менее сложен) и замена нейлоновых струн.

Коротко о том, почему технология перетягивания струн так разнится в зависимости от материала самих струн:

• Нейлоновые синтетические струны более мягкие, у них слабее натяжение;
• Металлические струны создают большее натяжение и сильнее «раскачивают» гитару: отсюда в том числе и более объемное и мощное звучание;
• На акустических гитарах, в отличие от классических, нижний порожек имеет усиленную конструкцию. Отсюда первое правило – не ставьте металлические струны на классическую гитару – они могут попросту вырвать нижний порожек!
• Также в акустических гитарах из-за большей жесткости струн используется анкерный стержень, который защищает гриф от искривления.

Как отличить акустическую гитару от классической? Взгляните на изображение ниже, и вам все станет понятно. Не будем касаться отличия в размере и форме деки и грифа (все-таки они бывают разные), но обратим внимание на колковую механику и на нижний порожек. Металлические струны крепятся не на самом подструннике, а с помощью специальных пинов «утоплены» вглубь корпуса гитары.

Колковая механика для классических гитар обычно имеет пластмассовый горизонтальный вал, который шире, чем вал на акустических гитарах. В случае с акустиками он изготавливается из металла и расположен вертикально.

Как поменять металлические струны на акустической гитаре?

Данный процесс имеет несколько этапов – рассмотрим каждый из них подробно.

1. Для начала ослабим все колки для того, чтобы струны свободно повисли над грифом и декой. Не бойтесь резкого снижения натяжения струн, которое идет в противовес усилию анкерного стержня. За те 30-60 минут, которые вы потратите на замену струн, гриф не поведет.

Для ослабления струн очень удобно использовать специальные недорогие аксессуары-вертушки.

1. Когда струна достаточно ослаблена – можете просто аккуратно достать её из колка.

1. Далее необходимо достать пины, которые фиксируют струны в нижнем порожке. Большинство музыкантов делает это плоскогубцами или подковыривая отверткой, что естественно оставляет на пинах царапины, потертости, а в худших случаях – трещины.

Мы с вами не такие варвары, поэтому воспользуемся специальным инструментом (кстати, на обычных вертушках для колков почти всегда есть вырез специально для демонтажа пинов).

1. Когда пин демонтирован, мы можем достать струну, свернуть её и утилизировать.

1. Итак, ваша гитара без струн. Обнимите и пожалейте её Протрите её от пыли, почистите гриф от грязи и жира (они собираются между ладовыми пластинами даже у самых чистоплотных гитаристов), обработайте элементы гитары специальными средствами.

1. Пора натягивать новые струны на гитару! В целом рекомендуется делать это попарно, а не по порядку – это быстрее и удобнее. То есть сначала вы устанавливаете 6-ю и 1-ю струну, потом 5-ю и 2-ю и, наконец, 3-ю и 4-ю.

Вставляем шарик-наконечник струны в отверстие в нижнем порожке и фиксируем её пином, плотно фиксируем все элементы.

1. Свободный конец струны сначала полностью продеваем в колок и дальше немного отодвигаем её назад (на 5-6 сантиметров) – этот запас нужен, чтобы сделать пару витков вокруг вала колка.

Формируем 1-2 витка с помощью бутона колка либо с помощью вертушки. Постарайтесь сделать не более 3 витков, при этом один из них лучше пустить над выступающим «хвостиком» струны, а остальные – под ним. Так струна будет надежно зафикисирована в колке, при этом не потребуется много витков.

Запомните: большое количество витков – это зло, которое приводит к тому, что гитара чаще расстраивается!

Поэтому мы формируем маленький аккуратный узелок. Если смотреть на голову грифа с лицевой части гитары, то 1-3 струны должны иметь намотку по часовой стрелке, а 4-6 – против часовой.

1. Сильно натягивать струну пока не надо – важно добиться надежной фиксации в отверстии колка, а также сформировать минимально рабочее натяжение. Старайтесь наматывать и натягивать каждую струну очень плавно, без резких движений и без перетяжки.
2. Далее воспользуемся кусачками (кстати, тут уже подойдут таковые, которые можно найти на плоскогубцах) и отрезаем лишнюю длину струны от её свободного конца до колка. Оставляйте припуск в 1-2 см.

1. Наконец, можно настроить каждую струну по высоте тона. Не расстраивайтесь, если строй немного будет плавать, и гитара будет расстраиваться – это длиться обычно около дня из-за того, что струны «усаживаются» в рабочее состояние и немного растягиваются. Просто периодически подстраивайте её. Ускорить процесс усадки можно поделав бенды на каждой струне.

В целом, как мы и говорили, процесс замены струн занимает около получаса. Постепенно вы поймете, как менять струны именно на вашей гитаре за 10-15 минут, и сможете делать это даже в экстренных ситуациях прямо перед выходом на сцену или перед репетицией.

Как натягивать нейлоновые струны на классическую гитару?

Теперь пришло время узнать особенности замены нейлоновых струн – а их, поверьте, достаточно.

1. Демонтируем старые струны. Можно либо воспользоваться той же схемой, что и с металлическими струнами, либо просто слегка ослабить струну, после чего перерезать её ножницами над грифом. Выбрав второй вариант, убедитесь, что достаточно ослабили струну, и она не отскочит и не поранит вас.

1. Распутываем узелок струны на нижнем порожке и достаем её оттуда, также достаем другой конец струны из колка.

1. Удаляем всем струны и не забываем об уходе за инструментом: протираем деку, гриф, ладовые пластины, при необходимости используем специальные средства.

1. Теперь пора натянуть новые струны. Используем ту же попарную схему, что и в случае с акустической гитарой и металлическими струнами: натягиваем сначала 1-ю и 6-ю струну, потом 2-ю и 5-ю, заканчиваем 3-ей и 4-ой.

Но тут нас ждет самое важное отличие нейлоновых и металлических струн: ни на одном из их концов нету шарика! Рассказываем, что с этим делать.

Начнем с самой толстой струны. Протягиваем её в отверстие струнодержателя на 10-11 см.

1. Далее формируем петлю: для этого проводим кончик струны под основной её частью.

1. Проводим кончик вокруг струны и продеваем в петлю – получили заготовку для узелка.

1. Теперь прижимаем основную часть струны к деке – это нужно сделать, чтобы избежать распутывания узелка в будущем.

1. Теперь беремся за кончик струны и тянем основную часть струны и её кончик в разные стороны, тем самым затягивая узелок.

1. Второй свободный конец струны продеваем в отверстие на валу колка.

1. Делаем полуоборот вала колка, чтобы кончик струны оказался сверху.

1. Оборачиваем кончик вокруг основной части струны.

1. Далее вращаем колок и достигаем нужного натяжения. В целом для нейлоновых струн достаточно 3-4 витка.

1. Теперь об установке струн без обмотки (обычно 1-3 струны – это чистый нейлон без металлической обмотки). Также продеваем их на 10-11 см.

1. Начинаем формировать петлю аналогично – свободный кончик струны проводим под основной частью.

1. Делаем оборот кончика вокруг основной части струны – но уже не один раз, а несколько. К слову, аналогично можно поступать и со струнами в обмотке – в целом это дело вкуса.

1. Затягиваем узелок аналогично – тянем кончик и рабочую часть струны в разные стороны. Обязательно оставляйте запас на кончике струны, чтобы он не выскочил из узелка.

1. Второй конец устанавливается в колок аналогично струнам с обмоткой.

1. Вот и все! Осталось по аналогии натянуть остальные четыре струны.

1. Кончики струн также аккуратно обрезаем, чтобы избавиться от некрасивых «хвостов».

В первый раз у вас уйдет немало времени (кстати, возможно у вас и что-то не получится – для теста попробуйте дешевые комплекты струн, пока не приноровитесь, например, вот такие).

Будьте готовы к тому, что процесс «усадки» и подтягивания струн в случае с нейлоном длится дольше – иногда до 6-7 дней. Чтобы ускорить процесс, можно для начала натянуть струны на четверть-полтона выше, чем необходимо. Однако будьте осторожны, если у вас комплект струн с высоким натяжением – смотрите, чтобы они не лопнули. Не забывайте о подстройке гитары.

Теперь немного лайфхаков:

• Старайтесь формировать витки поближе к середине вала и отверстию для струны. Избегайте витков, которые формируются близко к дереву головы грифа (проблемные места обозначены красными стрелками на фото ниже) – при такой схеме натягивания риск порвать струну при очередной подстройке вырастает в разы.

• Избегайте сильного перегиба струны после верхнего порожка в районе колковой механики (проблемное место выделено красным цветом на фото выше). Для этого формируйте витки на 1-й и 6-й струне правее отверстия для струны, а на остальных струнах – левее. Схематически эту рекомендацию мы изобразили на фото:

• Как вы уже наверное заметили на фото выше, на самом кончике струны в районе нижнего порожка также заметны дополнительные одинарные узелки. Они носят опциональный характер и являются дополнительной страховой от выскальзывания струны из петли.

Некоторые наборы нейлоновых струн продаются уже с такой страховкой: для этого формируются утолщения струны еще на этапе производства. В таком случае дополнительных узелков не требуется.

Отметим также, что отдельные комплекты нейлоновых струн уже имеют шарики на конце по аналогии с металлическими струнами. Это дает возможность менять струны на гитаре в разы быстрее и без дополнительных манипуляций с узелками.

Источник