Что такое гитара ручной работы

Гитаростроение

&nbsp &nbsp &nbsp Автор: Jhav &nbsp &nbsp &nbsp Дата публикации: 06 февраля 2012 г.

Уже несколько лет я наблюдаю полемику между адептами брендов и любителями всяческого бутика и «кастомшопа» о том, какие гитары все-таки лучше. Спор сей, видимо, чисто русский, так как на Западе единичные мастеровые вещи ценятся выше, чем у нас. В России же негативное отношение к мастеровым инструментам/оборудованию обусловлено исторически.

В далекие 1990-е годы хорошие инструменты были недоступны, а в 1980-х их не было практически вообще. В результате у российского музыканта просто не было точки отсчета «хорошего звука», поэтому за «хорошее» принималось все заграничное, «фирменное». Спрос был велик, и фарцовщики-спекулянты-барыги просто физически не могли его обеспечить. Именно поэтому появилось такое явление как «самопал». У тех, кто занимался гитарбилдингом в то далекое время, также не было ни достаточной информации, ни хорошего материального обеспечения. Достать хорошую древесину было проблематично, и доставалась она мастерам в таких квестах, о которых не стыдно в приключенческих романах писать. Конечно, были мастерские при консерваториях, но тут совершенно другая специфика инструментов, немного другие материалы. И уж тем более, не существовало никакой фурнитуры и «хардвейра» для электрогитар.

В общем, сложное было время. Сделать хорошую гитару непросто, а тут все максимально усложнено. Естественно, это отразилось на качестве инструментов. Кому-то из мастеров удавалось делать хорошие инструменты, а кто-то просто клепал самопалы из непросушенного дерева. И таких было большинство. Ужасающее качество тех инструментов с беззастенчивыми надписями Fender, Jackson плюс ужасающее качество социалистического гитарпрома сформировало отрицательное восприятие мастеровых инструментов сегодня.

Сегодня, к счастью, ситуация меняется. Российским мастерам доступны любые знания и материалы. Многие российские мастера делают прекрасные инструменты. Однако общественное мнение обладает большой инерцией, и разговоры «серийная гитара vs. мастеровая гитара» будут продолжаться как минимум еще лет пять.

Самое интересное в этих холиварах – аргументация участников. В качестве аргументов зачастую приводится несусветная чушь. И вообще, музыкальные инструменты склонны обрастать легендами и мифами. Часть таких мифов, касающихся мастеровых (и не только) гитар, я сегодня развею.

Миф 1. Серийная гитара лучше мастеровой, так как сделана на фабрике, а не вручную

Вроде бы все логично. На фабрике имеются высокоточные станки, в том числе с ЧПУ, позволяющие очень точно выполнять работу. Так-то оно так, но гитара – не прибор точного машиностроения. И не космический спутник. Она не настолько сложна, чтобы ее было невозможно сделать вручную. Веками мастера делали вручную инструменты, более сложные, чем гитара (а уж тем более электрогитара), а тут – бах! Невозможно, мол, сделать гитару вручную. Причем аргумент приводится с таким видом, как будто человек всю жизнь по гитарным заводам да фабрикам ходит. Неправда это все. Серийное производство позволяет ускорить процесс изготовления, увеличить масштаб производства, а никак не повысить качество. Цель серийного производства – снизить себестоимость. Цель хорошего производства – снизить себестоимость в рамках выбранного качества продукта.

Любой человек, работавший с ручными инструментами и на станках, скажет, что наивысшее качество строгания – у ручного рубанка. А значит – выше качество склейки, например. После машинной обработки остается больше дефектов, вроде микросколов или «волны» от вибрации фрезы/электрорубанка.

При этом на серийном производстве себестоимость инструментов легко регулируется – многие операции пропускаются. Например, на дешевых моделях лады не полированы, а на дорогих – блестят как зеркало.

Лео Фендер был гениальным инженером. Он сумел трансформировать гитару из предмета искусства в массовый товар. Конструкция его гитар настолько технологична, что позволяет использовать не высококвалифицированных мастеров, а вообще почти любого человека в качестве работника. Толщина грифа с пяткой составляет 1”, что соответствует американскому стандарту толщины пиломатериалов. Мензуры баса и гитары – 34” и 25.5”– в одной прогрессии (шестой лад бас-гитары равен по длине первому ладу гитары), что позволяет использовать одно и то же оборудование для басовых и гитарных грифов.

Другой пример. Акустические гитары Garrison используют литые пружины из углепластика, что позволяет ускорить и упростить процесс сборки и обеспечить примерно одинаковую жесткость дек гитар, а значит, примерно одинаковое качество и звучание.

Итак, цель серийного производства – снизить себестоимость и обеспечить стабильность качества инструментов. В идеальном случае, приобретая серийную гитару, например, за 1000 долларов, вы получите звук на 1000 долларов. При этом гитара за 1500 долларов будет звучать лучше.

Миф 2. Гитары фирмы “Brand” (вставить любое название) изготавливаются из древесины 10-, 20-, 60-летней естественной сушки

Это один из моих любимых мифов. Не раз слышал его из уст защитников брэндов.

Окей, представим себе фирму, серийно выпускающую 100 инструментов в месяц по цене 1000 долларов. Получается 1200 инструментов в год. Представим, что фирма использует древесину 20-летней сушки. Чтобы обеспечить непрерывность производства, необходимо хранить на складе заготовки на 20 лет вперед. То есть, 20-летняя древесина — на текущий год, 19-летняя древесина – на следующий, и так далее. Получается 24000 заготовок корпусов и 24000 заготовок грифов. Прибавим 10% вероятного брака на производстве и примерно 20% брака, возникшего во время сушки дерева (повело, растрескалось, термиты съели) и получим 31200 заготовок. Заготовка на корпус гитары представляет собой доску размером примерно 500х400х50 мм. То есть на 1 м2 помещается четыре заготовки на корпус. Хранить древесину можно в штабелях, только обеспечив вентиляцию воздуха, иначе она будет высыхать неравномерно. Для этого можно переложить заготовки корпусов заготовками грифов толщиной 25 мм.

Итого, материал для четырех гитар занимает 1 м2 и в высоту составляет 75 мм. Чтобы конструкция была устойчивой, высота ее должна быть не более двух метров.

Таким образом, в одном стеллаже может храниться количество древесины для 100 гитар. Прибавим еще 1,5 м2 для того, чтобы обеспечить свободный доступ к конкретному штабелю. Таким образом, получаем общую площадь склада в 780 м2. Склад должен быть отапливаемым, чтобы поддерживать определенную температуру и влажность. Прикинем примерную стоимость такого склада – 15 долларов за 1 м2. Получается 11200 долларов расходов на хранение сырья в месяц. 11.2% стоимости инструмента – это много, не правда ли? Представьте, какие должны быть склады древесины у фабрики Cort, если они выпускают 1 млн. инструментов в год?

Миф 3. У гитарных компаний «музыкальная» древесина

Во многом – продолжение предыдущего мифа. Якобы гитарные компании использую какую-то особую, «гитарную» древесину. Этот же миф эксплуатируется и мастерами, мол, только у мастеров есть «та самая», «музыкальная» древесина. Осталось только понять – что это вообще такое, эта музыкальная древесина и чем она отличается от обычной, строительной? Ответ – ничем. Это та же самая древесина, просто отобранная по критериям качества, применяемым для музыкальных инструментов. Поставщики древесины – одни и те же компании, что для строителей, что для музыкантов, гитарные компании покупают древесину у них. Фирмам просто невыгодно держать свою лесозаготовительную компанию и лес «гитарного клена» впридачу.

Миф 4. Древесина естественной сушки лучше искусственно высушенной

У этого мифа ноги растут из вполне реального факта. Дело в том, что старые акустические инструменты вроде скрипок, виолончелей и гитар действительно звучат лучше. Деки акустических инструментов изготавливают из древесины ели или кедра, в которой содержится некоторое количество смолы. С годами эта смола полимеризуется и становится твердой. В результате структура древесины становится контрастной – твердые волокна со смолой и мягкие целлюлозные волокна. Твердые структуры хорошо проводят высокие частоты, а гибкие обеспечивают хорошую амплитуду басам.

Однако многие считают, что это связано с процессом естественного высыхания дерева и проецируют это заблуждение и на электрогитары.

Нет никакой разницы, как была извлечена влага из дерева. Якобы, быстрое удаление влаги из древесины разрушает волокна. Тогда весной, когда влага устремляется внутрь дерева, мы должны наблюдать настоящие взрывы. Влажность за пару-тройку недель повышается в несколько раз. Кто хоть раз ходил за березовым соком знает это. Да, древесина разрушается во время сушки в случаях нарушения технологии и из-за внутренних напряжений. Но древесину «рвет» и при естественной сушке. И некоторые породы дерева по причине их хрупкости вообще сушат только в естественных условиях (эбони, например). Говорят, что только при естественной сушке и длительной выдержке из древесины исчезают внутренние напряжения. Так вот, напряжения, вызванные деформацией ствола дерева, не исчезают и через 20 лет. Это я могу сказать совершенно точно. Еще более страшные истории про «закипание» влаги внутри дерева. Эта аналогия более-менее верна для экстремальных режимов СВЧ-сушки, когда надо высушить древесину за 1 день. В этих случаях древесина действительно превращается в пенопласт. Отбраковать ее – проще некуда, достаточно простучать.

У древесины естественной сушки и длительной выдержки есть одно очевидное преимущество – снижается ее гигроскопичность. Старые инструменты меньше подвержены сезонным изменениям влажности.

Если древесина изначально непригодна для применения в музыкальном инструменте (не отзывчива акустически), то никакая естественная сушка не сделает ее древесиной для гитары Будды.

Миф 5. Лады должны быть установлены с точностью до сотых долей миллиметра

Этот миф распространяется всеми – и мастерами, и гитаристами, и крупными компаниями. На первый взгляд все логично – чем точнее установлен лад, тем точнее интонирует инструмент. Однако, необходимо помнить, что порог различения высоты звука у среднестатистического музыканта составляет около 5-6 центов. У настройщиков чувствительность слуха доходит до 2 центов. У обычных людей – 10 центов. Длина 24 лада гитары с мензурой 648 мм (25.5”) составляет 9.6 мм. Известно, что полутон делится на 100 центов, соответственно, 5 сотых от длины лада – 0.48 мм. То есть, для мензуры 648 мм, лады должны быть установлены с точностью в 0.48 мм, а не 0.01 мм.

И последний на сегодня миф – о клеях и лаках.

Миф 6. Клеи и лаки влияют на звучание электрогитары

Этот миф любят мастера «старой закалки». Утверждается, что лучший клей – костный/рыбный/мездровый, а лучшее покрытие – шеллак.

Я могу только предполагать, почему многие мастера не любят эпоксидные или профессиональные синтетические клеи. Видимо, это связано с плохим качеством советских/российских клеев. Тем не менее, западные мастера используют в работе как органические, так и синтетические клеи. Эпоксидные клеи, например, используются при склеивании ламинированных дек (конечно, при этом масса клея строго контролируется). А Titebond Original Glue — вообще стандарт западного гитарбилда.

У «старых» клеев животного происхождения есть достоинство – они обратимы. Любой инструмент может быть сломан. Обратимость клеев повышает ремонтопригодность изделий, ведь она позволяет легко разбирать деки без сильных повреждений деревянной части. В этом смысле сверхсильные клеи проигрывают более слабым. Однако это не значит, что все начинающие мастера должны постигать секреты варки клея, уже давно существуют протеиновые клеи, готовые к применению.

Нелюбимая мастерами эпоксидка используется как заполнитель при вклеивании инкрустации – никакой другой клей не подойдет лучше. Цианоакрилат – лучшее решение для ремонтов свежих разломов и трещин. Каждый тип клея наилучшим образом подходит для своего «фронта работ» и нет какого-то универсального решения.

И по поводу звука. Хорошая склейка имеет толщину примерно 0,01 мм. Мне трудно представить, как пленка такой толщины может влиять на звук. А уж отличие (акустическое) мездрового клея от эпоксидной смолы – это где-то на грани фантастики. Конечно, жирная склейка в 0,5 мм на звук повлияет. Но, скорее всего, сначала она просто сломается.

Влияет ли лак на звучание электрогитары? Скажем так, если толщина покрытия сравнима с толщиной дек, то да. То есть, толщина и жесткость покрытия влияет на звучание акустических инструментов, таких как скрипки, виолончели, акустические гитары и так далее. Однако, деки электрогитар несравнимо толще своего покрытия – 45 мм деки против 0,3-0,5 мм покрытия. Бывают, конечно, случаи, когда гитара залита 2 мм краски, в том числе и в месте крепления грифа. Если удалить 4 мм лака, то можно существенно улучшить звук гитары.

В заключение хочу сказать несколько слов о всяческих мелочах. Касаются они не только инструментов, но и человеческого восприятия. Сама по себе «мелочь», вроде непроклеенных ладов или относительно плохой подгонки деталей может никак не повлиять на конечный результат, по крайней мере, человек этого не заметит. Но когда таких мелочей наберется на половину инструмента – они станут очень важными. Человеческое восприятие склонно смешивать ощущения: вкус, например, дополняется запахом. То же и в восприятии инструментов – удобство и комфорт при игре заставляет нас думать, что инструмент звучит лучше. Подобная «подмена ощущений» зачастую рождает мифы. Но тем интересней!

В следующий раз поговорим о чем-нибудь более конкретном, например, о замене ладов или о том, как сделать деку страта. Пока еще не решил.

Источник

Как сделать гитару?

включайся в дискуссию

Поделись с друзьями

Создание гитар – целая отрасль музыкального дела. Новичку здесь делать нечего, а вот тем, у кого есть опыт в сборке гитар, можно попробовать свои силы и сделать инструмент самостоятельно в домашних условиях.

Из чего можно сделать

Самую простейшую гитару своими руками можно сделать из подручных средств. Музыкальный инструмент имеет простое устройство из двух частей: корпуса и грифа. Первый выполняется из различных материалов, может быть деревянным, металлическим или из пластика.

Для самодельной гитары подойдёт не каждый сорт древесины. Для создания верхней и нижней деки используют разные сорта дерева. Верхнюю часть предпочтительно изготавливать из ели или кедра. Корпус, полностью выполненный из ели, издаёт резонансное звучание, а в сочетании с кедром инструмент начинает звучать по-особенному. Стоит этот материал дорого. Более простые модели делают из сосны.

Нижнюю часть изготавливают из клёна, красного дерева и палисандра. В целях обучения сборке можно попробовать сделать инструмент из подручных средств, например, из фанеры. Стоит рассматривать это как подготовительный этап для создания гитары из более дорогих материалов.

Металлические гитары можно отнести к экзотике, поскольку у них очень странное звучание.

Корпус из карбона (или из углепластика) более прочный и устойчивый к деформациям. Такой инструмент почти вечный. Он обладает более чистым звучанием.

Важная часть инструмента – гриф. Для его изготовления подойдут твёрдые породы дерева, например, палисандр, эбен.

Продвинутым мастерам можно посоветовать делать резьбу или инкрустации на инструменте. Гриф часто украшают гравировкой, чтобы сохранить весь остальной корпус и звучание. Инкрустацию можно делать на любой части гитары: и на грифе, и на корпусе.

Инструменты

Перед началом сборки необходимо подготовить инструменты и расходные материалы. Вот примерный перечень:

• древесина разных пород;
• клей для работы по дереву;
• герметик;
• наждачная бумага;
• дрель;
• резак;
• зажимы;
• лак для обработки поверхности.

Дополнительно потребуются чертежи для обозначения разметки.

Чертежи с размерами

Не стоит усложнять себе работу, самостоятельно разрабатывая чертёж. В интернете представлены подходящие схемы для самых разных типов гитар с деками разной величины (классические, мини и т. д.). Достаточно всего лишь иметь выход в интернет и принтер, чтобы сделать распечатки выбранных лекал. Кроме того, есть тематические книги с разнообразными схемами и чертежами.

В крайнем случае, можно просто взять подходящую гитару и обвести её корпус.

Как сделать гриф

Гриф можно заказать готовый, а можно сделать дома самостоятельно. Это кропотливый этап работы, поэтому о нём стоит рассказать отдельно.

Делая гриф, нужно принимать во внимание, что чем он тоньше, тем ниже звучание, и наоборот.

Тонкий гриф придётся дополнительно усиливать карбоновыми вставками.

Для создания тела грифа стоит взять брусок из ясеня или клёна с габаритами 70x10x2 см (соответственно, длина, ширина, толщина). Для накладки можно взять палисандровую заготовку с размерами 50x60x7 см.

Заготовка должна быть гладкой и идеально плоской.

С помощью саморезов фиксируют образцы накладки и головы грифа.

Создание анкера

Наиболее распространённые конструкции анкеров – компрессионный классический и двойной. Стоит отдать предпочтение двойному варианту, потому что он крепче классического, обладает способностью гнуться от самого себя. Под него фрезеруется прямой паз. Есть анкеры с двойным действием, с помощью которых можно гнуть гриф в противоположные стороны.

Фиксация накладки

Первое, что требуется сделать – плотно зафиксировать накладку на грифе, чтобы не было просветов и щелей. Клей наносят кисточкой, делают стяжку струбцинами, начиная с краёв и продвигаясь постепенно от головы к пятке грифа.

Очень важно следить, чтобы не было просветов.

В этом состоянии конструкцию оставляют на всю ночь. А с утра уже можно убрать струбцины и провести фрезеровку накладки.

Выравнивают гриф по краям в области пятки.

Следующий важный этап – нанесение разметки на гриф. Удобно пользоваться стальными шаблонами толщиной в 2 мм. Шаблон фиксируют на грифе и вычерчивают простым канцелярским ножом линии через прорези. Так повторяют на одном и том же месте несколько раз. Далее, смещают шаблон в сторону на полсантиметра и повторяют те же действия.

После создания пропилов делают инкрустацию, вклеивая «точки» в заранее проделанные отверстия небольшой глубины.

Важный этап – профиль грифа. Сначала снимают избыток дерева с тыльной стороны, начиная с 1-го лада и заканчивая 14 или 15. Толщина соответственно 2 и 2,5 см. А остальной участок состругивают. По окончании обработки проводят шлифовку брусом.

Этапы изготовления других частей

Прежде чем самому собирать гитару, необходимо внимательно изучить устройство данного инструмента.

Для создания гитары в домашних условиях необходимо составить пошаговый план действий. Выглядит он примерно так:

• выбирают тип гитары;
• делают чертёж;
• переносят рисунок на выбранный материал;
• выбирают технологию;
• находят помещение, подготавливают инструменты.

В технологии особенно важно продумать, каким образом будет происходить сгибание деталей. Это серьёзный момент. В этом поможет электрический нагреватель.

Требования к помещению:

• тёплая комфортная температура;
• достаточное освещение и вентиляция;
• низкий уровень влажности.

Выбор доски для создания корпуса

Независимо от выбранной породы дерева, есть общие требования к доске:

• отсутствие сучков;
• строго прямое расположение волокон без резких изгибов.

Инструменты

Перечень всех необходимых инструментов представлен в самом начале. Здесь стоит дополнить, что предпочтительно иметь ручной и электрический лобзик. Работающий от сети инструмент пригодится для выпиливания деталей, а для проведения более тонких работ стоит воспользоваться ручным.

Пошаговое создание гитары

1 этап

Доски готовы, чертежи распечатаны, тип гитары выбран. Можно начинать создавать лекала. Сначала начинают собирать корпус нижней деки путём подгонки двух досок. Это можно сделать одним из двух способов.

1. Куски зажимают в струбцины. Поверхности шлифуют и склеивают.
2. Куски зажимают в виде щита, обрабатывая стык фрезеровальной машинкой. После требуется просто собрать.

После сборки корпуса по заранее намеченным границам делают вырезку заготовки электрическим лобзиком.

2 этап

Нижняя часть гитары собрана. Теперь необходимо закрепить на ней пружины и футер. Последний размещают строго в соответствии с осевой линией, не отклоняясь ни вправо, ни влево. Три пружины размещают под углом в 90 градусов к футеру.

Для изготовления верхней деки предпочтительно воспользоваться цельной доской. Некоторые специалисты предпочитают такой же способ создания, как и в нижней части инструмента.

Преимущество цельного полотна: когда в верхней части происходит натяжение струн, велика вероятность того, что шов лопнет.

Далее намечают месторасположение розетки. Центр должен быть расположен в наиболее узком месте инструмента. Именно здесь будет находиться специальное отверстие. Изнутри деки делают крепление пружины.

3 этап

Самыми сложными из всех элементов являются обечайки.

Проблем с выкраиванием и вырезкой возникнуть не должно, сделать это достаточно легко, а вот с изгибом и приданием формы появляются сложности. По этой причине заготовку хорошенько смачивают тёплой водой и помещают в тёплое место на четверть часа. Далее прогревают деталь до температуры, чуть превышающей +100 градусов. Теперь материал стал более податливым и можно создавать изгибы. Заготовке дают остыть для фиксации формы.

Склеивают ручку и пятку грифа. Самое важное требование к соединению – прочность. На этом этапе необязательно делать паз на корпусе. Это делают позже при общей сборке всех частей инструмента.

С головкой стоит определиться заранее. Её расположение может быть либо строго вертикальным, либо под наклоном. Второй вариант более простой в изготовлении. Величина наклонного угла составляет не больше 17 градусов. Вертикально расположенную головку делают совместно с ручкой из той же породы дерева.

При наклонной модификации есть два варианта действия: сделать гриф из одного куска цельной массивной деталью или же собрать из пары-тройки элементов.

Стержень

Стержень вклеивают в гриф, чтобы придать инструменту изгиб, укрепить всю конструкцию. Вклеить гриф можно одним из двух способов:

1. вверху корпуса под накладку;
2. с обратной стороны, закрывая пластиной в качестве декорации.

4 этап

После вырезки, отшлифовки, комплектации всех необходимых частей, начинают собирать.

Самый лучший клей – казеиновый или рыбный.

Последовательность работы.

• Обечайки склеивают, образуя, таким образом, одну деталь, помещают элемент на нижней деке. Сверху фиксируют клеем верхнюю деку. Полученную гитару хорошенько просушивают. Перед этим её нужно сжать, как следует.

• Намечают и вырезают выемку под гриф, вклеивают его.

• Покрывают поверхность корпуса выбранным лаком, делают инкрустацию, натягивают струны. Подставка под гитару может быть вклеена до сборки инструмента или после неё.

Чтобы собрать гитару самому, необходимо запастись временем и терпением. Это сложное мероприятие, на которое потребуется не один день, особенно для тех, кто не имеет достаточного опыта в создании музыкальных инструментов. Важно основательно подойти к работе: выбрать подходящий материал, приготовить все необходимые инструменты, найти или сделать чертежи.

На первых порах можно использовать в качестве сырья фанеру вместо дорогостоящего материала.

Особенного внимания заслуживает гриф, так как именно от него зависит резонансная частота звучания гитары.

Как делают гитару на производстве, вы можете увидеть в следующем видео.

Источник