Что такое ровность гитары

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ – ПОКУПАЙТЕ КАЧЕСТВО

Качественное изделие должно быть удобным для игры и надежным, так что покупайте самую лучшую гитару, какую вы только можете себе позволить. Любой компромисс окажется невыгодным – ведь очень легко купить дешевый, но в конечном счете мало пригодный для игры инструмент.

ПРАВИЛО ВТОРОЕ – ПРОВЕРЬТЕ РОВНОСТЬ ГРИФА

Если гриф заметно искривлен или покороблен, интонация будет скверной, и на гитаре будет трудно играть. Чтобы проверить состояние шейки и грифа, возьмите гитару так, как будто это ружье и вы из него прицеливаетесь, держа на уровне глаза плоскость грифа. Она должна быть идеально ровной. Если поверхность грифа окажется неровной, НЕ ПОКУПАЙТЕ ЭТУ ГИТАРУ. Звучать она будет плохо, а ремонт, которого она потребует, обойдется, скорее всего, недешево. Если вы посмотрите вдоль боковой стороны шейки, то вы, вероятно, заметите легкую кривизну посередине шейки, примерно между 7-м и 9-м ладами. Это нормальное явление, которое можно регулировать с помощью стержня жесткости.

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ – ПРОВЕРЬТЕ ИНТОНАЦИЮ

Звук получаемый на 12-м ладу, ВСЕГДА должен быть ровно на октаву выше, чем звук открытой струны.

Проверка будет более точно, если сопоставить звучание открытой (неприжатой) струны со звуком на 12-м ладу. Если гитара настроена, то каждый следующий аккорд, который вы будете брать, продвигаясь вдоль грифа, будет звучать всё более фальшиво. Хотя эта беда легко поправима, всё же попросите кого-нибудь в магазине настроить вашу гитару – ваше общение с инструментом НЕ ДОЛЖНО начинаться с его налаживания.

ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТОЕ – ПРОВЕРЬТЕ ВЫСОТУ СТРУНЫ НАД ГРИФОМ

Взгляните на 12-й лад. Вы увидите, что между порожком и струной существует некоторое расстояние. Если это расстояние небольшое, то при игре не потребуется большого усилия, чтобы прижать струну пальцами к грифу. Это важно при быстрой игре соло. Попробуйте сыграть все ноты, какие есть на грифе, чтобы убедиться, что все лады имеют одинаковую высоту. Если это не так, то во время игры будут слышны жужжащие и дребезжащие призвуки.

ПРАВИЛО ПЯТОЕ – ПРОВЕРЬТЕ КОЛКИ

Механические колки регулируют натяжение каждой струны. Если головки колков поворачиваются слишком свободно, то натяжение струн во время игры будет ослабевать, и гитара будет плохо держать строй. Если вы покупаете гитару с устройством для блока тремоло, то это не так уж важно.

ПРАВИЛО ШЕСТОЕ – ПРОВЕРЬТЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗВУЧАНИЯ

Продолжительность звучания каждой ноты (разумеется, до того момента, когда звук начнет затухать) зависит от конструкции инструмента. Возьмите все ноты, каждую по отдельности, чтобы убедиться в том, что продолжительность их звучания одинакова. Если на акустическом инструменте слышны звуки, которых вы не брали, — откажитесь от него. Это явление может быть обусловлено частотой собственных колебаний корпуса гитары.

ПРАВИЛО СЕДЬМОЕ – ПРОВЕРЬТЕ ЗВУКОСНИМАТЕЛИ

Подключите гитару к усилителю. Проверьте громкость каждой струны. Если есть существенные различия, нужно отрегулировать высоту расположения звукоснимателей. Если положения звукоснимателя под каждой струной регулируется особо, то исправить положение очень легко. Если нет, то надо заменить весь звукосниматель.

ПРАВИЛО ВОСЬМОЕ – УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ШУМОВ

Не отключая гитару, поставьте её поближе к усилителю и прислушайтесь. Вы не должны слышать никаких звуков. Наличие неприятного свистящего фона, вероятнее всего означает, что звукосниматели плохо изолированы. Это может повлечь за собой неприятности при игре с большой силой звука.

ПРАВИЛО ДЕВЯТОЕ – ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, ЧТО ЖЕ ВЫ СЛЫШИТЕ

Убедитесь, что выбранная вами гитара хороша сама по себе, а не кажется таковой благодаря хорошему качеству магазинного усилителя. Попросите отключить все дополнительные эффекты, чтобы иметь возможность слышать только пропущенный через усилитель звук вашей гитары.

ПРАВИЛО ДЕСЯТОЕ – НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!

У каждой гитары своё звучание, своя индивидуальность. Как двух людей иногда тянет друг к другу по необъяснимым причинам, так и вы, если вам повезет, найдете гитару, которая окажет на вас магнетическое воздействие. Самое главное, чтобы вы чувствовали себя счастливым, играя на своей гитаре. Это ощущение необходимо для успешного освоения инструмента

Источник

Советы и рекомендации >Как определить, требует ли прогиб грифа отстройки

В одной из своих прошлых статей я говорил о проблемах верхнего порожка гитары. Слишком широкие пазы для струн и слишком тонкие струны — вот откуда берется весь этот ужасный лязг и дребезжание.

Думаю, вам очень хочется взять инструмент и починить вышедший из строя верхний порожек. Мне тоже. Но давайте не будем торопиться. Как говорится, поспешишь — людей насмешишь.

Часто бывает так, что струны дребезжат из-за того, что пазы для струн прорезаны слишком глубоко. Иногда струны практически лежат на первом ладу, или же они так близки к ладам, что при ударе по открытым струнам мы слышим лязг.

Скорей всего, вашим первым желанием будет схватить молоток и как следует вдарить по надоевшему верхнему порожку, чтобы он сломался окончательно. Тогда у вас появится повод поставить новый. Погодите — это вы всегда успеете. Если пазы для струн слишком широки или они сильно износились, их можно подправить при помощи суперклея. То же самое можно сделать и в том случае, если они вырезаны глубже, чем требуется.

Как сказал Дик Ван Дайк (Dick Van Dyke), диагноз — это самое важное. Даже и не думайте о том, чтобы начать что-то «ковырять» в гитаре, не зная, во-первых, в чем заключается проблема, а во-вторых, как вы собираетесь ее решить.

В прошлый раз я уже говорил о том, что гитара всегда должна быть настроена. Строй может быть стандартным или любым другим, главное — гитара должна быть готовой к игре. Если инструмент не настроен, могут возникнуть проблемы с грифом.

Если вам кажется, что пазы для струн вырезаны слишком глубоко (это можно понять по дребезгу при игре на открытых струнах), вполне возможно, что дело в грифе. Если гитара настроена слишком низко, напряжение на гриф будет недостаточно высоким. В этом случае существует вероятность выгибания его в обратную сторону.

Говоря проще, расстояние от ладов до струн посередине грифа будет меньше, чем на его концах. Это может быть причиной дребезжания струн при игре на первых пяти ладах.

Чтобы проверить точность прогиба грифа, нужно внимательно осмотреть его. При этом следует держать гитару за корпус, а не за голову грифа (см. фото 1 ниже).

Удерживание гитары за голову грифа (см. фото 2) окажет слишком большое давление на гриф, и вы не сможете оценить реальную степень его прогиба.

Теперь посмотрите на ту сторону грифа, где находятся басовые струны (см. фото 3). Закройте один глаз. В этом положении вы будете очень похожи на Моряка Попая из американских комиксов, но зато сможете хорошо сфокусировать взгляд. Так вы увидите, в каком состоянии находится гриф вашей гитары. Теперь проделайте все то же самое с другой стороной грифа (той, где находятся первые три струны).

После всех этих процедур вам станет ясно, требует ли прогиб грифа отстройки. Если да, читайте мою следующую статью. Помните, что на некоторых гитарах могут отсутствовать регулировки. Такие гитары отстраиваются на производстве и они не нуждаются в дальнейших регулировках.

В ней я расскажу, как откорректировать прогиб грифа. Также мы поговорим о том, как начать процесс приведения в порядок пазов для струн верхнего порожка. Для этого вам понадобится суперклей (он стоит не так уж дорого) и надфили для прорезания пазов для струн.

Чтобы получать интересную информацию от Гитаршколы, достаточно подписаться на ежедневную рассылку.

Прогиб грифа электрогитары — один из важнейших моментов, на которые стоит обратить внимание при покупке новой гитары в магазине. Так как с новья большАя часть гитар уже кривые.

Гриф у гитары моей был не настроен с самой покупки. Спасибо вашему уроку, теперь все по красоте)

Не знал, как определить кривой гриф гитары — теперь стало понятно. Сейчас выбираю себе б/у гитару премиум класса и хотелось бы, чтобы прогиб грифа на электрогитаре соответствовал норме и струны не дребезжали о лады. На моей первой гитаре дребезжание струн — это извечная проблема. Я пытался менять прогиб грифа, использовал надфили для ладов грифа, но все тщетно, в итоге продал.

А если он дугой небольшой что делать?

А где данные о расстоянии от середины грифа (порожка) до струн в мм?
«Закройте один глаз…»………
М-да….. хорош учитель!…
Только время крадете!

Источник

Строение гитары. Детальный разбор схемы строения акустической и классической гитары

Строение гитары. Общая информация

В гитарном искусстве исполнители часто орудуют не только музыкальными терминами, но и обозначениями частей инструмента. Для того, чтобы понять многие моменты, необходимо знать строение гитары хотя бы в общих чертах. А если дело касается смены струн, регулировки отдельных компонентов или ремонта, то следует углубиться в эту тему дальше и больше. При объяснении большинства исполнительских технических моментов постоянно используется гитарная терминология. Без её знания, что называется, как без рук – играть можно, но в процессе придётся многое навёрстывать. Поэтому каждый регулярно занимающийся гитарист должен освоить первоначальные термины и обозначения.

Схема строения гитары

На предложенном рисунке показано строение гитары и обозначены её главные элементы. Хорошо, если у вас есть под рукой инструмент и вы можете найти их и на собственном примере. Информация по частям лучше усваивается, если знать для чего предназначена каждая деталь. Рассмотрим подробнее.

Корпус

Корпус – основная часть любой гитары. Он состоит из множества элементов, речь о которых пойдёт ниже. От строения и материала корпуса зависит мощность и тембр звука. Также от сборки зависит мобильность и прочность инструмента.

Нижняя дека

Она же задняя дека – это оборотная сторона гитары. Чаще всего полнота звучания зависит от дерева, из которого она сделана. Одна из несущих частей. Если рассматривать строение классической гитары, то для концертного исполнения «back» изготавливают из махагони, так как он обеспечивает наилучшие характеристики звука.

Верхняя дека

Наиболее важный элемент. Именно она является связующим звеном между извлечением звука из струны и передачи её колебаний в воздушную среду. Наиболее качественно изготавливать «Top» из цельного куска древесины. На классиках применяют кедр, альпийскую ель. На более дешёвых инструментах (в т.ч. акустических) применяют фанеру. Тембр и качество звука по большей части зависит именно от Топа.

Вырез (катавей)

Элемент, который в основном присутствует на эстрадных гитарах. Необходим прежде всего тем, кто любит исполнять соло на крайних ладах (дальше 12) и позволяет дотянуться до необходимых верхних нот.

Подставка (бридж)

Чаще деревянная пластина, которая придаёт жёсткости конструкции всего корпуса и позволяет оказывать сопротивление натянутой струне.

Канты

Располагаются по краям верхней деки и оказывают для неё защиту от внешних факторов. Создают небольшую дополнительную прочность для корпуса. Также придают и эстетический эффект за счёт своего оформления.

Стреплок

Пластиковая или металлическая «пуговица», которая устанавливается специально для закрепления ремня. Может быть одна или две.

Обечайка

Это часть, которая соединяет верхнюю и нижнюю деку. Является резонаторным проводником от ведущей верхней деки в нижнюю и обеспечивает формирование объёма звучания. В ширину примерно 10 см. Изготавливаются из того же материала, что и нижняя дека.

Нижний порожек

Ещё его называют «косточкой» (делается из пластика или из кости). Пластинка, которая имеет под собой подкладки для регулировки струн. Оказывает небольшое воздействие на саундовые свойства.

Розетка

Узорная окантовка вокруг голосника. На классических инструментах мастер может изобразить очень интересный рисунок. На акустиках сделана плотнее и оберегает часть под струнами от внешнего воздействия.

Резонаторное отверстие

Важный элемент для появления звука. Благодаря голоснику, гитара резонирует и высвобождает звуковые колебания из глубины корпуса. Если его закрыть, то получится глухое и очень тихое звучание, похожее на бубнёж.

Колышки для крепления струн

Также носят названия пины. Белые продолговатые куски пластика, которые имеют в сечении пазы для приложения туда струны. Пин вместе со струной опускается в отверстие подставки и надёжно «запечатывается».

Накладка (гольпеадор)

Пластиковая фигурная накладка, которая устанавливается на верхнюю деку чуть ниже розетки. Используется во фламенко-гитарах и эстрадных – основная цель сберечь деку от случайных ударов медиатором и от перкуссионных ударов пальцами и ладонью.

Гриф гитары — вторая основная часть, на которой происходит натяжение струн, регулировка строя и собственно, игра левой рукой.

Накладка на гриф

Накладка на гриф – деревянное покрытие, которое занимает «рабочую» часть грифа.

Ладовые порожки

Металлические пластинки, отделяющие один лад от другого. Показывают длину, которую нужно зажимать, чтобы получить ту или иную высоту звука.

Голова грифа

Часть, которая содержит механизм для наматывания и настройки струн. Также часто используется для помещения логотипа фирмы.

Накладка на голову грифа

Изготавливается из того же материала, что и корпус. Плотная деревянная пластинка, которая покрывает голову грифа. Она укрепляет его и закрывает место соединения головы и «шеи».

Гребень головы

Элемент «Головы», который используют только как дизайнерское решение в эстетических целях. Различного рода мелкие детали создают отличия в инструментах разных производителей.

Колковая механика

Состоит из взаимосвязанных шестерёнок, которые закреплены металлическими пластинками с двух сторон грифа. Струны продеваются в продолговатые валики и наматываются с помощью ручек. У классических гитар открытый, у акустических – закрытый.

Валики колковой механики на классической гитаре

В отличие от акустических механизмов – открыты «наружу».

Пятка

Деталь, которая соединяет гриф и корпус. Может быть приклеена или прикручена на шурупы. Чаще всего располагается на границе 12 и 14 ладов.

Накладка на пятку

Деревянное покрытие, создающее дополнительное соединение самой пятки грифа с обечайкой.

Струны

Металлические или нейлоновые – составляют главный элемент для создания звука.

Верхний порожек

Ещё называется «нулевым». Пластмассовая или костная пластиночка, служащая для установки струн в и фиксировании их в одном положении. Легко снимается и при необходимости подтачивается.

Маркеры ладов

Точки, которые служат для быстрого ориентирования по основным ладам – 5,7, 12 и т.д. Маркеры, расположенные на плоскости самого грифа, больше используются для украшения инструмента. Чаще всего в этих местах делают вставки из перламутра или твердого пластика.

Внутренняя часть

Электрические элементы используются в определённых типах гитар и могут быть установлены отдельно по желанию.

Система пружин

Занимает важную часть в строении гитары. От их качества зависит её прочность и расположение резонаторов. Колеблющаяся струна передаёт свою энергию в саму конструкцию. Звуковые волны проходят по узловым точкам от нижнего порожка. У пружины важная задача – распределить колебания так, чтобы на выходе получился нужный тембр и верное интонирование. Кроме того, веерная система пружин поддерживает всю конструкцию и обеспечивает её прочность.

Анкерный стержень

Расположен внутри грифа. Состоит из стали. Оберегает гриф от прогибания от силы натяжения струн. Регулировка анкера производится, когда необходимо изменить угол положения грифа (в случае нестроя, или звенят гитарные лады ). У классических инструментов его нет.

Гайка для регулировки анкера

В электрогитарах располагается в основном в районе первого лада прямо за нулевым порожком. У акустик находится либо, как и у электро, либо внутри голосника, примерно в районе 20 лада.

Предусилитель

Есть на электроакустических гитарах. Задача – обработка сигнала, который идёт со звукоснимателя. Питается от батареек. Обладает эквалайзером для настройки тона. Часто обладает встроенным тюнером.

Звукосниматель

Так называемый «подпорожковый» звукосниматель – Under Saddle Transducer. Это небольшой проводок, обеспечивающий качество звучания. Обрабатывает дековые вибрации, преобразуя их в электрический сигнал, и передаёт их на преамп (см. выше).

Разъем типа «Джек»

Гнездо, вмонтированное в корпус гитары для подключения ее к внешним колонкам или усилителю. В основном разъемы типа «Джек» используют диаметром 6,3 мм.

Источник