Почему гитара быстро расстраивается и как это определить?
включайся в дискуссию
Поделись с друзьями
Для любого музыканта расстроенный инструмент – большая неприятность. И гитара в этом плане может быть довольно капризной, ведь струны приходится менять относительно часто, и после каждого подобного процесса изменение звучания неизбежно. Некоторые профессиональные музыканты и вовсе настраивают свои инструменты перед каждым выступлением. О том, как сделать это самостоятельно, расскажет эта статья.
Почему гитара быстро расстраивается?
Есть несколько основных причин того, что инструмент не держит строй.
- Очень часто причиной может быть банальное плохое закрепление колков. В этом случае достаточно будет просто укрепить натяжение струн на каждом колке.
- Ещё одна распространенная причина – плохое качество струн. Низкий качеством материал будет постоянно требовать настройки гитары, так как неподходящие изделия плохо растягиваются.
- Неправильное закрепление струн. У недавно приобретенных изделий их длина зачастую бывает гораздо больше необходимой. И новички наматывают на колки всю неиспользованную длину струны, что не совсем правильно. Рекомендуется наматывать несколько витков, а затем отрезать лишнее.
- Нужно понимать, что струны требуют надлежащего и своевременного ухода, в противном случае любой, даже новый инструмент всегда будет звучать как расстроенный.
- Старые струны. Струны подлежат замене каждые 6 месяцев или чаще, если есть в этом необходимость. Музыканты меняют струны на гитаре перед записью новой песни.
- Как ни странно, но иногда причиной того, что гитара стала звучать плохо, может быть повышенная влажность воздуха. В таких условиях инструмент расстраивается быстрее.
- Если струны растягиваются плохо, то это тоже может сказаться на качестве звука. Хорошо растягиваются металлические экземпляры, в то время как у нейлоновых это занимает больше времени.
Практика показывает, что чаще всего причиной плохого звучания гитары являются главные ее составляющие – струны. Также замечено, что гитары «привыкают» к определенным изделиям и при замене на новый вид могут вести себя капризно.
Источник
Из-за чего гитара расстраивается?
«. после применения этой простой методики к той гитаре, клиент позвонил и радостно сообщил, что играет теперь на гитаре руками, ногами и даже ушами 🙂 без вреда строю гитары. Я лично проверял это на самых запущенных гитарах — работает! Итак.
Сначала – подготовка гитары. Прежде всего, необходимо убедиться, что гриф плотно привинчен, а все детали колков и струнодержателя целы. У колков не должно быть люфта во втулках, а если на головке колка есть винт, то он должен быть затянут (до разумных пределов). Струнодержатель также должен прочно стоять на втулках, а втулки не должны шататься в дереве. При наличии таких неисправностей бесполезно что-то пытаться сделать дальше.
Начнем с верхнего порожка. Угол перегиба струны на порожке должен быть минимальным. Это – компромисс: чем больше этот угол, тем больше сила трения и тем сильнее здесь заедает струна, расстраивая гитару, с другой стороны, чем угол меньше, тем меньше давление струны на порожек, а следовательно – меньше атака и сустейн.
Очень важна сама форма пропилов под струну. Если струна лежит слишком свободно, то она будет дребезжать о стенки порожка, а если прорезь узкая, то струна зажимается. Как рекомендовал Лео Фендер, это должно выглядеть так:
И не в коем случае не должно быть такой посадки:
(рис. 2)
Это должно быть хорошо продумано изготовителем, а если человек купил уже гитару с такой проблемой, то надо либо обратиться к мастеру, либо сделать эту работу самому. Только надо отдавать себе отчет, что необходимо иметь профессиональный инструмент. Хороший мастер обязательно имеет у себя набор специальных “овальных” надфилей для пропиливания порожков.
Есть важный момент: надо сразу учитывать, какой толщины струны будут установлены. На гитару, где порожки пропилены под “9-42”, нельзя установить струны “10-46”, тем более “11…”. Нежелательно и наоборот.
Порожек пропиливают под углом, так, что бы высшая точка, где перегибается струна, находилась строго на том же месте, где условно должен быть “нулевой” лад, то есть, со стороны корпуса гитары.
Еще следует отметить, что вместо традиционного пластика, хорошим материалом для изготовления порожка является кость (не обязательно слоновья), бронза и специальный графит. Готовые графитовые порожки даже продаются в некоторых продвинутых гитарных магазинах.
Следующее действие – смазка порожка. Для этого лучше всего подходит графитовая смазка, которую можно купить в любом автомагазине (она так и называется) или приготовить самостоятельно. Берете мягкий графит (карандаш 4М, 2M), измельчаете в муку и добавляете пару граммов “швейного” или бытового масла. Автомасло не надо использовать – оно содержит вредные присадки. Растительное тоже не годится. Эту смазку помещайте иголочкой в прорези, а потом втирайте в стенки ниткой, полируя ей вперед-назад. Мельчайшие частички графита заполняют все неровности прорези, а масло создает скользящую пленку. Эту смазку надо обновлять при каждой смене струн.
Идея заключалась в том, чтобы отполировать прорези порожков, уменьшив силу трения. Разумеется, это надо делать не только на Стратокастерах, а на любых гитарах. Если у вас стоит роликовый порожек, то все намного проще: просто смазывайте его. С этой частью гитары мы разобрались.
Не надо класть машинку на деку, потому что она будет стучать и не будет работать. Пластина машинки должна висеть на расстоянии 1-1,5 мм от корпуса, возможно, с немного приподнятой задней частью.
Многие ее кладут на деку, даже иногда затягивают сильно пружины, чтобы она, якобы, лучше держала строй. Но это имеет смысл только в том случае, если вы полностью исключаете работу машинки (усилится сустейн и атака), а так, при первом же движении рычага она все равно расстроится.
Сначала рассмотрим такую деталь – хвостовик машинки (киль), через который вставляются струны. Отверстия для струн на современных машинках просверлены глубоко и “пипка” от струны находится близко к платформе, что намного лучше, чем на старых машинках. Все точки соприкосновения струны с машинкой должны быть отполированы (мелкая шлифовальная бумага № 1500-2000) и смазаны той же графитовой смазкой. Особое внимание на “кобылки”: острый угол перегиба струн – причина частого обрыва струн и расстраивания гитары.
Обязательно проверить держащие винты машинки. Они должна быть острыми, а не затупившимися. Не повредит их тоже смазать.
Отдельный разговор: машинки на двух и шести винтах. Двухвинтовые – это намного меньше трения и сопротивления при работе. Многие музыканты из шести винтов оставляют четыре. Они (винты) должны быть:
1) Смазаны.
2) Не препятствовать ходу машинки (незатянуты).
3) На одной высоте.
Еще раз обращаю внимание на то, что втулки любых тремоло-систем, особенно на гитарах с корпусами из мягких пород (липа, тополь, ольха) могут со временем расшататься в дереве.
Ретейнеры на головке грифа также должны быть отполированы и смазаны. Иногда достаточно оставить только один ретейнер между первой и второй струной. Сейчас нетрудно и целесообразно приобрести и установить роликовые ретейнеры.
Теперь можно натягивать струны.
При накрутке струны тоже есть маленькая хитрость: накручивая струну на колок, первым же витком надо зажать ее хвостик, тогда струна сама себя затянет и будет крепко держаться. Колки, с зажимом струны упрощают это. На колках должно быть 1,5 – 2 витка. Нельзя накручивать много витков на колок – они будут “пружинить” и расстраивать гитару. Намотав струну, стоит пару раз натянуть ее рукой, чтобы она «уселась» на колке.
Теперь – настройка гитары.
При настраивании гитары важно понимать, что происходит со струной при работе рычагом машинки, при “подтяжках” и при ударе медиатора о струну. Это – самое важное. При “подтяжке” струны (особенно третьей) создается избыточное натяжение на участке между колком и порожком, ведь за счет силы трения в порожке, струна не возвращается в исходное состояние. Соответственно, она становится ниже по строю. Что обычно делает гитарист? Подтягивает колок, начинает играть – струна вновь расстроена. Возьмите тюнер и посмотрите, что происходит. Вы можете сделать два наблюдения: после подтяжки струна “низит”, а после опускания рычага, по возвращению назад — “высит”. Если опустить рычаг, то струна провисает, а при возвращении машинки назад, натягивается сильнее от порожка до машинки из-за той же силы трения.
Колком настраиваем струну так, чтобы на тюнере она оказывалась на нужной ноте не до, а после опускания-подъема машинки. Это придется делать в несколько заходов. В науке это называется методом последовательных приближений. Качнули машинкой – посмотрели: высит – отпустили чуть колок – качнули – посмотрели: высит чуть меньше – еще клок отпустили – качнули …. Так до того момента, пока струна не станет возвращаться строго в заданную ноту. Теперь рычагом можно работать сколько угодно! Дальше смотрите: вы делаете подтяжку – струна после этого низит, потом опускаете рычаг – она на месте. Именно это и является главным правилом: после тремоло рычагом струна будет настроена на заранее определенную ноту.
Такую операцию надо проделать для всех шести струн. Сначала просто настраиваете всю гитару, пружины ослабляете (или натягиваете) так, что бы машинка немного висела над корпусом, а потом производите точную настройку гитары.
Теперь у нас гитара держит строй при работе рычагом, пока мы не сделаем первую подтяжку. После этого струна (особенно третья), которую мы подтянули, станет “низить”. Не надо хвататься за голову – достаточно немного качнуть рычаг (можно струны приглушить в этот момент рукой), и все станет на место. Как правило, аккомпанемент играется без подтяжек, и гитара будет строить, пока вы не начнете играть соло, но после него – заветное движение рычагом вниз.
Каждому, кто хочет освоить стандартную фендеровскую машинку необходимо запастись терпением в этой нелегкой задаче.
Кстати, на «нерасстраиваемых» Floyd Rose со временем притупляются ножи, опирающиеся на втулки, и он не всегда возвращается в исходное положение после опускания. Вышеописанная метода частично решает эту проблему.
Тем, кто сильно бьет по струнам при настройке гитары, следует после опускания рычага сильно (как обычно) ударить по струне и уже тогда фиксировать ноту.
Другой случай – когда мы настраиваем гитару без тремоло (Les Paul или Telecaster) или просто не пользуются рычагом. Но и тут мы будем подстраиваться под то, как себя ведет струна. Здесь обычной проблемой становится понижение строя на третьей струне после бэндов и еще может немного смещаться строй на толстых струнах при сильной атаке. Настраиваем гитару так, чтобы она расстраивалась «как надо».
Почему многие гитаристы используют стратовскую машинку вместо Флойд Роуза? Во-первых, она намного легче, чем Флойд, поэтому, не расстраивает гитару при наклоне гитары в разные стороны. Во-вторых, сустейн лучше. В-третьих, правая рука на Флойде должна лежать очень корректно, не задевая его – он очень чувствительный. Сложно использовать прием “mute”. В-четвертых, сложнее регулировать длину мензуры, а замена струн на Страте или Лес Поле намного проще и быстрее и еще не надо помнить, где лежат ключи и ходить как сантехник с ними во всех карманах.
Представьте, что в гримерке перед концертом холодно, а на сцене энергия толпы и световых приборов поднимает вдвое температуру, меняя натяжение струн, и вам приходится хвататься за ключи, потому что потными пальчиками винты тонкой регулировки перестают закручиваться. А на стратовской машинке достаточно повернуть колок…
1) Настраивать гитару лучше по флажолетам на 12-ом ладу.
2) Настраивайте гитару в том положении, в котором играете.
3) Толстые струны настраивайте на несколько % ниже, ведь при ударе медиатора струна вытягивается и в первый момент времени высит, а нормально звучит только при затухании.
4) Можете проверить это с помощью тюнера.
В основе этого материала лежит информация, которой любезно поделился гитарист АРИИ Владимир Холстинин. На всех концертах он без проблем играет на своих гитарах: Stratocaster и Les Paul.»
Источник
Почему гитара расстраивается?
Потому что при настройке возникает внутреннее натяжение струны, которое противодействует силам натяжения на концах. Струна как бы пытается вернуться в состояние покоя. Внутренние силы больше внешних (в ином случае струна порвётся), а значит рано или поздно струна неизбежно ослабит своё натяжение.
2 3 · Хороший ответ
То есть придётся каждый раз настраивать
2 · Хороший ответ
Исходя из личного опыта, могу подсказать, что Вы купили гитару не того качества.
У меня тоже на новой гитаре, купленной вроде аж за 5000р постоянно ослабляются струны, а на старом Орхее, до сих пор месяцами не расстраивается гитара, все дело в качестве гитары, креплении, колках, даже в обыкновенном червяке.
Вывод, покупаем качественную гитару.
8 · Хороший ответ
Потому что ты ей уделяешь недостаточно внимания. Еще ей не нравится , что ты приходишь домой пьяный и играешь. Она ревнует, и расстраивается от того , что ты ведёшь себя как мудак. Уверена, что ты ей пользуешься лишь для того, чтобы соблазнять других. Вспомни, когда ты в последний раз протирал ее и гладил? Ну как тут не расстроиться
Источник
Почему гитара всегда слегка расстроена?
В данной ситуации, можно, конечно, посоветовать помыть уши и купить хороший тюнер. Но можно подойти к вопросу и более фундаментально 😃 Послушаем несколько мнений.
Martin Turner , «гитарист с 1979».
Хотя начинающих музыкантов и школьников-физиков учат, что есть точная настройка, если вы проанализируете звучание симфонического оркестра — как это делает Арнольд Шёнберг в своей оригинальной «Теории гармонии» — вы обнаружите, что высота чудным образом меняется в зависимости от того, какой инструмент играет ведущую роль.
Темперированный строй, конечно, сам по себе является компромиссной настройкой, такой, чтобы все ноты звучали достаточно хорошо, чтобы слушатель мог наслаждаться музыкой.
Гитара имеет сильную гармонику (обертон) третьего порядка, которая является квинтой через октаву. Однако, это натуральная гармоника, а не звук темперированного строя. Это означает, что для аккорда E открытая струна B слегка ниже, чем натуральный обертон басовой струны E. По определению, до тех пор, пока вы используете темперированный строй, эти две вещи будут слегка расходиться друг с другом.
Это несоответствие является частью характерного звука гитары, так же как не совсем идеальная настройка верхних нот фортепиано является частью характерного звука фортепиано.
Вы можете немного смягчить это, поднастроившись для той тональности, в которой вы находитесь, но это не обязательно будет звучать лучше.
До появления Auto-Tune мы хорошо привыкли ко всем инструментам и всем голосам, которые звучат всегда немного «мимо». На самом деле, мы ожидаем, что хороший музыкант сделает вибрато на любой выдержанной ноте, если его инструмент позволяет это. За последние двадцать лет или около того, с тех пор как Auto-Tune стал широко доступен, многие люди привыкли к тому, что всё идеально и в то же время неидеально. Это немного лишает музыку очарования.
Jeffrey Werbock , «музыкант и преподаватель».
Гитара имеет лады, расположенные на грифе в соответствии с системой настройки, называемой темперированной гаммой. Темперированная гамма — это компромисс. Для более или менее гармоничного звучания при воспроизведении любого аккорда в любой тональности диссонанс в интервалах от основного тона аккордов «размазывается» по 12 полутонам темперированной гаммы, обрамлённой интервалом октавы.
Так, например, если вы настроите струны таким образом, чтобы мажорный аккорд E звучал идеально (с минимальным диссонансом между всеми интервалами), мажорный аккорд B будет звучать фальшиво.
Это жертва, которую мы приносим ради наслаждения величием аккордов.
Во всем мире существуют музыкальные жанры, в которых используются другие системы настройки, но они могут делать это, потому что эти жанры являются монофоническими (обычно модальными) и аккорды в них почти не используются, а есть только мелодии, в которых каждая нота образует интервал только с одной нотой, тоникой гаммы. В некоторых из этих жанров мелодии никогда не украшены гармоническим богатством аккордов. Вместо этого они используют микротоны для усиления эффекта.
Для наших (западных) ушей эти микротоны звучат странно и «фальшиво». Эта фраза означает, что вам сыграли ноту, которую вы не хотели слышать. Если вы хотите сыграть очень диссонирующий микротон (например, «нейтральную» терцию или сексту в блюзовой традиции), его нужно играть с большой убедительностью, чтобы слушатели почувствовали, что эта нота была сыграна намеренно, а не просто фальшиво.
Я всегда находил довольно волшебным, что одна и та же нота будет иметь совершенно разные эффекты на слушателя, в зависимости от того, был ли он убеждён, что эта нота была сыграна намеренно. Задумайтесь об этом: одна и та же вибрация частоты, оказывающая на нас два совершенно разных эффекта в зависимости от того, насколько мы убеждены в том, что играем её преднамеренно или нет.
Источник