Что такое обечайка для гитары

MasterGitar.com

Обечайки гитары — это изогнутые тонкие пластины или ламели дерева. Бывают, конечно, и фанерные обечайки или составные, т.е. состоящие из двух слоев. Но в статье пойдет разговор о том, как методом размачивания и нагрева согнуть цельные обечайки для гитары.

Заготовки на обечайки представляют собой две деревянные пластины толщиной от 2 до 2.5 мм ширина и длина естественно следует из размеров гитары, которую вы хотите сделать. Прибавьте к длине 30 мм, к ширине 5-10 мм для пожарной безопасности. На классическую гитару получается что-то похожее на 760*110*2,5 мм. Заготовки обычно равнотолщинные.

На чём основано гнутье?

На том, что при нагреве влажных заготовок древесина начинает гнуться и после остывания и высыхания сохраняет заданную форму. Операция требует изготовления приспособ. От мастера к мастеру устройства различаются, но остаётся один принцип – должна быть штука, на которой греют и гнут и ещё одна, на которой обечайки фиксируют.

У монстров гитаростроения это может быть универсальная установка, но я хочу рассказать вам, как с минимальными затратами можно совершить это таинство.

Первая приспособа — это металлическое нечто, у которого есть рабочая часть, представляющая собой округлость радиусом не большим, чем радиус изгиба в талии вашей будущей гитары.

Эта рабочая часть должна хорошо нагреваться, чтобы при прикосновении влага из дерева начинала выкипать, но при этом древесина не обугливалась. Металлическая поверхность не должна пачкать дерево своими окислами.

Приспособа универсальная с грелкой

На картинке изображено универсальное приспособление и для гнутья, и для сушки, но оно достаточно сложно в изготовлении.

Принцип работы такого устройства это перекладывание обечаек с гибким нагревательным элементом (видно что-то рыжее с хвостиком торчит слева). У нас на форуме Пабло применяет такую технологию. Результат идеальный.

Вкратце. Формируется бутерброд из гибких металлических пластин с гибким нагревательным элементом. Для защиты от легкого подгорания между элементом и обечайкой кладется бумага. В ровном состоянии пакет прогревается, дерево приобретает способность гнуться и весь пакет выгибается по форме. Нюансы ищите на форуме.

Простая форма с подогревом

Нам нужен только шаблон. Надо сделать три прижима: в талии и по краям. Также стенки можно сделать из толстой фанеры или ДВП.

Схема: вырезаете две стенки из фанеры 10 мм (учтите толщину обечаек, контур сушилки — это внутреняя поверхность обечаек, а не внешний контур гитары) и по торцу оббиваете металлическим листом. Приспособа может быть сразу на две половинки обечайки, могут быть две разные на каждую из половинок обечаек. Рабочую поверхность сушилки после закрепления заготовки на приспособу некоторое время надо прогревать.

Есть такой эффект, как поперечное изгибание обечаек при сушке в открытом виде. Причина в том, что дерево изгибается на ту поверхность, которая сохнет сильнее. Лечение: применение внешнего гибкого металлического листа, шнуровка с внешней стороны. Не агрессивная сушка. Фактически после остывания дерево теряет способность гнуться, т.е. ещё влажным его можно засунуть в то, что мы называем ваймой и сохнуть обечайки будут в форме, но внутренней стороной наружу.

Процесс гнутья, один из вариантов

На 5 часов погрузите в воду заготовки, просто утопите в ванной. Только не оставьте их плавать, иначе поверхности дерева неравномерно впитают воду и обечайки изогнуться.

Я начинаю гнуть с талии. Отметили место максимального прогиба в талии и кладёте этим местом на разогретую гнулку. Вода, которая впиталась в древесину и находится на поверхности, закипает. Практически под тяжестью рук и небольшим напряжением по мере увеличения радиуса заготовка гнётся.

Постоянно елозьте по металлу участком, который гнёте, не стоите на одном месте, сначала прогрейте участок, потом гните. Когда вы прикладываете ровную заготовку на радиус, то площадь соприкосновения мала, поэтому постоянное движение необходимо. Кипяточек с кистью для добавления «поддайте-ка парку» также необходим. Сверяйтесь с шаблоном. Талию лучше согнуть очень точно. Когда вы будете гнуть остальную часть обечайки, то талия может постепенно разгибаться, как и всё остальное. Можно, после того как вы согнёте талию, подержать её под струёй холодной воды, чтобы материал остыл, разгибание явно замедляется.

На самом верхнем фото вы видите процесс изгибания обечаек дополнительно с помощью гибкой металлической пластины. Эта пластина позволяет гнуть дерево равномернее, именно изгибая по радиусу, а не переламывая о него. Такая методика позволяет работать с обечайками в местах с дефектами, какими-то опасными неоднородностями или специфической текстурой, предотвращая переламывание. Также пластина затрудняет испарение влаги с внешней стороны, а именно она не должна сильно подсыхать, так как при изгибе растягивается и должна быть пластичная.

По сути, вам нужно согнуть дерево до состояния, когда не требуется больших усилий, чтобы материал лёг в форму. Таким же образом гнёте остальное ещё больше обращая внимание на то, чтобы прогревать как можно большие площади и не гнуть в каком-то одном месте, а то изделие получится угловатое. Если перегнули, то переверните и выпрямите.

На краях и вокруг сучков или волн пользуйтесь палочкой-держалочкой, чтобы давить в самый край обечайки.

Можно остановиться на моменте, когда с небольшим придавливанием к сушилке обечайка ложится точно по поверхности. Закрепите в сушилке в трёх местах: в талии и по краям, больше не надо. Погрейте сушилку час, полтора, потом на несколько дней оставьте достаивать. Когда вы снимаете заготовку с сушилки, отгиб краёв от формы не должен превышать сантиметра.

Изгибание без монтажа, т.е. так это и выглядит. Конечно не могу сказать, что это полностью всё. Я немного красуюсь, смело надавливая на дерево, но индиец это позволяет, сами будьте осторожнее. Я сам намного осторожнее на незнакомом дереве. Некоторое время ещё на окончательную доводку потратить надо, но это уже несущественно. За кадром остаётся только идеальная подгонка — ничего интересного, приложили к шаблону, подогнули на гнулке.

Гну я индийский палисандр толщиной 3.0 мм. Замачивал перед изгибанием часов на пять.

Видео на нашем канале YouTube. Подписывайтесь!

Источник

Строение гитары. Детальный разбор схемы строения акустической и классической гитары

Строение гитары. Общая информация

В гитарном искусстве исполнители часто орудуют не только музыкальными терминами, но и обозначениями частей инструмента. Для того, чтобы понять многие моменты, необходимо знать строение гитары хотя бы в общих чертах. А если дело касается смены струн, регулировки отдельных компонентов или ремонта, то следует углубиться в эту тему дальше и больше. При объяснении большинства исполнительских технических моментов постоянно используется гитарная терминология. Без её знания, что называется, как без рук – играть можно, но в процессе придётся многое навёрстывать. Поэтому каждый регулярно занимающийся гитарист должен освоить первоначальные термины и обозначения.

Схема строения гитары

На предложенном рисунке показано строение гитары и обозначены её главные элементы. Хорошо, если у вас есть под рукой инструмент и вы можете найти их и на собственном примере. Информация по частям лучше усваивается, если знать для чего предназначена каждая деталь. Рассмотрим подробнее.

Корпус

Корпус – основная часть любой гитары. Он состоит из множества элементов, речь о которых пойдёт ниже. От строения и материала корпуса зависит мощность и тембр звука. Также от сборки зависит мобильность и прочность инструмента.

Нижняя дека

Она же задняя дека – это оборотная сторона гитары. Чаще всего полнота звучания зависит от дерева, из которого она сделана. Одна из несущих частей. Если рассматривать строение классической гитары, то для концертного исполнения «back» изготавливают из махагони, так как он обеспечивает наилучшие характеристики звука.

Верхняя дека

Наиболее важный элемент. Именно она является связующим звеном между извлечением звука из струны и передачи её колебаний в воздушную среду. Наиболее качественно изготавливать «Top» из цельного куска древесины. На классиках применяют кедр, альпийскую ель. На более дешёвых инструментах (в т.ч. акустических) применяют фанеру. Тембр и качество звука по большей части зависит именно от Топа.

Вырез (катавей)

Элемент, который в основном присутствует на эстрадных гитарах. Необходим прежде всего тем, кто любит исполнять соло на крайних ладах (дальше 12) и позволяет дотянуться до необходимых верхних нот.

Подставка (бридж)

Чаще деревянная пластина, которая придаёт жёсткости конструкции всего корпуса и позволяет оказывать сопротивление натянутой струне.

Канты

Располагаются по краям верхней деки и оказывают для неё защиту от внешних факторов. Создают небольшую дополнительную прочность для корпуса. Также придают и эстетический эффект за счёт своего оформления.

Стреплок

Пластиковая или металлическая «пуговица», которая устанавливается специально для закрепления ремня. Может быть одна или две.

Обечайка

Это часть, которая соединяет верхнюю и нижнюю деку. Является резонаторным проводником от ведущей верхней деки в нижнюю и обеспечивает формирование объёма звучания. В ширину примерно 10 см. Изготавливаются из того же материала, что и нижняя дека.

Нижний порожек

Ещё его называют «косточкой» (делается из пластика или из кости). Пластинка, которая имеет под собой подкладки для регулировки струн. Оказывает небольшое воздействие на саундовые свойства.

Розетка

Узорная окантовка вокруг голосника. На классических инструментах мастер может изобразить очень интересный рисунок. На акустиках сделана плотнее и оберегает часть под струнами от внешнего воздействия.

Резонаторное отверстие

Важный элемент для появления звука. Благодаря голоснику, гитара резонирует и высвобождает звуковые колебания из глубины корпуса. Если его закрыть, то получится глухое и очень тихое звучание, похожее на бубнёж.

Колышки для крепления струн

Также носят названия пины. Белые продолговатые куски пластика, которые имеют в сечении пазы для приложения туда струны. Пин вместе со струной опускается в отверстие подставки и надёжно «запечатывается».

Накладка (гольпеадор)

Пластиковая фигурная накладка, которая устанавливается на верхнюю деку чуть ниже розетки. Используется во фламенко-гитарах и эстрадных – основная цель сберечь деку от случайных ударов медиатором и от перкуссионных ударов пальцами и ладонью.

Гриф гитары — вторая основная часть, на которой происходит натяжение струн, регулировка строя и собственно, игра левой рукой.

Накладка на гриф

Накладка на гриф – деревянное покрытие, которое занимает «рабочую» часть грифа.

Ладовые порожки

Металлические пластинки, отделяющие один лад от другого. Показывают длину, которую нужно зажимать, чтобы получить ту или иную высоту звука.

Голова грифа

Часть, которая содержит механизм для наматывания и настройки струн. Также часто используется для помещения логотипа фирмы.

Накладка на голову грифа

Изготавливается из того же материала, что и корпус. Плотная деревянная пластинка, которая покрывает голову грифа. Она укрепляет его и закрывает место соединения головы и «шеи».

Гребень головы

Элемент «Головы», который используют только как дизайнерское решение в эстетических целях. Различного рода мелкие детали создают отличия в инструментах разных производителей.

Колковая механика

Состоит из взаимосвязанных шестерёнок, которые закреплены металлическими пластинками с двух сторон грифа. Струны продеваются в продолговатые валики и наматываются с помощью ручек. У классических гитар открытый, у акустических – закрытый.

Валики колковой механики на классической гитаре

В отличие от акустических механизмов – открыты «наружу».

Пятка

Деталь, которая соединяет гриф и корпус. Может быть приклеена или прикручена на шурупы. Чаще всего располагается на границе 12 и 14 ладов.

Накладка на пятку

Деревянное покрытие, создающее дополнительное соединение самой пятки грифа с обечайкой.

Струны

Металлические или нейлоновые – составляют главный элемент для создания звука.

Верхний порожек

Ещё называется «нулевым». Пластмассовая или костная пластиночка, служащая для установки струн в и фиксировании их в одном положении. Легко снимается и при необходимости подтачивается.

Маркеры ладов

Точки, которые служат для быстрого ориентирования по основным ладам – 5,7, 12 и т.д. Маркеры, расположенные на плоскости самого грифа, больше используются для украшения инструмента. Чаще всего в этих местах делают вставки из перламутра или твердого пластика.

Внутренняя часть

Электрические элементы используются в определённых типах гитар и могут быть установлены отдельно по желанию.

Система пружин

Занимает важную часть в строении гитары. От их качества зависит её прочность и расположение резонаторов. Колеблющаяся струна передаёт свою энергию в саму конструкцию. Звуковые волны проходят по узловым точкам от нижнего порожка. У пружины важная задача – распределить колебания так, чтобы на выходе получился нужный тембр и верное интонирование. Кроме того, веерная система пружин поддерживает всю конструкцию и обеспечивает её прочность.

Анкерный стержень

Расположен внутри грифа. Состоит из стали. Оберегает гриф от прогибания от силы натяжения струн. Регулировка анкера производится, когда необходимо изменить угол положения грифа (в случае нестроя, или звенят гитарные лады ). У классических инструментов его нет.

Гайка для регулировки анкера

В электрогитарах располагается в основном в районе первого лада прямо за нулевым порожком. У акустик находится либо, как и у электро, либо внутри голосника, примерно в районе 20 лада.

Предусилитель

Есть на электроакустических гитарах. Задача – обработка сигнала, который идёт со звукоснимателя. Питается от батареек. Обладает эквалайзером для настройки тона. Часто обладает встроенным тюнером.

Звукосниматель

Так называемый «подпорожковый» звукосниматель – Under Saddle Transducer. Это небольшой проводок, обеспечивающий качество звучания. Обрабатывает дековые вибрации, преобразуя их в электрический сигнал, и передаёт их на преамп (см. выше).

Разъем типа «Джек»

Гнездо, вмонтированное в корпус гитары для подключения ее к внешним колонкам или усилителю. В основном разъемы типа «Джек» используют диаметром 6,3 мм.

Источник