Чем закрыть розетку гитары

Самые нужные и полезные аксессуары для гитары

Жизнь гитариста и его работа над творчеством совершенно удивительны! А особенно удивительны они в современное время, когда умелые инженеры и техники придумывают для музыкантов все новые и новые «прибамбасы», упрощающие процесс сочинения музыки и обеспечивающие комфорт во время репетиций/живых выступлений. Сегодня мы расскажем о некоторых полезных аксессуарах для гитаристов, которыми мы пользуемся сами и очень категорично советуем и вам!

Стяжка для кабеля от Planet Waves

Очень удобная вещица, которая поможет сохранить порядок среди безумного количество гитарных кабелей. В интернет-магазине Струнки.ру мы предлагаем специальную стяжку для кабелей от Planet Waves – с ее помощью очень легко держать лишние метры кабелей в виде аккуратных колец. В принципе, заменить данный аксессуар можно и обычными липучками, но стяжки и выглядят более стильно, и стоят крайне недорого.

Разветвители для педалбордов

Еще одна удобная и нужная вещь для любителей порядка и обладателей педалбордов. Выбирать лучше вариант с угловыми разъемами – это экономит приличное количество места в вашем педалборде. И, кстати, лучше всегда иметь под рукой дополнительный разветвитель, благо их цена не очень высока.

Посмотреть на различные модели разветвителей вы можете в разделе Патчи и блоки питания для примочек .

Вертушка-кренк для струн. Кусачки для струн

Процесс замены струн – не всегда приятное и быстрое занятие. Для того чтобы ускорить данный процесс были придуманы специальные вертушки для колков, которые позволяют заменить струны максимально быстро и удобно. А еще круче, если вертушка совмещена с кусачками, с помощью которых можно убирать мешающие усы струн после их установки и настройки гитары. Кстати, на Струнки.ру можно найти не только ручные вертушки, но и специальные насадки для шуруповерта и даже вертушки с электроприводом. Посмотреть полный ассортимент можно здесь .

Компактная стойка для гитары

Очень полезная вещь, если вы часто играете «на выезде». Пригодится она и на концерте, где невнимательные организаторы забыли предоставить музыкантам стойки, и на репетиционной базе и даже во время похода к преподавателю по гитаре.

Для подобных ситуаций совершенно необаятельно таскать с собой большую стойку с поддержкой грифа или стойку на несколько гитар: напольный держатель MOJO by ARIA MGS-30 поможет сэкономить место в багаже и при этом избежать ситуации, когда ваша гитара валяется на полу, на сцене или на гитарном оборудовании. Отличным дополнением к складной и компактной стойке является удобный чехол для транспортировки аксессуара.

Тренажеры для пальцев

Любите путешествовать, но не можете брать с собой гитару? Есть неплохое решение для тех, кто любит тренировать свои пальцы везде и всегда – специальные тренажеры для гитаристов! Данная штука поможет не терять навыки при переездах и во время путешествий, сможет помочь в деле укрепления пальцев и повышения их ловкости. И использовать эту компактную штуку можно везде: хоть на работе, хоть на учебе, хоть в самолете!

Посмотреть на предлагаемые тренажеры для пальцев вы можете в специальном разделе нашего сайта.

Заглушки для струн

Продукция от компаний Gruvgear, Tesla и Мозеръ – это небольшие подушечки для струн, которые прекрасно справляются с поглощением лишних шумов и дребезжания струн.

Прекрасный выбор для студийной работы а также для тех, кто много играет теппингом, свипом или другими непростыми техниками, которые предполагают исключительно чистое звучание.

Супрессоры для акустических гитар

Если вы играете на акустической гитаре, и уж тем более, если вы часто выступаете, вам стоит обратить внимание на специальные заглушки для резонаторного отверстия на акустической гитаре. Зачем они нужны?
Если вы когда-нибудь выступали на сцене перед напольным монитором, то наверняка сталкивались с эффектом обратной связи. Многие музыканты борются с ним, заглушая монитор – но это влечет за собой проблемы ориентации в коллективной игре, так как своих коллег или минус из монитора вы просто не услышите. Для решения данной проблемы придуманы специальные супрессоры, которые позволяют снизить интенсивность звучания акустической гитары и сделать выступление максимально комфортным.

Кстати, эти же штуковины помогут также сделать игру более тихой в домашней обстановке во избежание жалоб со стороны родственников или соседей : )

Супрессоры для акустических гитар вы можете найти в разделе Заглушки (сурдины) на сайте Струнки.ру.

Стреплоки

Ну тут много и говорить не стоит. Стреплоки – обязательный мастхэв, если вы не играете все время сидя, если вы ходите на репетиции и уж тем более если вы выступаете или планируете выступать.

Почитать подробнее про данный аксессуар можно в специальной статье: «Стреплоки: особенности конструкции и ведущие бренды».

Увидеть ассортимент предлагаем стреплоков можно здесь .

Источник

Кружок «Сделай сам»

Сегодня у нас просто кружок «Умелые руки». Смотрите, опытные акустические гитаристы ставят в розетку гитары резиновую заглушку, вот такую:

А не имеющие такой штуковины при игре с мониторами обречены слушать нарастающий грозный лязг заводки по низким частотам. Эту заводку, как и любой фидбэк, можно использовать в художественных целях, а можно купить заглушку и наслаждаться громким чистым звуком акустической гитары. Но у нас эти заглушки нигде не купишь, да и розетка может оказаться нестандартного размера. Поэтому я вот что сделал: за полчаса с помощью ножниц, крупного степлера, офисного клея и старых пористых ковриков для мыши изготовил две чудесные заглушки: для гитары и для мандолины. Делаются они элементарно: вырезаете из маус-пада кружок точно по размеру розетки, потом вырезаете второй побольше, прихватываете их по краю степлером (можно и склеить, но орнамент из скрепок придаёт изделию определённый шик), ставите в розетку, и вуаля! Тот кружок, который меньше, затыкает розетку, а тот, который больше – не даёт ему провалиться внутрь корпуса. Меньший кружок должен быть точно по размеру розетки или чуть шире, чтобы заглушка не слетала. Материал – старые коврики для мыши, толстые, пористые. Новые уже не такие. С такой заглушкой звук в акустике становится тише, но зато на сцене гитара уже не заведётся и её можно разгонять почти как хочешь. Ай да Пушкин, ай да сукин сын!

Это мне посоветовал Коля Емельянов , наш новый концертный звукорежиссёр, кстати, прошу любить и жаловать.

Источник

MasterGitar.com

О вариантах изготовления паза мы поговорили в предыдущей статье, теперь непосредственно как сделать паз и вклеить розетку. Практическая инструкция, чтобы сделать паз точным и ваша розетка была вклеена в деку без всяких зазоров. Применяем рейсмус с ножом или фрезером.

Рассмотрим пошагово работу над пазом розетки с помощью рейсмуса с резцом, который оставляет узкую канавку и сразу же самый обычный вариант для этой работы рейсмус с минифрезером с фрезой 3мм.

Находим центр вращения рейсмуса

Сначала надо правильно найти центр, относительно которого будет вращаться рейсмус. Это по определению центр звукового отверстия. Край звукового отверстия, как правило, касается или пересекает 19 лад, который имеет точное положение относительно 12 лада, проходящего по краю корпуса. Но от гитары к гитаре могут быть различия с мензурой и положением 12 лада. Гитара инструмент, который каждый мастер видит по-своему, поэтому размеры могут меняться. Оставим вам самим определиться.

Нарисуйте свой чертежик, если тяжело представить. Для ориентировки у Торреса расстояние от 12 лада до края звукового отверстия примерно 105 мм, по крайней мере, на одном из планов.

Радиус звукового отверстия 42.5 мм, прибавляем его к расстоянию от края деки до звукового отверстия (Торресовские 105 мм) и сверлим отверстие под вал вашего рейсмуса.

Не забудьте, что дека сейчас вырезана с полями и реальный край корпуса, надо искать, для чего удобно приложить чистовой шаблон формы гитары. На шаблоне можно будет поставить насечку этого центра вращения и в дальнейшем ничего не мерять.

Ель и кедр материал мягкий, поэтому можете сверлить отверстие немного меньшего диаметра. Вал разомнет дерево и будет плотно вращаться без всяких ненужных люфтов, только деку не расколите.

Позиционирование розетки

Обозначим слегка звуковое отверстие, чтобы было хорошо видно, где оно проходит. Для этого можно только царапнуть поверхность деки резцом. Положите розетку сверху, визуально отцентруйте. Если ваша розетка не совсем ровная, то как раз сейчас это должно быть заметно. Небольшие отклонения не страшны, розетка ляжет по круглому пазу, который не может быть не круглым. Найдите внутренний край розетки, поставьте несколько карандашных рисок. Карандаш должен быть очень острым и риска будет ставиться по несколько заваленому, подготовленному нами краю.

Теперь найдите диаметр по самой розетке. Для этого надо покрутить линейку внутри розетки. Максимальное расстояние и будет диаметром. Этот диаметр должен совпадать с диаметром, полученным по рискам на деке. Это все вроде как очевидно, но вносит дополнительные проверки, следуя духу пословицы про семиразовое измерение.

Розетка может сжиматься и растягиваться достаточно легко в пределах примерно 1 мм. Так что высокая точность нужна только для ширины самого паза, но не его местоположения.

План действий такой. Делаем одну сторону паза, к ней плотно приставляем розетку и определяемся со второй стороной.

Также вы можете карандашиком обозначить то место, где у розетки находится разрыв, чтобы там паз не выбирать.

Наконец, мастеровой секрет – когда будете позиционировать розетку, убедитесь, что элементы орнамента окажутся симметрично относительно осевой деки. Часто разрыв розетки при этом не попадает в симметрию, но этого и не нужно. Необходимо только, чтобы разрыв попал под накладку.

Вот у нас есть отправная точка, чтобы сделать первый проход для паза. Фото немного забегает вперед. И находиться на этапе перед последним чистовым проходом, но обо всем по порядку.

Фрезеровка паза розетки

Выставляете глубину, на которую будет уходить режущий инструмент. Штангенциркуль вам в помощь. Можете сделать пробное заглубление, измерить его и сравнить с толщиной розетки. Пусть розетка будет немного, на пару десяток, выступать над пазом и ориентируйтесь по меньшей толщине, если она плавает.

План в общих чертах:

• Делаем край паза для внутреннего диаметра розетки, для резца точно, для фрезы с запасом на ваше усмотрение.
• Выбираем середину паза не доходя немного до конца. Для резца около 4 мм, для фрезы самую малость около 1мм, только, чтобы не промазать.
• Приставляем плотно розетку и получаем внешнюю границу.
• Делаем внешний край паза.

В зоне, которая в последствии будет закрыта накладкой, четко отстраиваете работу вашего резца или фрезы. Тут можно коснуться деки режущим инструментом и убедиться, что паз будет проходить именно там, где надо.

Медленно делаем первый проход по внутреннему диаметру паза. Помните, что результаты работы будут хорошо видны. Не заглубляйте резец на всю глубину. Сначала только наметьте, слегка касаясь и уже потом начинайте выбирать на всю глубину.

Резцом надо сразу делать точный паз, а вот с фрезером можно пойти на хитрость и подходить к чистовому вариант постепенно.

В случае если вы работаете фрезером, выставьте радиус прохода фрезы заведомо меньше и пройдите от чистового варианта внутреннего радиуса в 1 мм. Пока этот запас оставьте. Сейчас нам надо сделать паз шире, чтобы мы могли розетку засунуть и четко определиться с краями.

Если у вас резец, то вам придется выбирать дополнительно дерево из середины паза, чтобы упростить себе жизнь, сделайте несколько пазов в середине, которые будут вам помогать выбирать дерево. Они будут указывать глубину и между ними дерево будет очень легко скалываться.

Так как резец не может обрабатывать торцы, как фреза, он умеет только делать паз в цельном дереве, до конца не дойдите 4-5мм. Это важно. Выберите ненужное дерево в середине паза в случае с резцом.

Если у вас фреза, то сделайте один за другим проходы, опять не доходя уже 1мм до чистового варианта с другой стороны. Паз уже получается довольно чистым.

В случае с фрезой у нас есть немного лишнего, выставьте фрезу точно и снимите этот оставшийся кусочек, который фрезе будет легко снимать. Должно получиться очень аккуратно, особенно, если вы будете вести медленно.

Ясно, что надо ориентироваться по меньшей ширине розетки, если она изменяется. Промеряйте розетку.

В случае с резцом розетка должна четко лечь по окружности сразу, так как край паза уже готов. Несколько десяток на доработку в теле черного контура розетки.

Внешний диаметр

Приставьте розетку к чистовому уже краю паза, уприте в него и обведите внешний диаметр розетки. Так как паз у нас уже почти готов, розетка ляжет в него и хорошо все покажет. Каждый раз когда вы ставите риску карандашиком, то проводите её для немножечко уменьшенного паза, так как розетка у нас обработана под конус.

Выставьте фрезу, опять используя невидимую зону под накладкой. Тут можно пойти таким путем — не сразу выставлять чистый размер, а постепенно подходить. Т.е. выставьте сразу так, чтобы точно быть уверенным, что этого не будет много, а лучше мало. Сделали проход, приложили розетку, если надо ещё, то вставили рейсмус, приоткрутили зажим, и сдвинули фрезу совсем капельку, ориентируясь по имеющемуся уже торцу паза. Я упираю фрезу промежутком между режущими кромками. На фото как раз именно этот этап.

И вот на каком-то проходе у вас какая-то часть розетки начнет хорошо проходить в паз. Это значит, что с фрезерованием заканчиваем и обрабатываем теперь только розетку.

Медленно делаете последний проход. Лучше вести фрезу, не подбивая слои дерева, не вести против шерсти, а как бы гладить их. Фреза крутиться по часовой стрелке и может выбить слои в областях указанных на фото. В этих местах фрезу желательно вести в другую сторону, т. е. против часовой стрелки. Или очень медленно на очень больших оборотах с малым вгрызанием в дерево.

Как правило, есть какие-то участки, которые шире и не входят в паз. Надо взять наждачку на бумаге и опять легкими движениями с наклоном обработать лишнее, только верно определите с какой это стороны. Черная кромка розетки оставляет прилично места для маневра.

Вклеивание розетки гитары

Есть ещё один нюанс с клеем, который имеет большое значение для самой подгонки розетки к пазу — разбухание от клея. Если дерево разбухает от клея, то розетка должна входить свободно, без вдавливания.

Водные клеи или ведущие себя также как водные, например, наш любимый красный Тайтбонд, смачивают дерево и саму розетку, которые расширяются и перестают подходить друг к другу.

Факт разбухания от воды можно использовать во благо, если вы сделали слишком широкий паз. Смачиваете розетку, она разбухает, и зазор пропадает. Остается намазать клеем и зафиксировать состояние.

Если розетка у вас имеет какие-то неровности, волны или овальность, то вы можете тронуть ее теплым утюгом, прямо над пазом, она сразу должна стать пластичной, после чего вы ее засовываете в паз и оставляете там остыть.

Утюгом можно разрушить розетку, так что именно легкое касание и не слишком горячий утюг.

Если вы прилично наковыряли деку и орнамент не прилегает и есть зазоры, как внизу, так и по краям, то вам лучше приклеить его на эпоксидную смолу. Смола скомпенсирует все недостатки под орнаментом и он не просядет со временем.

Зазоры по краям лучше шпатлевать смолой с добавлением черной пудры для цвета. Я исхожу из того, что розетка черная по контуру. Если темно-коричневая, тогда пудра палисандра или красного дерева с добавлением щепотки черного.

Читал где-то, что очень хорошо чернит эпоксидную смолу сажа.

Также, если вы промазали больше, чем на 0.5 мм можно приклеить усик соответствующего шпона. Делайте это одновременно с розеткой.

Ещё несколько слов о эпоксидной смоле. От смолы ничего не разбухает, она также хорошо пропитывает розетку, что хорошо с той стороны, что проклеиваются возможные дефекты и розетка не идет потом трещинками под лаком.

Из плохого. У смолы есть ненужное свойство, она впитывается в дерево по слоям, где паз перерезает их поперек. Под лаком этого видно меньше, но лучше этого избежать. Достаточно просто не сразу намазывать смолу в паз, подождать пока она потеряет первую сверхтекучесть. Розетку лучше пропитать сразу.

Многие считают, что смолу использовать нельзя на деке, что это сильно закрепляет, утяжеляет ее. Но я использую смолу. Очень тонкую розетку (0.5-0.7 мм) и не клею футер, только тоненькие пружинки.

Прижимаем розетку к гитаре

Положите на розетку тонкую пленку, чтобы не контактировать с клеем, мягкую прокладку, типа упаковочной тонкой пленки из пены и сдавите все между двумя ровными поверхностями. Розетка четко ляжет на дно паза, а лишний клей выдавится.

Можно розетку просто придавить в этажерке, очень часто проставив распорки. Но тогда у розетки должна быть собственная жесткость. Розетка с толщиной 0.7 мм ее почти не имеет, особенно в силу структуры.

Отличный вариант прижатия розетки с помощью некого круглого барабана с отверстием посредине и диаметром чуть больше розетки. Дека с розеткой кладется на рабочий стол, солеру. В столе имеется отверстие. Длинной шпилькой прикручиваем барабан и прижимаем розетку.

Чтобы скомпенсировать все возможные неровности, хорошо проложить между барабаном и розеткой что-то мягкое типа коврика пенки.

Обработка вклеенной розетки

Излишки орнамента и клея можно обработать циклей или притиром с наждачной бумагой, которая не должна оставлять глубоких, т.е. видимых царапин.

Отлично обрабатывается выступающая розетка и рубанками с малым углом установки ножа. Но будьте осторожны, не понавырывайте.

Вырезаем резонаторное отверстие и дека готова к приклейке веера.

Источник