Что значит гитара без звукоснимателя

Подзвучиваем гитару с помощью звукоснимателя

Играете на акустической гитаре? Хотите, чтобы Ваш талант был услышан большой аудиторией? Для этого понадобится концертная площадка или звукозаписывающая студия. Но как быть услышанным, если особенности акустической гитары не позволяют извлекать громкие звуки? Использование простого микрофона не поможет, так как вся глубина и красота гитарного звучания рассеивается. Эффективным методом станет установка звукоснимателя или специально созданного для этого микрофона. Считаете, что звукосниматель дорогое удовольствие и может испортить настоящий звук инструмента? В этом материале разубедим Вас в этом!

Звукосниматель будет полезен в следующих случаях:

• есть желание проводить концерты и публичные выступления;
• существует необходимость в лучшем, более громком звучании инструмента;
• требуется запись гитары в студии.

Звукосниматель представлен собой специальное приспособление для гитары, задачей которого является трансформация механических колебаний инструмента в электромагнитные. Исходя из этого звукосниматели классифицируется как магнитоэлектрические и пьезоэлектрические модели. Для каждой из них существуют свои плюсы и минусы.

Магнитоэлектрические звукосниматели

Эта модель является полной копией тех звукоснимателей, который устанавливаются на электрогитары, если мы говорим о принципе работы и устройстве механизма. Однако есть здесь и свои индивидуальные отличия, например, частотные характеристики.

Отличается и монтаж звукоснимателя — его необходимо расположить в розетке, ближе к грифу. Большим преимуществом магнитоэлектрических моделей является их моментальная готовность к работе, сразу после установки. Сам процесс монтажа крайне прост и доступен каждому.

Стоит отметить, что данная модель актуальна только для акустических гитар с металлическими струнами. Не стоит ожидать эффекта на классической гитаре с нейлоном.

В свою очередь магнитоэлектрические датчики имеют собственную классификацию:

• Single – так называют одинарный датчик с ярким и четким звучанием, но скудной мощностью и шумоподавлением;
• Humbacker – спаренный датчик с достаточно мощным и качественным звуком, а также весьма серьезным шумоподавлением и как следствие высокой ценой.

Ценовая политика звукоснимателей магнитоэлектрического типа складывается из таких переменных, как качество конструкции, дороговизна материалов и бренд. В результате покупатель должен подобрать оптимальную модель в рамках $15-$150.

Явным плюсом магнитоэлектрического звукоснимателя считается нулевая вероятность «заводки» при обратной связи. Но существует и весьма неприятный минус – звучание инструмента искажается в худшую сторону. Звукосниматель окрашивает тона в довольно неприятный, далекий от реального звук акустики. Совсем иначе в этом случае ведут себя пьезоэлектрические звукосниматели.

Пьезоэлектрические звукосниматели

Данный вид звукоснимателей был назван так в честь одноименного эффекта, который был использован для реализации работы устройства. В конструкции звукоснимателя использован пьезокристалл, который деформируется под воздействием звуковых волн и тем самым входит в состоянии поляризации. Благодаря поляризации по цепи начинает протекать электрический ток, преобразуя колебания струн в электрический сигнал.

Впервые, идеального эффекта при использовании пьезоэлектрического звукоснимателя удалось достичь в 1970 году. В то время инженеры стремились обеспечить извлечение реального звука акустического инструмента. Здесь была реализована чувствительность датчика не только к колебаниям струн, но и к колебаниям деки инструмента.

Пьезоэлектрические звукосниматели также бывают разными:

Врезные. Также можно встретить название «стержень», которое распространено среди музыкантов. Данный звукосниматель монтируется стационарно, что позволяет добиться звучания более высокого качества, но и стоит такое устройство на порядок дороже. Устанавливается врезной звукосниматель под нижний порожек инструмента. Нередко можно увидеть акустические гитары со стержнем, внутрь которых также встроен эквалайзер или темброблок, что также положительно сказывается на качестве звука.

Накладные. Среди музыкантов данную модель называют «таблеткой». Их цена уже приятнее, а простота и скорость установки позволит комфортно использовать звукосниматель в любых условиях. Крепление реализовано за счет липучки, позволяющей установить устройство как внутри, так и снаружи корпуса инструмента. При этом накладной звукосниматель достаточно чувствителен к положению – придется поискать оптимальное место на деке инструмента, где звук имел бы максимальную мощность и глубину.

Преимущества пьезоэлектрических звукоснимателей:

Подходят для использования на инструментах как с металлическими, так и нейлоновыми струнами; предоставляют музыканту и его слушателям возможность насладиться высоким качеством, глубиной и объемом извлекаемого звука.

К недостатку можно отнести лишь высокую стоимость устройства, но стоит ли об этом говорить, когда речь идет о действительно высоких показателях звучания инструмента?

Монтаж устройства на инструмент и первичная настройка

Звукосниматель магнитоэлектрического типа монтируется в резонаторное отверстие, ближе к верхней части деки инструмента. Для установки применяется комплект распорок, надежно фиксирующих устройство в корпусе инструмента.

Пьезоэлектрический звукосниматель накладного типа монтируется при помощи так называемой липучки. Она, кстати говоря, позволяет установить устройство как внутрь корпуса, так и на его наружную часть.

Процесс установки врезных пьезоэлектрических звукоснимателей крайне непрост. Новичкам заниматься самостоятельным монтажом крайне не рекомендуется.

Магнитоэлектрический звукосниматель требует качественной первичной настройки после установки. Это возможно благодаря магнитным сердечникам, положение которых регулируется относительно струн и звукоснимателя. Настройка происходит отдельно для каждой струны.

Как использовать микрофон для гитары?

У каждого человека свои вкусы и взгляды относительно разных вещей, особенно если речь идет о творческих личностях. Существует группа музыкантов, для которых наиболее приятно использовать в качестве подзвучки микрофон. Для этого приобретается такое устройство, которое позволит передать звук гитары максимально качественно, реалистично и не является слишком чувствительным к обратной связи.

Микрофоны, применяемые гитаристами в целях подзвучки, делятся на две категории:

1. Внешние микрофоны. Названы по принципу работы – устанавливаются рядом с инструментом, обеспечивая качественное, кристально чистое и реальное звучание инструмента. Но и здесь не без недостатков – при извлечении звуков с 3-ей и 5-ой струны, происходит искажение звука, появляется неприятный резонанс. Также внешний микрофон довольно чувствителен к обратной связи.
2. Внутренние микрофоны. Для их использования требуется установка устройства внутрь корпуса инструмента, за счет чего снижается чувствительность к обратной связи. Но их минусом является неравномерное звучание из-за многочисленного отражения звука. Гитаристы предпочитают использовать внутренний микрофон в связке с другим видом подзвучки, лишь с целью придания звуку дополнительного объема.

Явным плюсом использования микрофона, является лучшее качество и мощность звука, по сравнению со звукоснимателями. Однако этого удастся добиться только при использовании действительно качественного оборудования и его грамотной настройке.

Но существует и немало минусов, среди которых можно выделить наличие большого числа шумов, высокой чувствительности к обратной связи и более высокого ценника, относительно звукоснимателей.

Выводы

Подводя итоги относительно всей вышеописанной теории, можно сделать вывод о том, что лучшим решением станет приобретение пьезоэлектрического звукоснимателя. Именно он является той золотой серединой музыкального звучания при использовании акустической гитары. Богатый, достойный звук с высокой мощностью и чистотой способен обеспечить пьезоэлектрический звукосниматель. Новичкам можно посоветовать накладную модель, а для тех, кто планирует серьезно заниматься музыкой и использовать инструмент на больших концертах и звукозаписывающей студии, – более достойную врезную модель.

Микрофон рекомендуется только тем, кто готов к кропотливой настройке оборудования и не боится трудностей. Чтобы избежать обратной связи и лишних шумов, рекомендуется использовать связку в виде внутреннего микрофона, пьезоэлектрического звукоснимателя и грамотного звукорежиссера.

Остается лишь выбрать, что по душе именно Вам!

Источник

Разбираемся со звукоснимателями в электрогитарах

Типы и устройство

Все многообразие моделей гитарных звукоснимателей сводятся к двум основным видам — синглы и хамбакеры:

• сингл (англ. Single Coil), в полном соответствии с своим названием — звукосниматель с одной катушкой. Классический сингл — это например, звукосниматель с гитары Fender Stratocaster. Шесть магнитов из сплава Альнико, вокруг которых на катушке намотана обмотка — несколько тысяч витков тонкого медного провода.
• хамбакер (англ. Humbucker), в вольном переводе с английского — «убиратель шума», содержит две катушки, один общий плоский магнит и систему магнитопроводов.

Особенности и области применения

Нельзя сказать, что один вид звукоснимателей лучше, чем другой. У каждого — свои сферы применения.

Синглы дают звук более яркий, звонкий. Многие определяют его как «стеклянный». Обертонов и гармоник в спектре сингла заметно больше, чем у хамбакера. Конечно, у каждой разновидности сингла свои особенности — например, легендарные «мыльницы» P90 за счет двух мощных альнико-магнитов и массивной катушки, дают и звук более низастый, мясистый, и отлично сочетаются с гитарами форм-фактора Les Paul. Но большинство синглов компактнее и легче, чем хамбакеры. Оборотная сторона медали сингла — фон, особенно сильно досаждающий при игре с сильным перегрузом. И сделать с этим ничего нельзя. Как говорит гитарная пословица — «если сингл не фонит, значит, он сломался». Все попытки компенсировать фон сингла разными устройствами и хитрыми конструкциями приводят помимо снижения фона, и к «убийству» того самого саунда, за который их любят и ценят.

Хамбакер, как и обещает его имя, шумит неизмеримо меньше. Кстати, совсем, до нуля он фон не убирает — если сделать хамбакер с нулевым уровнем шума, то и звучание его станет уже неприемлемым, совсем «кастрюльным». Кроме того, две катушки хамбакера позволяют получить сигнал гораздо более «тельный», мясистый, с большим количеством низа и низкой середины в спектре. Именно за оба эти качества хамбакеры любимы гитаристами, дружными с дисторшнами, фузами, и играющих тяжелую музыку.

Конструктивные особенности, разновидности, классификация звукоснимателей

Сингловых звукоснимателей существует множество подвидов:

• «Мыльница» P90
• фендеровские синглы гитар Jazzmaster и Jaguar
• звукосниматели Telecaster
• датчики формата Leepstick
• и многие другие.

Все они разрабатывались под определенные модели гитар, имеют разные технические данные, но конструктивно очень похожи. У всех в основе — одна катушка и магнит, либо один общий, иногда с магнитопроводами, либо под каждую струну — отдельный.

Хамбакеры могут быть с открытыми катушками или закрытые металлическими крышками, с керамическими либо металлическими магнитами, и с разной конструкцией магнитопроводов. Есть и хамбакеры, «замаскированные» под синглы — рельсовые минихамбакеры в формате фендеровского датчика, а также вертикальные хамбакеры, носящие свое имя — хамканселлеры, и у них две катушки расположены вертикально, одна над другой.

Особенности звука

Есть огромное количество моделей звукоснимателей, и у всех у них — разное звучание. Главное, что определяет тембр звукоснимателя, это его сопротивление и тип магнита, и эти данные обязательно есть в спецификациях, и именно на них надо в первую очередь смотреть, когда выбираем новый звукосниматель.

В первой половине прошлого века, на заре рока, звукосниматели были только с металлическими магнитами, из сплава Альнико, и имели сравнительно небольшое сопротивление — около 5 кОм для синглов, и 6-8 кОм для хамбакеров. Звучание у них более светлое, чистое, открытое, яркое, но при этом выходной сигнал довольно таки слабый. Такие, с винтажными характеристиками датчики, производятся и сейчас.

С появлением более тяжелых стилей, блюзрока и хардрока, музыканты столкнулись с тем, что такие датчики не «раскачивают» примочки и усилители, и нет возможности получить сильный, «злой» перегруз. И сопротивления катушек стали расти. Сейчас есть хамбакеры с сопротивлением достигающим 20 кОм, а для сингла сопротивление обмотки в районе 10 кОм, теперь уже норма.

В 1972 г. фирма DiMarzio выпустила легендарный хамбакер DP 100 с большим, около 14 кОм сопротивлением и керамическим магнитом. Это придало ему еще больше мощи, и датчик произвел настоящую революцию в гитарном звуке. Но, как у всего в нашем мире, у всех этих новшеств была и обратная сторона. С ростом сопротивления звукосниматель становится мощнее, но при этом неизбежно теряет высокие частоты, прозрачность звука. Керамический магнит еще более усугубляет это свойство. Для чистого звука, для легких стилей такие датчики пригодны ограниченно, их стихия — сильно перегруженный звук.

Влияние магнитов на звук

Металлические магниты, используемые в обоих типах звукоснимателей — и в синглах и хамбакерах, также различаются по своим параметрам. Есть сплавы Альнико (англ. Alnico) 2, а также и Альнико 3, 4, и 5. Альнико 2 — самые слабые, и при этом самые нежно и певуче звучащие. Чем выше номер — тем более звонкий и задиристый характер будет у звука. А еще бывают звукосниматели с керамическими магнитами.

Хамбакеры различаются по возможностям коммутации. Классические датчики имеют один сигнальный провод в экранирующей оплетке. Но проводов может быть и два, и три, и четыре. Чем их больше, тем больше возможностей для разной коммутации датчика и соответственно, и больше разных звучаний, получаемых от него.

Звукосниматели активные и пассивные

Помимо вышесказанного, есть еще одно глобальное деление датчиков, на две категории — актив и пассив.

Пассивные, о которых речь шла выше, преобразуют колебания струны в электрический сигнал, довольно-таки слабый, (в среднем около 100мВ), который далее попадает в темброблок гитары, и затем в усилитель.

Активные звукосниматели имеют встроенный, либо находящийся в темброблоке преамп, питающийся от батарейки. И предварительное усиление сигнала происходит уже непосредственно в гитаре. Теперь можно не разгоняя огромное сопротивление датчика, добиться мощного выхода, скорректировать его по частотам. И на вход усилителя поступит мощный сигнал, менее подверженный шумам и помехам.

Конечно же, представители «тяжелого цеха» гитаристов особо полюбили активные датчики именно за это — ведь проблемы фона в них стали гораздо меньше! Но вместе с тем, многие считают, что звучание активных датчиков менее естественное, и нивелирует звук дерева самой гитары. Да и следить чтобы не села батарейка — тоже лишняя забота. Соответственно сказанному, при выборе звукоснимателя нужно иметь в виду стилистику своего желаемого звучания и подбирать датчик, соответствующий ему.

Фирмы, бренды

Высочайшим качеством обладают заводские датчики фирм Gibson (Гибсон) и Fender (Фендер). Надежные, звучные, проверенные временем и очень широко представлены на нашем рынке звукосниматели фирм Seymour Duncan и DiMarzio. Практически безальтернативны среди активных датчиков — знаменитые EMG (слэнговое название — Ежи). Неплохие бюджетные датчики производит фирма Belcat (Китай).

Для любителей изысков звука существуют бутиковые датчики, мелкосерийные либо ручной работы: Bare Knuckle, Lindy Fralin.

Очень интересную нишу занимают датчики корейской фирмы Tesla: будучи по сути, бутиковыми — изготавливаемые в основном вручную опытными мастерами, они по цене соизмеримы с брэндовыми звукоснимателями массовых серий.

Эксплуатация, настройка, регулировка

Звукосниматель — прибор достаточно простой и неприхотливый. Многие датчики «золотой эпохи рок-н-ролла» до сих пор в строю, отлично звучат и, если они брендовые, стоят при этом огромных денег.

Самая нежная часть датчика — обмотка. Порвать ее очень легко, но правда, у большинства звукоснимателей она надежно защищена. В основном гибель датчиков происходит от неквалифицированных вмешательств в него. Звукосниматель должен быть надежно закреплен на гитаре, не болтаться на винтах, и его сердечники должны быть в непосредственной близости от струн, на расстоянии примерно 2-3 мм.

Мнения о том, что сильно утопленный датчик помимо струн будет снимать звук самого «дерева» гитары — миф. Хороший датчик, залитый парафином и не имеющий своих механических резонансов, снимает практически только колебания струн. Утопленный же от струн датчик будет иметь слабый сигнал, плохое соотношение сигнал/шум, мутный тембр и слабую атаку. Правда, при сильном приближении к струнам магнитов датчика, несколько увеличивается компрессия, и кроме того нэковый датчик может спровоцировать «волчки» — биения в звуке струны.

Очень сильно зависит работа звукоснимателей от качества распайки и монтажа.

О целесообразности апгрейда датчиков

Это больная тема «русского гитаризма»! Умы многих наших музыкантов не покидает идея, что взяв дорогие датчики, можно превратить бюджетную гитарку в кастомшоп. Многие тратят на бесконечные поиски саунда огромные деньги, превышающие стоимость самого инструмента. Обольщаться не стоит!

Само слово звукоСниматель говорит нам о том, что этот прибор — не генератор, не источник звука! Он может снять лишь то, что содержится в спектре звучащего инструмента. Да и то не весь спектр, а лишь его часть. Поэтому, если само дерево не выдает нужных частот — датчик это не в состоянии поправить.

Мой многолетний опыт говорит о том, что по-настоящему крутая гитара будет неизменно хорошо звучать с самыми разными качественными датчиками. По-разному, но всякий раз круто. Если же дерево изначально слабое, то с разными датчиками гитара будет звучать тоже каждый раз по-разному, но неизменно плохо. Когда имеет смысл апгрейд? Если вам нужна смена характера звучания инструмента. Если у вас бюджетная гитара — китайская, корейская, японская — то 99% вероятности того, что на ней стоят дешевые датчики с ферритовыми магнитами. Целесообразно заменить их на бюджетные отечественные датчики, типа Фокина или Приборы. Чуда не произойдет, но звук все же будет звонче, разборчивее, интереснее. Если у вас отличный страт USA, но вы играете «тяжеляк» — вполне будет уместно в бридж посадить ему рельсовый хамбакер в формате сингла, или если позволяет геометрия ниши в корпусе, и полноразмерный хамбакер. Результат будет отличный. Если вам достался Gibson LP с зубодробительным Т500 в бридже, а вы играете блюз — замените его на винтажного характера, традиционный PAF, и получите нужный вам саунд.

Замена активных датчиков на пассив или наоборот, в зависимости от стилистики, тоже помогает получить от инструмента то, что вы хотите. Вообще надо сказать — даже очень хорошие, дорогие, брендовые гитары — это некий усредненный, «общечеловеческий» продукт. Никто не запрещает ставить опыты по поиску звука, удовлетворяющего именно вашим вкусам и запросам. Но делать это целесообразно лишь в рамках соответствия класса гитары и ее звукоснимателей.

Источник