MasterGitar.com
Разбирать особенно нечего, но всё-таки пробежимся по основным моментам.
Выкручиваем болт из корпуса гитары, чтобы снять гриф с корпуса. Если есть ключ, то все просто.
Если специального ключа нет, то можно открутить гайку изнутри и попытаться вытащить болт. Часто он очень плотно вкручен в само дерево. Плоскогубцами можно повредить дерево лишний раз. В магазинах можно найти этот ключ, что виден на фото или подобный. Ключ будет нужен и при настройке грифа, на готовом грифе точно ничего плоскогубцами царапать не надо. Отбиваем верхний порожек.
Снимаем колки. Аккуратнее с шурупами, они могут быть кривыми и ломаться при выкручивании. Иногда их лучше медленно вырвать, чем крутить, так как кривизна не даёт им вращаться.
Вынимаем лады. Есть статья как вытащить лады. В нашем случае они сами выпадают.
Сдираем рекламу. Выкручиваем чудесный шуруп.
Часть склейки шейки с головкой ещё держатся. Приставляем широкую стамеску к склейке ( красная стрелка ), что выходит к верхнему порожку и аккуратно ударяем молотком. 
Несколько ударов и сдвигов стамески вдоль склейки и все ровно разбирается. Столярный клей сам по себе хрупкий к тому же склейка крайне некачественная.
Отклеиваем пятку грифа. Вклейка анкера предполагает демонтаж пятки. Пятка у нас имеет трещину по краям в месте приклейки. Это связано с усушкой дерева.
Отбивается пятка очень просто. Ко шву с торца приставляется нож, несколько ударов и пятка ровно отскакивает по склейке.
Если вам не надо вклеивать анкер, то пятку вам отбивать не стоит. Суперклеем, как сверхтекучим клеем, можно подклеить такую трещинку.
Источник
MasterGitar.com
Начинаем работу над советской гитарой. Освобождаем корпус для дальнейшей работы.
Начинается всё одинаково
Снимите струны или их остатки, а также колки, которые на самом деле называются колковой механикой. Колки – это у скрипки. Будьте аккуратны – шурупы могут быть изогнутыми, если какой-то отломится, то обязательно вытащите кусочек, он может помешать в дальнейшем. Советская механика в основном плохая, но колки с силуминовыми валами ещё могут послужить.
Часто колки на семиструнку. Из положения можно выйти, если найти на блошином рынке такую же планку на три струны и перевернуть её под басовые струны. Небольшой ремонт с отгибанием металлических хвостиков. Будьте аккуратны – они легко ломаются.
Сегодня, безусловно, можно купить недорогую механику, но если мы хотим соблюсти винтажный стиль, то можно постараться.
Гриф снимается просто
Для демонтажа грифа вам понадобиться вот такой ключ. Можно открутить гайку изнутри. Без ключа спасают плоскогубцы, но при их использовании надо не расковырять отверстие под болт.
Не спешите выбрасывать выпадающие лады. Замена ладов дело хорошее, но если рабочая шапочка лада высотой около 1мм, тогда их можно правильно забить назад. Подробнее о грифе мы поговорим в специальной статье далее.
Теперь надо демонтировать подставку
Подставку можно не снимать, если вы пошли по минимальному пути, но тогда убедитесь, что вы сможете попасть в мензуру с учетом поправок.
Обычные дефекты подставки:
- подставка уже полуоторванная,
- критично прогнулась впереди, а сзади выгнулась,
- криво приклеена или смещена, (тут внимание! см. далее.)
- количество отверстий семь штук, а вы хотите шесть,
- металлический порожек никак не попадает в мензуру с учетом поправок.
Редко, когда всё сделано как надо. Но можно пойти на частичный ремонт. Например, заделать старый пропил под порожек и пропилить паз под косточку с компенсацией.
О смещении и кривизне
Помните, что положение нижнего порожка жестко связанно с положением грифа. Подставка может быть криво приклеена относительно габаритов корпуса, (который сам часто кривой и несимметричный), и это будет только визуальный дефект. Но нижний порожек обязан находиться верно относительно грифа, вернее ладов, или ещё вернее, ладовых порожков, тогда гитара будет строить, что является категорически важным условием.
Для тех же, кто пойдет оптимальным и тем более максимальным путем необходимо подставку снять.
Как же демонтировать подставку
Если вы видите два белых кружочка на подставке, то под ними вы скорее всего найдете шурупы, которые необходимо убрать.
Для демонтажа подставки с советской гитары подходят все способы описанные в общей статье по отклеиванию подставки гитары. Принимайте решение, исходя из вашего конкретного случая и личных предпочтений.
Рекомендую попробовать отмочить и/или прогреть, так как это добавит вам опыта снимать подставку без ущерба для неё и деки.
Источник
MasterGitar.com
С деки или дна открывать гитару — вопрос, на который необходимо найти ответ, если вы решились разобрать корпус акустической гитары.
Сначала о наболевшем
Не пойму почему, но часто совершается ошибка — люди отделяют и деку, и дно.
Если нет цели заменить и деку, и дно, тогда отделять надо что-то одно. Во-первых — это лишняя работа, во-вторых обечайки может повести — замучаетесь ловить форму. Если же цель заменить деку и дно, тогда запас на заготовках дает вам поле для маневра и перед вами проблема сделать форму симметричной. Какие-то проблемы со стороны обечаек находятся за рамками обсуждения этой статьи, но в этом нет ничего сверхсложного. Перейдем к обсуждению главной темы.
Одна из самых очевидных причин, так сказать помех, к свободному выбору с какой стороны открывать корпус — это вклеенный гриф.
Гитара с вклеенным грифом и дека имеет ценность
Если у вас гитара с вклеенным грифом и дека важна, значит существует несколько помех:
- на деке приклеена часть накладки (лепесток накладки),
- шейка грифа вклеена в корпус, а значит при съеме деки вы не должны потерять высоту корпуса относительно шейки, или компенсировать потери.
- Дека не должна пострадать никоим образом.
Что все это означает на практике.
Самый очевидный выход — это открывать гитару со дна, тогда все проблемы отпадают сами собой.
Вам надо лишь иметь некую установку трафарет, на которой можно закрепить гитару, чтобы можно было клеить пружины и рипы, при этом не мешали накладка и подставка. Также существует необходимость следить за перекосом корпуса в продольном направлении, можно завалить гриф, тогда вы потеряете старые высоты струн.
Выглядит эта установка как солера, стол для сборки гитары испанским методом, но только с учетом накладки и, возможно, подставки. Гриф можно не фиксировать, а только учесть возможность перекоса при приклейке дна назад.
Но вдруг, снять надо именно деку
Например: надо её заменить или дека и так уже отбита по контуру, сильно разбита со смещениями. Накладку снимать не хочется полностью со всего грифа. В таком случае надо отпиливать накладку по пропилу под порожком 12-го лада, который проходит в классике близ контура гитары. И снимать деку вместе с этой частью накладки.
В случае замены деки этот кусочек приклеивается назад к новой деке с учетом сделанного пропила. Если замена деки не предполагается, то так и работать с ним на деке.
Тем не менее возможность горячего демонтажа всей накладки остаётся. Если лепесток накладки снять, то вы получите доступ и к деке и ко дну. Но при демонтаже деки вы не должны потерять высоту корпуса, ведь шейка грифа всё ещё жестко закреплена на корпусе. Но случаи бывают разными, например, накладку лучше сменить, толщина шейки дает возможность маневра.
Если шейка грифа еле держится, тогда гриф можно снять полностью.
Гриф вклеен, но дека не имеет ценности
В таком случае гитара разбирается таким образом, чтобы не коснуться лишний раз ничего, кроме ненужных деталей, т.е. деки. Можно в ее теле и работать, от грубого пиления, как в фильмах воры вырезают картины, так и до аккуратного разогревания распаривания шва.
Если гриф на винте или полностью отклеен, то разбирать можно и с деки без особых проблем. Как правило, решение выносится для каждой конкретной гитары и предпочтений мастера.
Советские гитары я рекомендую открывать с деки, тогда вы спокойно сможете установить акустическую систему и укрепить контробечайку.
Кремоны и Музимы
Рассмотрим конкретный случай очень эффективного ремонта старых гитар фирм Музима или Кремона — замена их фанерных дек на массив кедра или ели. Сегодня также полно гитар подобного рода.
С деки или со строны дна их вскрывать и каким образом это сделать.
Так как требуется замена деки, то очевидно, что ее и нужно снимать.
Но у старых Кремон или Музим добавляются следующие факторы. Слишком слабый и условно правильно вкленный верхний клец. Шиповое соединение, на который вставлен гриф, очень плохо подогнано. Все это сводится к тому, что правильно будет снять гриф целиком вместе с накладкой, ничего от нее не отпиливая. Клецем можно пожертвовать как и фанерной декой. Конечно, у вас должна быть заготовка для нового клеца и деки.
Если убивать клец нет решимости, тогда попробуйте размочить шиповое соединение, просверлив отверстие для подачи воды. Можно попробовать дополнительно прогреть, поставить гитару вертикально грифом вниз, и на клец положить горячую железку. Там все еле держится и шип со свистом ходит в пазе.
У Музим может быть соединение на 4 деревянных чепиках. Также очень тухлое соединение или точнее его исполнение.
Деку удобно снять утюгом. Прогреваете безпощадно деку по контуру, пока она не отстанет от обечаек. Обпиливаете деку по контуру лепестка накладки, чтобы получить доступ к клецу. Обратите только внимание на розетку, иногда бывает, что это настоящая инкрустация, которую вы можете переставить на новую деку, вырезав ее аккуратно. Разбираетесь с клецем: разбиваете его стамеской, отламывая по кусочку или размачиваете соединение, как мы обсуждали выше.
В итоге у вас отдельно абсолютно не тронутый полукорпус и гриф с целой накладкой.
Такие работы уже не раз проделывались на нашем форуме, так что не постесняйтесь спросить на форуме правильно ли вы поняли, как разбирать вашу гитару.
Иллюстрациий от нашего форумчанина Дмитрия, разборка старой Кремоны без сохранения деки и клеца, ссылка на пост.
Источник
Насмерть сорванная гайка на одностороннем анкере
То есть ладно бы просто сорвали шлиц — с этим еще можно что-то сделать без особых усилий. Но тут его раскололи. Как — не знаю. И теперь НИКАКОЙ ключ там не держится вообще. Ни обычный, ни на размер больше, ни конусный.
Хорошо еще, анкер на этой гитаре односторонний: поврежденную гайку можно открутить и заменить (с двухсторонним так не сделаешь, пришлось бы снимать накладку и менять анкер целиком). Стало быть, проблема только в том, как снять гайку. Как можно видеть, затянули ее основательно.
Первая попытка — просверлить сквозное отверстие в гайке, вставить туда длинную палку и открутить гайку ей. На MusicMan штатная гайка так и устроена, кстати, да и на многих советских гитарах тоже.
Ни к чему хорошему попытка не привела.
Вообще, моим любимым способом откручивания испорченных гаек является следующий: взять длинный шестигранный ключ, отрезать от него короткое колено (получив, тем самым, просто длинный шестигранный керн), вставить его в раздолбанный шлиц гайки, причем вклеить на поксипол — а потом, когда тот высохнет, выкрутить гайку, ухватив торчащий шестигранник рожковым ключом или торцевой головкой.
Почему я так не делал тут? Вот почему — гайка выходит слишком низко, ключ там будет не провернуть. А на «фендерах» катит.
Подробно описывать дальнейшие мои мытарства нет смысла. Я заливал гайку поксиполом, увеличивал диаметр бокового отверстия. И я все-таки сдвинул гайку градусов на 15, но дальше она не хотела идти никак.
А при попытке просверлить новое отверстие металл просто нахрен раскрошился — я взял слишком толстое сверло.
Попробовал и крайнее средство — вбить в паз, оставшийся от сверления, отвертку под прямой шлиц и попробовать выкрутить ей. Разумеется, это дохлый номер. Усилие, которое приложили к гайке при затягивании, гораздо больше того, которое можно развить такой отверткой.
Все, труба. Но я хотя бы попытался.
Ладно, переходим к плану Б. У этой пилы толщина реза около 0,3 мм, замаскировать его потом будет нетрудно.
Отогреваю первый фрагмент накладки.
Когда палисандр как следует нагреется, поддеваю его шпателем.
Готово, можно работать:
Чтобы снять нагрузку с анкера, слегка выгибаю гриф струбцинами. На прутковых анкерах (Gibson, Fender и прочие консерваторы) этот маневр очень помогает, там при некотором усердии можно таким способом вообще ослабить гайку до свободного хода. На прямых односторонних анкерах современной конструкции (в том числе на этой «пацифике») большой пользы от такого изгиба нет, но это хоть какой-то шанс помочь делу.
Теперь можно, наконец, нормально просверлить гайку по массиву металла, а не по треснутой трубке. Просверлил, вставил сверло другой стороной, постучал по нему — и сломал еще одно сверло.
Не сдаюсь, бью дальше. Внезапно сдвигаю гайку, ура!
Сверлю новое отверстие, чтобы прокрутить гайку дальше. Кстати, надо соблюдать большую осторожность, чтобы не прошить гриф насквозь.
Все, открутил. Смотрите, какая заинька.
Дальше все просто. Накручиваю новую гайку, тщательно смазав резьбу.
Подготавливаю поверхности под склейку.
Клею на эпоксидку. Порожек удачно выступает ограничителем.
Ставлю новый лад, обрабатываю его.
Натягиваю струны и отдаю гитару. Поаккуратнее с анкером, господа.
Источник