Как ухаживать за фортепиано
Как ухаживать за фортепиано
Приобретение фортепиано нельзя сравнить с покупкой мебельного гарнитура или эффектной интерьерной вещицы с крупными габаритами. Фортепиано в доме означает фактически появление необыкновенного живого организма, в котором присутствует душа, психика и сложное устройство внутренних систем. Безусловно, такому инструменту необходим внимательный и заботливый уход, который позволит предотвратить возможные проблемы в будущем.
Не стоит пугаться, что обслуживание и содержание пианино – трудоёмкий и сложный процесс, который, будто бы, требует свободного времени, крупных вложений и сил. Фортепиано – не автомобиль, оно не требует регулярного дорогостоящего ремонта, замены деталей, ежемесячного обслуживания, техосмотра и страхования. Чтобы поддерживать свой инструмент в идеальном, исправном состоянии, достаточно лишь знать несколько несложных правил и соблюдать условия необходимого микроклимата в помещении, где находится пианино.
– Температура в комнате должна быть достаточно прохладной: 17-20 градусов при влажности 40-60%. При более высоком уровне влажности может запуститься процесс набухания натуральных материалов, из которых состоят элементы конструкции. Излишнее наличие молекул влаги в воздухе со временем может привести также к образованию плесени и ржавчины.
Обратите внимание также на сезонные факторы: лето может быть засушливым или дождливым, а зимнее отопление – мощным или еле ощутимым. Пересушенный воздух способствует постепенному рассыханию деревянного корпуса и появлению в нём микротрещин, из которых с годами образуются крупные расслоения. Впоследствии колки перестают держать натяжение струн и пианино становится сложно настроить. Чтобы избежать подобной ситуации – поддерживайте необходимый уровень влажности и температуры в помещении.
– Существует несколько комфортных методов регуляции микроклимата: в первую очередь, это приобретение качественного увлажнителя воздуха и надёжного гигрометра, который устанавливается рядом с инструментом. Гигрометр лучше использовать не стрелочный, а цифровой, современный и технологичный.
– Какой лучше выбрать увлажнитель воздуха? В огромном разнообразии предлагаемой продукции не стоит делать свой выбор в пользу парового и ультразвукового. Подобные увлажнители выпускают, помимо пара, также соли и посторонние примеси, содержащиеся в жёсткой водопроводной воде. Неплохо зарекомендовали себя в фортепианном мире очистители, так называемые «мойки воздуха». Их производительность и экологичность выше большинства увлажнителей воздуха, а польза ощутима не только для инструмента, но и для человека. Действует аппарат по принципу взбивания специальным устройством воды, превращая её в водяную пыль и естественное влажное облако без потенциально опасных влияний на организм.
– Народные способы регуляции влажности в помещении включают в себя обилие комнатных растений, маленькие оранжереи, вазы с цветами, фонтанчики, открытые аквариумы, ёмкости с водой, поставленные у отопительных приборов, в углах и за шкафами.
– Банка с водой внутри инструмента? Действительно, некоторые мастера дают такую рекомендацию. Однако, отношение к этому методу неоднозначно. В первую очередь, потому, что о банках часто забывают. Через две недели вода в ёмкости испаряется – и пианино снова находится во власти иссушенного воздуха. Затем вдруг о банке вспоминают и снова наполняют. Происходит опасный, резкий перепад уровня влажности, который принимает постоянный характер. Более того: корпус фортепиано увлажняется изнутри и одновременно иссушается снаружи, обеспечивая всё те же температурные и климатические колебания. Помните, что здоровый микроклимат должен поддерживаться равномерно во всём помещении, а не только рядом с инструментом. Это полезно не только для его, но и для Вашего здоровья.
– Регулятор влажности для пианино (продается в музыкальных магазинах) – пожалуй, лучший вариант поддержания идеального состояния инструмента. В отличие от банок, подобные устройства сигнализируют, когда вода заканчивается, реагируют на малейшие изменения микроклимата, а также анализируют средние температурные показатели.
Проста и эффективна в использовании специально разработанная в Германии трубка Гидросил. Наполненная особым абсорбентом, способным как поглощать, так и отдавать влагу, она помещается внутрь пианино или рояля. В период отопительного сезона трубка будет регулярно вырабатывать микроскопические молекулы воды, необходимые для здорового функционирования фортепиано и предотвращая рассыхание древесины его корпуса. Для пополнения жидкости достаточно один раз в месяц помещать трубку на 10 минут в очищенную воду. Летом, хорошо просушенная, эта же трубка будет вбирать избыточную влажность.
Также отлично зарекомендовала себя система климат-контроля «Damp-Chaser». Её устройство состоит из одного или нескольких многофункциональных стержней: осушителя для понижения относительной влажности (RH), увлажнителя для обратного насыщения влагой воздуха и контрольного прибора для поддержания максимально комфортного для инструмента микроклимата с обеспечением относительной влажности 40%RH – 50%RH.
– Не забывайте о том, как важно правильно определить место для пианино. Лучше всего расположить инструмент у несущей стены на расстоянии 10 см вдали от отопительных приборов, солнечных лучей, окон и сквозняков, которые, как вы уже знаете, влияют на резкие скачки температуры и уровня влажности воздуха в помещении, что сказывается на состоянии древесины и внутренней механики фортепиано.
– Протирайте инструмент только сухой или чуть влажной мягкой тканью – например, микрофиброй. Мокрые тряпки способствуют отслоению и деформации лакового покрытия. Это касается и нижней части корпуса (особенно в районе педалей), которая часто задевается чрезмерно активными хозяйками во время мытья полов.
– Ни в коем случае не ставьте на верхнюю панель фортепиано различные предметы интерьера: тяжеловесные вазы, цветочные горшки и статуэтки. Не делайте инструмент, который служит искусству, источником постоянного хлама и пылесборником. Не место там также и увлажнителю воздуха. Таким образом, вы сбережёте корпус, который и так испытывает многотонное натяжение струн, от дополнительной нагрузки.
– Время от времени очищайте от пыли внутреннее пространство пианино и клавиатуру при помощи пылесоса. Осматривайте его на наличие посторонних предметов и возможных обитателей-насекомых. Не стесняйтесь просить мастера-настройщика проводить регулярную профессиональную чистку внутренних механизмов инструмента, включая и область, расположенную под клавишами.
– Внутрь корпуса допускается поместить (конечно, не на механические элементы) мешочек с засушенной лавандой или другими ароматическими средствами отпугивания таких насекомых как моль, которая может заинтересоваться войлочными компонентами пианино.
– Клавиши с покрытием из слоновой кости допускается при необходимости аккуратно очищать при помощи ватных палочек, смоченных слабым раствором нашатырного спирта или перекиси водорода. Таким образом вы сможете уберечь клавиатуру от преждевременного естественного пожелтения натуральных материалов. Клавиши с пластиковым покрытием протирайте обычной влажной тряпкой.
– Если Вы хотите создать дополнительный барьер звукоизоляции, оградив своё творчество от соседей, рекомендуется поставить пианино на специальный резиновый коврик или покрытие из пенки. Этот способ позволит уберечь инструмент от скопления пыли, которому способствуют шерстяные классические ковры и синтетический ковролин. Дополнительным плюсом станет обеспечение прекрасной акустики для глубокого фортепианного звучания.
– Если тёплый восточный ковёр является непременным атрибутом вашего уюта и комфорта – не беда. Просто поставьте под инструмент дополнительные устойчивые подпорки, чтобы его основа слегка приподнималась над полом. Так вы сможете сохранить акустику, состояние коврового покрытия и дополнительную защиту пианино от источника пыли и вредоносных микроорганизмов, населяющих ковровый ворс. Однако, всё-таки лучше будет избежать ковра в помещении, где находится фортепиано.
– Не пренебрегайте регулярной настройкой и обслуживанием инструмента профессиональным и качественным специалистом. Лучше всего договариваться о профилактических визитах настройщика один/два раза в год, в начале и/или конце отопительного сезона, который особенно негативно влияет на строй фортепиано. Благодаря консультациям мастера вы сможете поддерживать здоровое состояние своего пианино долгие годы и не тратиться на дорогостоящий ремонт.
Как видите, правила ухода за фортепиано достаточно просты и не требуют особых усилий. Достаточно лишь прислушиваться к потребностям своего инструмента и общим рекомендациям для поддержания здорового микроклимата в квартире. Обращайтесь с пианино бережно, не стучите по нему, ни в коем случае не хлопайте крышкой – и оно будет радовать Вас долгие годы!
А в заключении статьи мы будем рады поднять Вам настроение небольшим отрывком из разговора настройщиков о том, как правильно ухаживать за своим инструментом!
“Помещение с пианино лучше увлажнять аквариумами, цветами, непрерывным вскрыванием шампанского, наливом и переливом чая, кофе, минералки, круглосуточным кипячением белья, откручиванием фитилей на батареях, протечками от соседей.
В самом крайнем случае, пожарная команда поможет. Только просите увлажнять не пеной (она разъедает деки), а водой”.))
Источник
Шьем сами чехол-накидку для синтезатора или пианино. Часть 2: смётка и ручная стёжка. Окончательная сборка
Шьём удобную, функциональную, и в то же время нарядную вещь — домашний чехол для электронного пианино или синтезатора. Защищает от пыли, снимается и надевается «одним движением». Замечательно сыграет роль лоскутного панно, внесёт изюминку в интерьер вашей гостиной или комнаты для репетиций. Чехол неприхотлив в уходе, стирается и отжимается в машине. Материалы — хлопковые ткани для пэчворка, тонкий синтепон. Основная часть чехла — классическое лоскутное шитьё с наполнителем и подкладом. Свисающая кайма — однослойная ткань.
Мастер-класс состоит из двух частей. В первой части мы раскроили и сшили лоскутный верх («топ»). Первую часть смотрите здесь >>
Во второй части — сметаем лоскутный «бутерброд» («сэндвич»), простегаем по всем швам, пришьём однослойную кайму и обработаем край изделия кантом. Хочу внести уточнение по предполагаемому времени работы. Указанное в первой части время — около 20 часов — предполагает всю работу, от начала до конца. Примерно половина этого времени уйдёт на работу из первой части и вторая половина — ориентировочно 10 часов — на квилт и окончательную сборку.
Материалы, которые нам понадобятся: готовый верхний слой лоскутного изделия («топ»), ткань для оборотной стороны («бэк»), тонкий синтепон в качестве наполнителя, ткань для канта (если вы его ещё не подготовили). Ножницы, иголка, швейные нитки. Швейная машина, если есть.
По поводу материалов попалось недавно мне обсуждение — здесь, на Ярмарке. Обсуждение касалось вопроса — так ли нужна мастерице куча специальных инструментов и приспособлений, или можно обойтись минимумом. Продублирую здесь своё мнение. На мой взгляд, сейчас в искусстве, в рукоделии засилье «специальных» приспособлений. Все магазины ими завалены, любые курсы начинаются с «купите кучу инструментов». И начинающим кажется, что без них работать сложно или получится хуже. Но по крайней мере часть рукоделий можно выполнять на профессиональном уровне без всяких сложных приборов. Крутые инструменты облегчают жизнь при большом количестве работы, это да. А вот насчёт качества — совсем не обязательно. Применительно к лоскутному шитью — по моему опыту, хорошая ткань очень важна. Ножницы, если вы их используете, должны быть острые и удобной длины. А роликовый нож или специальная машина (да даже вообще швейная машина) — значительно менее заметно сказываются на качестве, если вообще сказываются. Для живописи не обязательно иметь два десятка разномастных кисточек, достаточно трёх-пяти любимых, удобно ложащихся в руку и подходящих к задуманной работе по толщине и жёсткости. И так далее. То есть понятие «специальные материалы» не равно понятию «хорошие материалы» и вот об этом любители часто забывают.
Итак, материалы подготовили, можно начинать.
Проверяем наличие всех материалов. Все слои ткани должны быть отглажены, так как больше нам уже не представится возможность приложить к ним утюг. Если вы планируете сделать скруглённые углы, сейчас самое время их подрезать. Дальше необходимо тщательно сметать «бутерброд» — три слоя лоскутного изделия. Для тех, кто смётывает регулярно — сделайте привычным способом. Любым, который вам удобен. Следующий абзац для тех, кто ещё не определился с удобным способом смётывания.
Кладём на стол заднюю ткань (бэк), изнанкой наверх. Сверху слой тонкого синтепона, потом лоскутный верх («топ») лицевой стороной наверх. Поскольку синтепон мы выкраивали чуть больше, чем топ, а бэк чуть больше, чем синтепон, сейчас нам хорошо видны края всех слоёв. Это сильно облегчает работу. Проверяем, что все слои хорошо расправлены. Берём иголку с ниткой, завязываем на конце узел и начинаем прошивать очень крупными стежками швом вперёд иголку все три слоя. Принято двигаться от середины к краю, но у нас сегодня нестандартная форма — узкая и длинная. Мне кажется, её удобнее начать смётывать поперечными полосками от края до края, последовательно. Одна рука скользит под полотном, проверяя отсутствие складок и подталкивая иглу снизу. А вторая рука — с иголкой — идёт поверху. Следим за натяжением шва. Нужно всё плотно скрепить, но не стянуть. Шов начинаем, чуть отступив от края, и заканчиваем двумя-тремя стежками на одном месте, также чуть не дойдя до края. Так будет проще вынимать нитку после окончания работы. После каждого небольшого шва заново проверяем-разглаживаем все слои. Кроме поперечных швов понадобится по крайней мере один продольный. Кроме того, нужно пройти по самому краю изделия. Этот краевой шовчик вынимать не будем, он зашьётся под окантовку. Вот как выглядит наше смётанное полотно.
Простёгивать будем изображение по всем швам, «в канавку», то есть укладывая стежки в углубление между сшитыми тканями. Я люблю стегать руками, не на машине. Для ручной стёжки берём швейные нитки нейтрального цвета, в моём случае — серо-голубые. Игла нужна длинная и тонкая. Оптимальная длина нити — «через локоть». То есть отмеряем ниточку, пропуская её от пальцев через локоть и возвращая обратно к пальцам. На конце сделаем узелок. Ниточку лучше всего закреплять на краю изделия — там, где все лишние краешки зашьются под кант. Делаем пару закрепочных стежков на краю и начинаем двигаться по шву между лоскутками, а точнее по той стороне, что находится ниже (это происходит из-за того, что припуски заглажены на одну сторону и образуют небольшую ступеньку). Нанизываем на иглу по 2-3 стежка за раз, стараемся вводить иглу максимально перпендикулярно поверхности. Стараемся делать стежки примерно одинаковой длины.
Швом «вперёд иголку» движемся зигзагами по швам, переходя с одного на другой в направлении противоположного края изделия. Выйдя на край, снова закрепляем нитку несколькими стежками на месте и обрезаем. Дальше берём новую ниточку и прокладываем следующий зигзагообразный маршрут.
Не всегда удаётся удобно переходить от одного шва к другому. Если нужно пропустить какой-то участок, проведите иглу внутри бутерброда. Ввели в одном месте, вывели в другом. И продолжаем.
Или закончили нужный шов, внутри бутерброда провели иглу к краю полотна, закрепили.
На некоторых швах удобно придерживать ткань у края. Другие требуют взяться в середине. Закладываем складку возле того места, где будем шить и держим всё это внутри рукой. Выглядит это так. Рука внутри берётся за ткань.
Вот тут на фото та же рука спрятана в складке слева. А рабочей рукой двигаем иголку.
Когда все швы будут продублированы стёжкой, наше полотно станет как вкусная пышненькая булочка. Не забудем снять намётку, кроме той, что по краю.
На просвет тоже очень красиво.
Теперь, когда стёжка выполнена, нам нужно дополнить чехол каймой.
Отрез ткани на кайму проверяем по размерам. Если нужно, сшиваем из отдельных частей (у меня 3 части — на всю длину передней части чехла и две боковые). Подшиваем по нижнему краю и по бокам.
Готовую кайму нужно приметать к основной части. Кладём основную часть чехла изнанкой наверх и прикладываем сверху ленту каймы лицом наверх. (То есть получилось изнанкой к изнанке). Примётываем по краю. Особенно внимательно — на скруглённых углах. Я примётывала от середины к краям, поскольку мне важно было симметричное расположение боковых швов.
Чуть прочнее закрепляем край.
Осталось окантовать изделие. Берём нашу окантовочную ленту (рулик, бейку. ). Вы ведь её уже вырезали? Если работаем со скруглёнными углами, то кроим по диагонали обязательно. Сшиваем отрезки диагональными швами в длинную ленту. Всё как обычно.
Обычно я пришиваю кант машинным швом к лицевой стороне, а с изнанки подшиваю его на руках, потайным швом. Но в этот раз изнанка у нас не совсем обычная и крепить потайной шов к кайме будет неудобно. Так что я приняла решение сделать машинную строчку с изнанки, а ручной шов положить на лицевой стороне. Начало строчки — где-нибудь на дальней стороне чехла. Край подворачиваем.
Самое сложное место — углы. Скругляем шов и следим, чтобы не очень собиралась в складки кайма.
Заканчиваем строчку, наложив концы канта друг на друга.
Оборачиваем кантом край изделия, подворачиваем край и пришиваем мелкими стежками потайным швом по всей длине. Цепляем по очереди то кант, то ткань изделия, снова кант, снова изделие. На прямых участках идёт легко, на изогнутых — чуть сложнее. Но выкроенная по косой ткань хорошо облегает любые формы.
По лицевой стороне всё аккуратно, если вы прошили мелкими стежками.
Отогнула кайму на готовом изделии Внутри тоже порядок.
И готовый чехол.
Лоскутный чехол можно стирать в машине на 30-40 градусах, без замачивания и отбеливания. Машинный отжим тоже переносится хорошо. Сушить желательно в расправленном состоянии. Можно разложить, можно развесить. Желательно вешать не на верёвку-леску, а на что-то потолще, чтобы не оставалось резкого залома. Или хотя бы подложить на верёвку под лоскут сложенное в несколько раз полотенце. Утюжить лоскутные стёганые изделия не рекомендуется, даже если внутри жаропрочный наполнитель, так как при утюжке теряется пышность, рельефность. При необходимости можно проглаживать утюгом кайму — там однослойная ткань, ей утюг не повредит.
Источник