Чем смазать клавиши пианино

Содержание

Чем смазать клавиши пианино
Выбор масла для смазки клавиш клавиатуры 🙂
Dragokas
machito
Dragokas
iskander-k
Чем смазать клавиши пианино

Чем смазать клавиши пианино

Мы стараемся сделать форум не только содержательным, но и удобным для поиска информации.
Давайте вместе будем содержать его в информационной чистоте и порядке!
Это не сложно, необходимо придерживаться лишь нескольких простых правил.

1. Перед тем, как что-то писать на форуме, сформулируйте свои мысли — посмотрите на заголовок темы, которую вы открыли, и если при этом ваши умозаключения не совпадают с названием темы — поищите наиболее подходящую тему или раздел.

2. Старайтесь группировать свои мысли в одно сообщение, не надо писать по одной фразе по принципу «лучше сорок раз по разу, чем один раз сорок раз». При этом, если у вас много мыслей или вопросов разного характера, не задавайте их в одной теме. Поищите для каждой отдельной мысли необходимую тему и напишите там. При этом НЕ ДУБЛИРУЙТЕ одно и тоже сообщение в разных темах!

3. Предварительно пролистайте форум хотя бы «О г л а в л е н и е», поищите там подходящие темы в разделах, и когда вы точно поймете, что подходящей темы или раздела на форуме нет, не бойтесь создать новую! При этом название темы должно бы лаконичным и отражать суть возникшего вопроса. При написании сообщений используйте пунктуацию, если с этим проблема — хотя бы разделяйте фразы абзацами. Пишите так, чтобы было понятно другим.

4. Если вы хотите выразить благодарность человеку, написав при этом что-то вроде «Спасибо тебе Вася за совет. сейчас буду изучать!», и не сообщая какой-либо полезной для других участников информации, воспользуйтесь кнопкой «СПАСИБО» внизу сообщения человека, который вам помог. Таким же образом вы можете выразить свою симпатию какому либо сообщению.

5. Итак, запоминаем некоторые важные моменты:

– свои контактные данные и немного об себе — пишите в теме по контактам в «курилке»;
– покупка-продажа частного характера и обсуждение интернет-торговли в своем разделе;
– модели ваших синтезаторов и оборудования, их достоинства и недостатки обсуждаются в разделе «А какой синтезатор у вас. «;
– ваше творчество, cover-версии и авторские произведения — в разделе «творчество»;
– для стилей есть свой отдельный раздел:
Спрашиваем или выкладываем стили — в темах по стилям (для разных синтезаторов есть свои темы). При этом первая часть (Part 1) темы по стилям для синтезаторов Yamaha уже содержит в себе богатый архив стилей и ссылок, откуда вы запросто можете пополнить свою коллекцию, спрашиваем интересующее вас во второй части темы (Part 2).
Для вопросов по созданию и редактированию стилей также существуют отдельные темы;
– аналогично МИДИ-файлы и их коллекции — в теме по миди;
– пакеты расширений, тембра, мультипэды, ОТС, совместная работа синтезатора и компьютера, поиск нот, азы музыкальной грамоты и проч. — для этого всего также имеются свои разделы и соответствующие темы;
– файлы небольшого объема (до 200 кб) со стилями и миди, полезные информационные картинки, а так же небольшие архивы, вы можете смело прикреплять к сообщениям (имя файла должно быть набрано латиницей). ;
– более весящие файлы (более 200 кб) mp3, wav, архивы, коллекции, картинки не несущие полезной информации и уже имеющиеся в интернете, аудио-видео. размещаем на сторонних хранилищах (яндеск-диск, ютуб, savepic.su), а здесь даем на них ссылки;
– подписывайте свои ссылки в сообщении, указав что вы там разместили;
При этом вы должны понимать следующее — УДАЛИВ из своего хранилища ФАЙЛ — его ССЫЛКА становится БЕСПОЛЕЗНОЙ и скорее всего, ваше сообщение будет полностью нами тоже удалено со страниц форума! Ни в коем случае не стоит поступать подобным образом. Старайтесь сохранять материалы, ссылки на которые вы публикуете на форуме;
– свои аватарки перед загрузкой предварительно делайте небольшими по размеру;
– избегайте «оверквотинга» (избыточного цитирования) — не надо городить трехэтажные цитаты, со полными сообщениями и вложениями. Также не надо цитировать, если ваш ответ следует прямо за вопросом. Научитесь редактировать чужие цитаты, оставляя только краткую суть цитаты. Используйте цитирование только для связки сообщений, которые разорваны логически;
– если вы хотите уточнить-спросить-предложить что-либо «не для всех», а кому-то лично, не стоит писать об этом в общей теме, вроде «обращайся ко мне» и давать свои контакты. Там где больше двух — говорят вслух. Или делитесь со всеми этой информацией или пишите в личные сообщения (ЛС) «тет-а-тет»;
– также, если ваши мысли ушли далеко от тематики форума и вы хотите ими поделиться — «перекурите» в «курилке» 🙂 хоть Минздрав и предупреждает — наша «курилка» вашему здоровью не повредит! У нас также есть группа «вконтакте», интерактивный чат на чатоводе и скайп-группа — там у нас бывает многолюдно! 🙂

6. Не ленитесь поискать нужную вам информацию. Все зависит от вашего желания и стремления. Если у вас нет оных, вам уже никто не поможет! Перед тем как задать вопрос по работе вашего инструмента, изучите «Руководство пользователя» хотя бы первых три-пять страниц — это будет огромным прорывом к познанию неизведанного! 🙂 Используйте встроенный поиск на сайте!

7. Не ругайтесь между собой и нецензурно, не выясняйте на страницах форума отношений — в крайнем случае используйте для этого личные сообщения, да и. Лучше вообще не ругайтесь — мы не для этого здесь собрались. Да и нервные клетки не восстанавливаются! 🙂 Высказывайте свое мнение в вежливой форме! Не нужно «с пеной у рта» доказывать свою правоту, пытаясь унизить несогласного с вами оппонента, тем более, что все мы, по своей человеческой природе, склонны к заблуждениям. Администратор и Модератор — полноправные участники форума, и также могут иметь свою точку зрения на обсуждаемые на форуме темы!

8. Ознакомиться с некоторыми нюансами по работе с сайтом, внести какие-то предложения, пожелания, замечания, а так же, если вы вдруг обнаружили неточности или ошибки — пишите в «Раздел предложений» в соответствующие темы. Мы стараемся для вас и сделаем всё, что в наших силах. Так же, если есть необходимость что-то подправить в ваших сообщениях — обращайтесь к Администратору или Модератору. Злостные нарушители этих несложных «Правил» будут ограничены в действиях на форуме и сайте.

Уважайте себя и других, цените свое и чужое время,
оставайтесь логичными и человечными в своих поступках и действиях.

Будьте доброжелательны и вам ответят тем же!

Источник

Выбор масла для смазки клавиш клавиатуры 🙂

Dragokas

Very kind Developer

Недавно почистил клавиатуру. И все бы ничего, теперь очень приятно брать в руки. Вот только пользоваться ей нереально. Кнопки очень тяжело нажимаются.

Т.е. с самими пластиковыми кнопками все в порядке, и с прозрачными контактными кнопками тоже все ОК.
Я думаю, что проблема из-за плохого скольжения кнопки по направляющим.
До того, как помыл там была уйма жира, и клава нажималась просто отлично!

Что посоветуете такого, чтоб и не сильно пахло, и не было токсичным?

machito

Dragokas

Very kind Developer

iskander-k

то не жир, а смазка )))

литол24, циатим — мазать буквально чуть-чуть, литол в любом гараже у автомобилиста должен быть
можно попросить у знакомых мотористов по дизелям смазку для форсунок, белого цвета по констистенции густоты сметаны,Применяют при установке форсунок, правда стоит дорого, можно также попробовать TRW PFG 110 по густоте как вазелин( смазка для тормозных суппортов вроде без запаха, резину не растворяет)

Растительное масло ни в коем случае НЕПРИМЕНЯТЬ. высохнет и всё приклеется

самый дешевый и сердитый вариант — обычный вазелин )))(но некоторые виды вазелина могут немного впитывать влагу)

Источник

Чем смазать клавиши пианино

У чехов тоже всю дорогу был в ходу «елений луй», то есть олений жир. Но последние годы даже они от него отказались. И сейчас его даже нет в продаже. Случайность?

Спасибо, Клизма. А то я думал, что за гадость намазана на всех педальных сочленениях у Петрофа , который новый делал лет 6 назад.
И недоумевал, как такая уважаемая фирма может себе позволить такую гадость, которая не дает работать педалям достаточно быстро и так трудно устранима.

Любой жир в коже, сукне, войлоке НЕДОПУСТИМ!
Это не старинка, это скорое обеспечение скрипами клиентов и это старое поветрие принадлежит настройщикам, которые не заботятся о будущем.
У много играющего пианиста скрипы от жира появляются в тех же клавишных капсюлях достаточно быстро, а вот устранять это , если жир в сукне — то это перегарнировка. С 80х гг исправляю ужасы жиропоклонников . Увы.

А то я думал, что за гадость намазана на всех педальных сочленениях у Петрофа , который новый делал лет 6 назад.
И недоумевал, как такая уважаемая фирма может себе позволить такую гадость, которая не дает работать педалям достаточно быстро и так трудно устранима.

Мне повезло — никогда не встречал подобных проблем. Более того, Петрофф на моей памяти — единственное пианино, которое настроил, смазал, отрегулировал и сидел думал — что ещё бы сделать. А — НЕЧЕГО! Ну, это был у меня один такой случай. Лет двадцать назад. Прям — нонсенс. ВСЁ СДЕЛАЛ! И больше — нечего. Тогда как над любым инструментом можно сидеть едва не до бесконечности. Нет предела совершенству.

Ей-бо — мне везёт гораздо больше. С подобными проблемами _почти_ не сталкивался. Перегарнировка — едва не криминал. Будет стоить дороже инструмента. Имеются ведь и народные средства. Например — спирт. Экспериментировать нужно.
Перегарнировкой таки занимался. Когда приятель-пианист Личный полностью угробил свой Рёниш за время обучения в школе, музылыще и консе. На центральных штифтах всё было попросту стёрто. До дерева. Никогда мне такого не встречалось. Даже на инструментах музылыща и консерватории, которые работают едва не круглосуточно.
Наверное, мне везёт на «невстречание» с «жиропоклонниками». Таких проблем не было.
Но уж встретиться со скрипами педали от смазки? Нонсенс. Ни разу не встречал.
С ув. Н.И.

Имеются ведь и народные средства. Например — спирт.

.
спирт действует от нескольких минут, до 3дней. спирт это жидкость, пока он не высох он аналогично смазке скользит. но как только он высохнет, потом все снова западает. проверено своим печальным опытом. кроме того, он ведь обезжиривает, а значит удаляет смазку (пусть даже из попавшей грязи) и хоть и теоретически увеличивает силу трения.

Мне повезло — никогда не встречал подобных проблем. Более того, Петрофф на моей памяти — единственное пианино, ..
..Ей-бо — мне везёт гораздо больше. С подобными проблемами _почти_ не сталкивался. Перегарнировка — едва не криминал. Будет стоить дороже инструмента.
С ув. Н.И.

Извините, не написал, что имел в виду новый рояль Петроф, собственно настраивал не один такой, но у студента консерватории был один.

Следует чётко различать объём эксплуатации.
Одно дело муз. школа, другое дело — ЦМШ. В Москве я встречал «чудовищные» 🙂 семьи, например, одного из знаменитых пианистов, у которого играют , учились еще двое в семье по полной программе.
Так вот пример, новый Реннеровский рояльный молоток, самый износостойкий, жесткий, можно сказать, лучший в мире, эта семья срезала на треть за три месяца !
Теперь переведем на педаль. Разница будет в десятки или может, сотни тысяч нажатий . И тут все жиры срабатываются моментально.
Почитайте , у нас были прения по этому поводу, много где.
Перегарнировка , конечно, дело тонкое , но регулярное. Целиком я не гарнировал ни разу, такого практически не бывает.
А если появится, здесь принцип работы один — глаза боятся, руки делают 🙂

. новый Реннеровский рояльный молоток, самый износостойкий, жесткий, можно сказать, лучший в мире, эта семья срезала на треть за три месяца !

. Теперь переведем на педаль. Разница будет в десятки или может, сотни тысяч нажатий . И тут все жиры срабатываются моментально.
Отчего-то мне кажется, что жиры тут не являются необходимым ингредиентом. Металл и сукно вполне самодостаточны. Моё применение лоя подразумевает лишь смазку от ржавчины. 🙂

Почитайте , у нас были прения по этому поводу, много где.
Непременно почитаю.

Перегарнировка , конечно, дело тонкое , но регулярное. Целиком я не гарнировал ни разу, такого практически не бывает.
Ещё как бывает! Например — моль. Пришлось как-то перегарнировать всё подряд. Съедено было всё подчистую. Инструмент хороший, позапрошлого века (тогда — прошлого). А на следующий год весь рассохся у новых хозяев. Во, беда.

А если появится, здесь принцип работы один — глаза боятся, руки делают 🙂
Йессс!

Николай О. Иванов;1263887
Отчего-то мне кажется, что жиры тут не являются необходимым ингредиентом. Металл и сукно вполне самодостаточны.

Не совсем. В старой штифтовке съедается никелировынный слой и врезается с в сукно. В общем, если бы графитили, бюыло бы понадежней. Но это происходит через десятки лет..

Ещё как бывает! Например — моль. Пришлось как-то перегарнировать всё подряд. Съедено было всё подчистую. Инструмент хороший, позапрошлого века (тогда — прошлого). А на следующий год весь рассохся у новых хозяев. Во, беда.
Я не написал, что имел в виду гарнировку капсюлей под штифтовку в шультерах, шпилерах, а не клавишах . Вот там моль- редчайший случай.

Всё таки это не моль, а жук-кожеед.

Пожалуйста, образовывайте нас , Шух. Так приятно , когда ученые мужи просвещают в столь неведомой области, про жуков.
А я думал, что это маленькие прожорливые птицы 🙂

. В старой штифтовке съедается никелировынный слой и врезается с в сукно. В общем, если бы графитили, бюыло бы понадежней. Но это происходит через десятки лет.
Сразу соглашусь, что стёртый никель мне не попадался. Повезло?

. Я не написал, что имел в виду гарнировку капсюлей под штифтовку в шультерах, шпилерах, а не клавишах . Вот там моль- редчайший случай.
Да фигаси, уважаемый AKEXY!
Мне попадалась моль, сожравшая и подшипники в шультерах-шпилерах-демпферах, и в клавишах (всё, что можно сожрать), и уж тем более — в более масштабных деталях. Включая молотки и демпфера.
Если Вам не повезло, то — сорри! (Типа — звыняйтэ, дядьку, бо я нэ вынуватый!)
Встречались такие криминалы, что новое пианино было едва не дешевле.
Но до съедания никеля дело не доходило.
Что слегка сомневает. (Не в Вашу сторону). Съесть никель невозможно. Он — единое целое с металлом. Там такой слой, что отслоиться не имеет возможности. Но спорить не буду. Это — чисто по химии.
Возможно, перенахимичили лишнего? Минимальный слой что цинка, что олова или никеля Абсолютно неотрываем от основы. Силы отличаются на порядки. Серьёзные порядки.
Наверное, мне повезло, что не встречал в этом месте (на штифтах) оголтелой халтуры.
Ну НЕВОЗМОЖНО оторвать никель от штифта. Только — надфилями.
Готов изначально выслушать все возражения. С удовольствием!
С ув. Н.И.

. После забивки при цвиковках и последующих настройках стал прямо отшелушиваться слой никеля.
Никель? Да на вирбелях? Это — криминал!

. с «Диамантом» был у меня единожды.
Скорее всего, был нарушен процесс гальванизации на какой-то стадии.
А так, по жизни- больше не встречал такого безобразия.
Всё равно — криминал. Такого быть не должно. Вполне можно было бы от фирмы получить извинения, компенсацию и денежное вознаграждение. Чтобы информация никуда не ушла.

К слову. Мне поляки как-то предъявили претензии, что я привёз вирбеля с левой резьбой. Понимаю — бред. На всякий случай спросил у инженера фабрики. Он объяснил — технологически ну никак невозможно! И сам догадываюсь. Но поляки — народ специфический. Им пофигу, что станок невозможно закрутить в обратную сторону. Но даже в таком случае резьба всё равно оказалась бы правой. Я ж смотрел на производство вирбелей. В Чернигове и Ростове. На Дону который.
С ув. Н.И.

Сразу соглашусь, что стёртый никель мне не попадался. Повезло?
Ну НЕВОЗМОЖНО оторвать никель от штифта. Только — надфилями.
Готов изначально выслушать все возражения. С удовольствием!
С ув. Н.И.

Прежде всего должен признаться, что не уверен, что штифтововальную латунную проволоку хромировали или никелировали?
В любом случае эффект , когда выпрессовываешь старый штифт, а на местах трения он- желтый, т.е. покрытия нет, а в середине металлический, это должно быть известно всем , кто работал с фортепиано , бывшими в максимальной эксплуатации. Вывод здесь один, — покрытие не может испариться, насчет пыли не знаю, а это из разряда добывания огня трением. Мало того, обычно, если вовремя подхватить перештифтовку, вместо старого штифта, обычно 1.25 или 1.30 , номинала, вставляешь такой же и люфт убирается, поскольку съеденный слой покрытия и давал люфт.При этом стараюсь и графитить суконную втулку.

Про эти же съеденные капсюльные втулки, чтобы все поели жуки-птицы-насекомые, в средней полосе не слышал и не видел, может не повезло, а может, они у нас подобрее, чем в других краях.
Предполагаю, что живность, чем южнее, тем агрессивнее, а к экватору дело доходит до термитов.

Прежде всего должен признаться, что не уверен, что штифтововальную латунную проволоку хромировали или никелировали?
Наверняка использовали оба варианта. Хотел уточнить, но не удалось. Но помню, что именно никелированные спинки панцырной кровати грешили отщеплением покрытия. Отчего-то подозрение, что хромирование не «отлипает». Но это нужно у специалистов по металлам спрашивать.

В любом случае эффект , когда выпрессовываешь старый штифт, а на местах трения он- желтый
Есть такое дело. Но ведь толщина покрытия — ничтожная. Странно, что истирается металл, а не суконный подшипник. Что-то здесь неправильно. 🙂

вместо старого штифта, обычно 1.25 или 1.30 , номинала
1.25 — это, наверное, в очень старых инструментах? Мне в основном встречались 1.30, 1. 33, 1.35, 1.38, 1.42, 1.45. Но менять «так на так» никогда не приходилось.

Про эти же съеденные капсюльные втулки, чтобы все поели жуки-птицы-насекомые, в средней полосе не слышал и не видел.
Таки встречал. И достаточно часто. Как они там выжирают — понятия не имею. Вместо втулок — труха. Никаких термитов. Обычная моль. Точнее — Tineola bisselliella — моль платяная. Их там целая куча, этих молей. А эта как раз и жрёт наши суконные и фетровые детали. Особенно на тех инструментах, которые мало используются.
Уж прошу прощения за офтопик, поскольку не о смазках.
Как-то одна тётка предложила купить пианино. Старый район Харькова. Центр. Рымарская (как раз возле нынешней филармонии). Древняя квартира с высоченными потолками и пианино под чехлом. Сняла тётка чехол — оттуда целая туча встревоженной моли. Для приличия заглянул внутрь. Хотя это уже не имело ни единого смысла. Сожрано было всё. Замена всего сукна, фетра, фильца и войлока стоила бы гораздо дороже инструмента. Даже с учётом советского времени. Все капсюля — начисто без втулок. Голод, блин.
Так что мы размышляем о совершенно разных инструментах — истязаемых или пожираемых.
С ув. Н.И.

Куколки. Но 350$- это даже по сегодняшним меркам баснословная цена. У немецких поставщиков комплект очень хороших вирбелей- в среднем 80€.
Конечно же, ничего утверждать не буду. Мне объясняли, что Стейнвей, восстановленный с применением родных деталей, стоит примерно на порядок дороже. Как говорится, «люды брэшуть, и я брэшу».

Как-то даже встречались позолоченные, но тоже не намного дороже.
У меня не создалось впечатления о позолоте. Смысла в которой не вижу. Скорее — какой-нибудь «титанат чего-то» или ещё что-то. Уж в этом деле я полный профан.

Польские товарищи немного преувеличили стоимость.
Тоже спорить не буду. Хотя и не вижу смысла. Я ж не покупателем был, а продавцом-челноком. Ну, и коллегой заодно. Вполне возможно, хотели напугать. Им это удалось. 🙂

А нарезку ничем не покрывают. Позолота идёт 4 микрона, это очень мало, и только на стороне граней, резьба же всегда «чистая». 4 мк- это доли миллиграмма на килограмм изделия, копейки. Так что и позолоченные колки, такая экзотика или кич, не могут стоить 3650$.
Нолик, поди — лишний?
Ни на чём не буду настаивать. Тем более, это было полтора десятка лет назад. Согласен, что нарезку покрывать чем-то — полный абсурд. Скорее, оно было похоже на цвета побежалости.
Наблюдал за производством вирбелей на Черниговской фабрике. Кажись — светлой памяти. Процесс зело интересный, хотя, казалось бы — что там в этом вирбеле? Железяка!
Сначала проволока из огромных бухт проходит через валки — выравнивается. Затем обрубка, нарезка резьбы, плющение хвостовиков, заточка концов, сверление отверстия под струну, создание фасок для него, закалка. Наверняка что-то перепутал и забыл. Именно в этом свете цена в 25$ (наверняка заниженная: я ж — обцекраёвец и челнок) вполне кореллирует с ценой филигранно обработанных вирбелей (не знаю, которой фирмы), которые не «колки», но «КУ-колки».
Всё подряд — мои личные соображалки. Боюсь ввести сообщество в заблуждение.

И ещё одно соображение. Во Вроцлаве на музыкальной выставке смотрел стенд от Легницы. Там стоял рояль — кабинет — перечерченный продольной полосой на двух третях (вдоль). Слева — старый рояль со старыми струнами, вирбелями, молотками, фигурами, демпферами, клавишами, всем остальным. Справа — новёхонький, только из-под конвейера. Дело не в рояле. В мозгах. Следил за щелчками. Взгляд влево — щелчок: Щёлк. Перевожу вправо — тоже щелчок. И так многократно. Слева — шеллак, справа — полиэфир. Слева — антиквар, справа — новьё. Нечто невообразимое. Я следил не за роялем, но за «щелчками». Слава Богу — мозги таки выдержали нагрузку.
Во Франкфурт не ездил. А жаль. Возможно, там тоже было нечто подобное.
С ув. Н.И.

Сонмища мохнатых личинок, это — жук-кожеед.
Спорить, конечно же, не буду. Ибо в энтомологии я тоже не разбираюсь.

И это название отнюдь не обязывает его есть только кожу. В музеях он портит чучела животных вместе с шерстью. перьями, кожей, а также уничтожает энтомологические коллекции (естественно, при отсутствии должного надзора!). Моль — это бабочка, у неё тонкие мелкие червовидные личинки, оставляющие паутинные ходы и следы на фетре, сукне и проч.
Давно хотел разобраться с этим делом. Червячки от моли — с голым тельцем. Поэтому вяжут себе чулочки, сохраняющие влагу в их беспомощном голочервячном состоянии. Это понятно. Обжирают всё подряд. Демпфера, молотки, флейки, друкшайбы, всё остальное, подлежащее замене.
Однако тотчас и сонмище пушистых личинок. Живых или мёртвых, разлетающихся от дуновения. Не видя взрослых особей, по дремучести своей, причислил их туда же. Ну, типа, из яичек личинки-червячки, затем ползающие личинки в виде пушистых гадостей (шириной 4 мм, длиной до 1 см), а далее — летучая платяная моль.
Полез в Википедию. Выяснил, что был не прав. Кожееды — Dermestidae — совершенно иная гадость. Жрут, что попало. И влага им пофигу. Удивляет лишь, что никогда не видел взрослых особей. И что интересно — лаванда им не то, чтобы пофигу, но совсем наоборот. Они в ней размножаются куда более, чем обильно.
С ув. Н.И.
PS. Психолог: «- Вы об этом хотите поговорить?»
— «ДАААА!» — отвечаю я.
Психолог в обмороке, я в экстазе.

А какие действенные средства борьбы можете порекомендовать? Вот допустим с молью нафталин еще справляется?
Есть подозрение, что таки да.
Там, где имеется нафталин, моли не наблюдал. Если он достаточно свежий. Выветривается, ить..

И как им правильно пользоваться? Каков «радиус поражения» от одной таблетки? Я совсем не в теме, надо бы просветиться..
Цена таблетки незначительная. Советую засунуть (вовсе не туда) — на пол пианино (в смысле не на половину, но между педалями), на штульраму между клавишами. 4-5 таблеток на пару лет вполне достаточно. Традиционно подвешивают в мешочках на штифтах крепления механики. Со свежими таблетками никогда не встречал живой моли.
Как обычно — могу быть не прав.
С ув. Н.И.

Вот очередной «больной», от советских коллег привет.
Хорошее сало? жир? консистентная смазка,как предлагал Николай Серафимович- хрень одинаковая, скрипит и визжит.
Почему неэтично предлагать все это ? Потому как Н.С. сам написал — лет на 5 хватит. Но не написал, что жиром/ графитовой или другой консистентной смазкой пропитываются и сукна/ фильци и по- хорошему, их бы потом под замену.
Но если чистить,обезжиривать , потом графитить, может и не будет скрипеть.
Одним словом, невежественные методы, портящие инструменты любого класса, до сих пор не считаются отдельными настройщиками злом.
Так, например, мажут нынче силиконом клавиатурные штифты или жиром, отчего со временем клавиши сильно начинают тормозить, а уж потом скрипеть.

Схожая тема:
Скрипит педаль пианино. Что делать? (http://www.forumklassika.ru/showthread.php?t=13291&page=3)

Доброе утро! Ребята, подскажите новичку (делаю первый инструмент) где в Сети купить графит и протэк? Живу в провинции, возможности попасть в Москву сейчас нет, там я знаю только один магазин «Ланс»))) Где то в интернете есть проверенные магазины? Или все в столицах живут и горя не знают? 8)

можно заказать в ЛААНСе почтой, возможно в музыкалка.ру, но это в два раза дороже. недорого можно заказать напрямую из германии. телефоны скину в личку, чтоб не вводить народ в заблуждение тк их несколько и некоторые уже изменились

Графит 8-9 В продается в лавках для художников, в салонах для аксессуаров .
Можно и просто карандаши ММ, как в старину. Порошок из графита несложно потолочь, настрогать ножом.
Им можно работать практически в 100% нужных для смазки узлах трения. Протек особенно полезен для капсюлей механики, когда можно не разбирать узлы целиком.

Графит со временем теряет смазывающие свойства и приобретает абразивные. именно поэтому сегодня перестают им натирать поверхность штега. к тому же он сильно грязнится. но его можно применять, если уж нет тефлон-пудры

Дали, не издевайтесь надо мной, старым ремонтником, я десятки лет слежу за трущимися поверхностями в роялях таких музыкантов, которые занимаются больше всех в мире. Не думаю, что у Вас есть подобная практика.
И- никакого абразива !
А вот с любителями современных средств рано или поздно начинаются проблемы, как, например, от силиконовых смазок . И протек небезупречен .

ну у меня тоже рояли эксплуатируются с 7 утра до 23:00, в школе почти 700 пианистов при 120 инструментах. а на счет графита тут каждый сам решает, криминального в его применении не вижу ничего. просто недоумеваю если есть чистый, проверенный способ применить тефлон, зачем применять грязный пачкающийся графит? а абразив образуется конечно не до абразивного камня, на котором ножи точат, но все же лабораторные исследования это подтвердили что как смазка со временем он теряет свои свойства. я не уверен что в Вашей мастерской проводили такие глубокие исследования:-) и снова скажу что криминала в графите не вижу

Для просвещения можно погуглить на тему :
абразивные свойства графита

Если что найдете, поговорим.
Или квалифицированную ссылочку плиз. А то как-то веками тысячи фабрик пользуются , столетиями, а ничего не знают, бедные.

Marika2045, я бы советовал жидкий протэк. это первостепенно и сильно очень заметно облегчает труд. все остальное уже второстепенно. ролики и петли можно смазать и обычными средствами. я вот перешел на тромботин. WD-40 я просто избавился. это очень проникающая жидкость во все щели и трещинки. по поводу графита я НЕ ПРОТИВ, но не пойму почему его продолжают использовать, если есть средство ЛУЧШЕ, с более высоким коэфициентом скольжения и не пачкается?

Я консультировался с химиками, которые сказали, что тефлон- полимер. Это значит, что за годы он ссыхается. С силиконом то же , это я описывал в мучительном примере смывки силиконового полироля с полиэфирной крышки рояля Эстония.
И врагу не пожелаю. Только сейчас пишут, что появились смывки- растворители.
Т.е. поливая тефлоном , настройщик гарантированно обрекает узел трения, через сколько-то лет на скрип или замедленную работу.
На лучшей в мире фабрике Стейнвей всегда пользовались графитом и нельзя представить, что там химики не изучали вопрос, поскольку конструкция разработана на десятилетия эксплуатации- и через 100 лет узлы механики работают прекрасно.
Еслди современные фабрики применяют тефлон — силикон, то это — см. их качество , на много % низшее от 5-70 летних предшественников.
И давайте ссылку , Дали, иначе Вы голословны .
Про сравнение работы на рояле консерваторсого уровня со школьным- Вы подумали, прежде чем писать?

У меня целый арсенал: и Protek, и графит во всех видах, и тефлон. В России в оружейных магазинах можно купить Ballistol TEFLON spray, тефлон в аэрозоле. Немецкого производства. Прекрсано работает.

скажите, а Ballistol TEFLON spray после него возможно склеить детали или поменять гарнировку? клей схватится? и чем балистол лучше протэка?

Это всего-навсего порошок тефлона в растворителе, который испаряется со скоростью спирта. Тефлон остается только на поверхности сукна. Стряхнул — и можно клеить.

вобщем тоже самое и протэк! близнецы братья:-)

Алексей, ваши химики уверены в том, что силикон «ссыхается»? (в чем это выражается, кстати?)Тефлоном пользуются на Стенвее. Мне его порекомендовал Томас Хюбш, настройщик из Берлина.
Я вот нашел в популярном хим. журнале такую характеристику тефлона:
Тефлон (политетрафторэтилен, фторопласт-4) — одно из самых химически стойких веществ. Его заслуженно называют «органическая платина». На тефлон не действуют ни кислоты (включая азотную кислоту и царскую водку), ни щелочи, ни хлор, ни большинство окислителей. Щелочные металлы также не реагируют при невысоких температурах с тефлоном. Такой устойчивостью не могут похвастать ни золото, ни платина.
http://chemistry-chemists.com/N5_2012/P8/ChemistryAndChemists_5_2012-P8-1.html

Мы говорим немного о разном.
Для начала приведу пример, с недавним Стейнвеем, фото , еще может быть, выложу.
Всё- в консистентной смазке. Или жир, не пойму.
Достаточно сделать одну механику, в которой залипают все 176 штифтов клавиатуры, очистить или переклеить сукна, над пилотами , перештифтовать половину механики и контрклавиатуры, счищать смазку с педалей , штанг и осей.
Если еще менять кожу фенгера, подушки под шпилер, гаммерштили , потом регулировка, а перед этим месяц борьбы за футор, ВБ, деку, штеги, струны, колки,замена перепитанных или переколотых или вообще левых молотков, после- регулировка — тогда перед тобой проходит вся история столетноего инструмента со всеми настройщиками, от 1900-х гг , через советское время, до 21 века.
И после этого желать наследникам твоей работы переделок от своего ремонта можно, но что может быть безнравственнее?
Вот, десятилетиями и приходишь к ценностям не западным, не фабричным , не модным, а стойким на десятилетия по качеству.
А потому все эти писания про баллистрол, тефлоновую пудру и силикон меня передегивают.
Я могу в ступицу колеса машины забить и сливочное масло и машина проедет какое-то время, а потом представляете , что скажет механик , меняющий ступицу ?
Дали и большинство действующих настройщиков имеют в виду — на мой век хватит.
Да, чего-то хватит, чего-то нет. Плюс надежда, что слишком много времени пройдет, чтобы твои деяния зафиксировали, как пагубные для инструмента.
Я часто привожу примеры про таблетки. Лучшие- которые опробованы десятки лет.
А фортепиано живут столетиями. Протеку сколько — 10, 20 лет? Ну , 10 в России и уже зафиксирована ограниченность действия.
Так что применение смазок — показатель культуры обслуживания фортепиано , а получается , как у маркизы де Помпдур- после нас , хоть потоп.
Учитесь у скрипичных мастеров, как они осторожно чистят поверхности лаковые скрипок, как бережны с клеями и деревом и немыслимо 300летнюю скрипку протирать силиконовым спреем.
А благодаря современному настройщицкому отношению старинные инструменты просто не доходят до потомков.
Настройщики не менее 50 процентов зависимы от старых инструментов, это хороший хлеб и лаборатория для развития , а выказывать свою осведомленность в современных вспомогательных препаратах то же, как разбираться в модной косметике, редко что поможет, а ненужного и вредного- масса.

Источник