Ноты в духах
Ноты в парфюмерии — термин, принятый для обозначения и описания характера аромата через запахи душистых веществ, из которых он состоит. Своим появлением он обязан английскому химику Джорджу Уилсону Септимусу Пиессу и его книге «Искусство парфюмерии» (1857), где он приводит сравнение известных ему парфюмерных ингредиентов и музыкальных нот (а также аккордов, из которых состоят ноты. Теперь под словом «аккорд» в парфюмерии понимается сочетание нескольких похожих по тональности нот). Несмотря на спорный характер теории и отсутствие доказательной базы, идея Пиесса оказалась достаточно популярной — с тех пор ноты стали одним из главных способов сообщить потенциальному покупателю о том, чем пахнут те или иные духи.
Если посмотреть на т.н. ольфакторную пирамиду любой парфюмерной воды или одеколона, можно составить примерное предположение о том, каким будет их аромат, но такой подход работает не всегда: он помогает понять направление запаха (скажем, по парам «уд – ладан» и «огурец – зеленый чай» можно почти наверняка сказать, какая из работ будет более насыщенной). При этом условная комбинация черной смородины, мускуса и малины может пахнуть и ягодным зефиром, и смородиновым кустом, и винтажной помадой. Что это значит?
- Во-первых, что понятие нот в парфюмерии очень условно: одним и тем же названием бренды могут описывать совершенно разные оттенки запаха. К тому же под любым из терминов скрывается множество нюансов: «роза» в пирамиде может быть связана и с эфирным маслом дамасской розы, и с дамасценонами, и с одной или несколькими синтетическими базами, и много с чем еще.
- Во-вторых, что иногда для создания нужного эффекта производители прибегают к оригинальным формулировкам, которые стимулируют воображение. Скажем, чтобы сообщить покупателю о свежем характере композиции, маркетолог может указать в списке нот огуречную воду (или кожицу зеленого яблока, или пену шампанского, или что-то в таком духе), даже если в самой формуле нет ни одного вещества, которое бы повторяло их запах.
- В-третьих, что сочетание нот в рамках одной пирамиды может давать совершенно разный эффект. Условно говоря, если аромату приписывают только один нюанс (например, розы, ванили или жасмина), покупателю, как правило, легче угадать содержимое флакона. Когда же марки упоминают больше одного компонента, может возникнуть путаница — в первую очередь потому что непонятно, запах какого ингредиента окажется наиболее выраженным и как будут расставлены акценты.
Базовые ноты духов
За все время существования специализированной парфюмерной литературы и разнообразных тематических справочников исследователи не раз прибегали к авторским способам классификации нот и аккордов. Одной из самых известных моделей можно считать «колесо» Майкла Эдвардса, автора знаменитого сборника Fragrances of the World. Оно предполагает разделение запахов на 4 смежные категории (восточные, древесные, свежие и цветочные), которые, в свою очередь, включают подгруппы: например, к первым относятся смолы, сандал и пачули, ко вторым — мхи и кожа, далее — зеленые и водянистые душистые соединения; цветочное семейство в теории Эдвардса образуют ароматы свежесрезанных цветов, ягод, пудры и т.д.
На Aromo мы пользуемся линейной структурой: ноты в каталоге разделены по группам, причем некоторые примыкают сразу к нескольким категориям. Вот примеры основных групп нот и их наиболее ярких представителей:
- цветочные — роза, фрезия, фиалка, пион, магнолия;
- древесные — сандал, кедр, уд, пачули, кипарис;
- зеленые — трава, гальбанум, плющ, папоротник, лист инжира;
- цитрусовые — лимон, апельсин, мандарин, грейпфрут, лайм;
- фруктовые — малина, яблоко, груша, персик, абрикос.
Принадлежность ноты к тому или иному семейству мы определяем по характеру доминанты. Например, в запахе личи есть оттенки розы и малины, а также легкий акватический нюанс, но поскольку они не выходят на первый план, нота относится к семейству фруктовых.
Описание нот парфюма
Нередко для усиления «рекламного» эффекта ольфакторной пирамиды аромата бренды прибегают к дополнительным описаниям — так в пресс-релизах появляются ноты «чувственной орхидеи», «обжигающей амбры», «хрустящего яблока» и проч. С одной стороны такой подход помогает привлечь внимание клиента, читающего текст, с другой — не дает ему более полного понимания характера запаха: например, «обжигающий» нюанс может быть выражен как оттенками специй, так и духом еще горячего угля.
Этой техникой часто пользуются и в любительских парфюмерных обзорах: например, чтобы описать впечатления от того или иного аромата, блогеры выбирают прилагательные «вкусный», «манкий», «сексуальный» и проч. — при том, что эти понятия достаточно абстрактны и для каждого могут означать разные качества.
Ольфакторная пирамида
Ольфакторная пирамида — специфическая структура, принятая брендами и некоторыми исследователями парфюмерии для описания характера развития запаха. Сторонники «пирамидальной» теории сравнивают процесс раскрытия аромата с тремя «слоями», из которых состоит пирамида — верхним («голова»), средним («сердце») и нижним («база»). Согласно ей, верхние ноты аромата — самые легкие и, соответственно, рассеиваются первыми, затем становятся ощутимы ноты сердца, после — «тяжелые» базовые ноты, остающиеся на коже вплоть до полного испарения духов. Ольфакторная пирамида — не более чем условное обозначение того, как марка видит развитие аромата, соответственно, только лишь с ее помощью сказать что-то о запахе тех или инфо духов затруднительно.
Интересно, что ольфакторная пирамида — не единственная типология, которой пользуются производители; в разное время бренды (преимущественно нишевые) представляли свое видение структуры аромата — в виде звезды, сферы с тремя точками, спирали и проч.
Источник
Ароматы с нотой персика
Персики — довольно часто встречаемый в парфюмерии ингредиент. Пожалуй, если оставить в стороне цитрусы, среди фруктовой группы нот он делит первое место с черной смородиной.
Нота персика — одна из первых фруктовых, фигурировавших в парфюмерии. Альдегид С14 или ундеркалактон впервые был использован аж в 1919 году и считается первым случаем применения альдегидов в ароматах.
Важно отметить, что альдегиды — это довольно обширная группа химических соединений, и нельзя путать С14 с теми альдегидами, что входят в состав ароматов Chanel или, например, Lanvin Arpege. Это разные вещества, обладающие разным запахом.
Альдегид С14 входит в группу так называемых лактонов, обширной группе химических соединений, большинство которых объединяет присутствие в запахе легкой сливочности.
Спустя столетие с момента синтезирования популярность ундеркалактона не снижается, даже наоброт, кажется, что в наши дни он переживает некий ренессанс, в том числе благодаря работам Калис Беккер на Kilian. Только навскидку в голову приходят Liasson Dangerously, Good Girl Gona Bad, Playing with the Devil, построенные вокруг персикового аккорда.
Сегодня же мы расскажем о других ароматах, славящихся красивой персиковой составляющей.
Guerlain Mitsouko
Cвоё название аромат получил благодаря героине романа Клода Фаррера “Битва”. Жену японского адмирала, которая влюбилась и тайно посещала английского офицера, звали Мицуко. В начале русско японской войны 1905 года оба мужчины, которых она любила, ушли на фронт и оказались по разные стороны баррикад. И оба погибли. Мицуко облачилась в траур и никто так и не узнал, по кому из мужчин она скорбила всю свою жизнь.
В переводе с японского Mitsouko означает “тайна”. И это нашло свое воплощение в раскрытии парфюма. Он пахнет абстрактно, в нем сложно выделить отдельные ноты и разобрать на компоненты, хотя по своей сути он является фруктовым шипром — цитрусовые, жасмин, персики, корица, обилие специй и дубового мха. Отличное упражнение для обоняния, пробовать до тех пор, пока не научишься различать детали.
Аромат по сей день считается эталонным в плане баланса и многие парфюмерные школы активно используют его как парфюмерное пособие. И да, именно в нем впервые был использован альдегид С14.
Несмотря на то, что “Тайна” — аромат женский (среди его любительниц актрисы Ингрид Бергман и Инес де ля Фрессанж), слабость к нему питали и многие из великих мужчин. Его носил Чарли Чаплин, а Сергей Дягилев обожал настолько, что требовал от отельеров наносить на шторы и мебель — в окружении этого аромата знаменитый импресарио творил и жил. И даже сейчас, спустя многие годы после смерти Сергея Дягилева можно встретить на его могиле не только оставленные там балетные пуанты, но и флакончики Mitsouko.
Keiko Mecheri Peau de Peche
Еще один чертовски популярный персиковый аромат, и тоже затрагивающий Японию, но на сей раз это родина самой Кейко, создательницы марки.
Это аромат налитых солнцем и летними дождями белых персиков, чья лактоновость усилена молочным сандалом, с пудровым шлейфом из мускуса и ирисовых корешков.
Очень нежный, очень тонкий, очень изящный. Это не буквально персики, а скорее роскошный уход для тела с персиковой отдушкой. Отличный парфюм для тех, кто любит невесомые полупрозрачные ароматы, которые никогда не вторгнутся в чужое личное пространство.
MDCI Parfums Peche Cardinal
Этот аромат — полная противоположность предыдущего. Никаких полутонов и намеков, здесь все буквально.
В названии игра смыслов. То ли “персик кардинала”, то ли “грех кардинала”. И второе, конечно, подходит больше.
Сладкие спелые, истекающие липким соком персики в дуэте с ягодной туберозой. Сладкий, страстный, ультра-женственный, с показной сексуальностью.
Это такая тайная страсть священнослужителя, о которой никто не должен узнать. Сладкий грех. Сладкий персиковый ликер.
Yves Saint Laurent Yvresse (Champagne)
В великая София Гройсман выпустила аромат Champagne (или Yvresse) для марки YVL, его форма повторяла пробку от шампанского, а содержимое было фруктовым шипром, чертовски похожим на полусухое игристое и кусочек персика на закуску.
В 2011 году аромат подвергли принудительной кастрации, вытащив из него все самое крутое, что в нем было, но тем не менее, даже в таком виде он все равно остался хорошим.
То ли нектарин, то ли персик с личи в вихре розно-фиалковой пудры на базе из пачули. Даже при всех потерях это все равно искристое шампанское с персиками.
Lancome Tresor
И снова София Гройсман, на сей раз для Lancome. Создавая Tresor она воспользовалась своим любимым приемом перевернутой пирамиды, когда главная нота звучит в аромате от самого начала до конца, невзирая на нюансы раскрытия.
Tresor — прекрасное фруктовое гурманство. Спелые персики и абрикосы с медовыми розами, ванилью и цветочной пудрой.
Истинно женственный, нежный, сладкий, уютный одновременно, в котором сливаются все роли, которые может сыграть женщина.
Peach Sky Brocard
Для тех, кто хочет подешевле.
Отличная персиковая газировка за совсем небольшие деньги. Пахнет спелыми персиками и незрелыми абрикосами, и все это не фрукты, а скорее жидкость. В нем много воздуха и, как будто бы, пузырьков. Раскрытие скорее монотонное, это тот случай, когда от начала до конца хочется пахнуть именно персиками и сочной фруктовой свежестью. При этом довольно стойкий.
Ну и цена — дешевле чашки кофе.
Chopard Casmir
Первый аромат марки, выпускавшей часы и дорогие ювелирные украшения появился в начале 1990х за подписью парфюмера Мишеля Альмирака. И он стал ещё одним подтверждение, что ювелирные дома умеют делать хорошо и в доступную цену.
Название создает настроение. Тягучий, бальзамический, смолисто-сладкий аромат-плед, который скрасит любые серые будни.
Курага из абрикосов и сушеные персики, медовая амбра, смолы, корица и ваниль — ритуальный бальзам для служения в храме.
И кстати, Ирен Адлер в Шерлоке BBC носит именно Casmir. Что спорно.
Gucci Rush
Для поколения тех, кому за 30, но ещё не 45, Gucci Rush откликнется самыми прекрасными воспоминаниями о юности. Именно в нем прошли самые бесшабашные годы жизни. Его сделал в 1999 году Мишель Алмирак под руководством Тома Форда, работавшего тогда креативным директором Gucci.
Флакон в виде ярко-алой аудиокассеты, пластиковые персики, присыпанные кориандром и пачули. И все это на максимальной громкости.
Страстный, яркий, быстрый. Завсегдатай клубов и дискотек рубежа тысячелетий.
В какой-то момент стал считаться синонимом вульгарности, но все таки это не просто персики, кориандр и пачули, а манифест рождённых с середины 70х до середины 80х. Если бы миллениум можно было превратить в духи и залить во флакон, получился бы Gucci Rush.
Видеообзор
АРОМАТЫ, ВДОХНОВЛЕННЫЕ ИНДИЕЙ: САМОБЫТНЫЕ, УТОНЧЕННЫЕ, СКАЗОЧНЫЕ И ЗАГАДОЧНЫЕ.
Индия — это страна с одной из самых древних культур на планете. Индийская культура настолько самобытна и непохожа на другие, что спутать её с чем-либо другим практически невозможно. Это и чарующая музыка, и уникальные индийские танцы, и невероятно красивая женская одежда – сари, которую шьют из великолепных индийских тканей, и богатейшая пряная кухня, и разнообразнейшая архитектура, и роскошные ювелирные изделия, а также тончайшие произведения народных мастеров. Как говорят все, кто впервые посещает Индию, запах этой страны невозможно ни забыть, ни спутать с чем-то другим. Это смесь огромного количества самых разных ароматов, начиная от чарующего запаха цветущих деревьев, фруктов, специй, моря и благовоний до откровенных нечистот, немытых тел, выхлопных газов и коровьих лепёшек, которые валяются повсюду, так как корова в Индии – священное животное. Однако, нас интересует не это, а парфюмы, созданные под впечатлением от посещения этой страны.
ПОПУЛЯРНЫЕ АРОМАТЫ MANCERA
Mancera – совсем еще молодой, но очень яркий бренд. Его фирменный стиль можно описать как попытку сделать ароматы на стыке восток-запад. Это восточная роскошь и экзотика дальних стран, адаптированная под европейские стандарты, попытка сделать восточные ароматы более понятными для западных «носов». Бренд Mancera был создан в 2008 году в качестве подарка отца – Пьера Монталя своей дочери – Амели Мансера. Детство девушки прошло в лаборатории отца, в окружении пробирок и ароматов. И конечно, это не могло не сказаться на ее собственном интересе к парфюмерии. Амели закончила парижскую школу дизайна, увлекалась фотографией и пробовала свои силы в бизнесе. Однако в каком бы направлении она не оказывалась, так или иначе она всегда возвращалась к парфюмерии.
ШЛЕЙФОВЫЙ ПАРФЮМ С СОБСТВЕННЫМ ПОЧЕРКОМ
Среди множества самых разнообразных нишевых, люксовых и масс-маркет брендов парфюмерии особенное внимание всегда привлекают те дома, которые имеют своё лицо, почерк и собственную концепцию. Согласитесь, такое в современном парфюмерном мире встречается, к сожалению, не очень часто. Но, приятные исключения, все же есть. Речь пойдет именно о таком доме, который в последнее время стал довольно популярен в среде любителей парфюмерии — Les Liquides Imaginaires или Воображаемые жидкости. Ароматы Les Liquides Imaginaires — это сложные и глубокие произведения, над которыми необходимо поразмышлять и посмотреть вглубь себя. Это своего рода книги, которые нужно читать и переживать, и также, как тома книг, они объединены в трилогии — каждая линейка ароматов включает три парфюма, объединённые общей идеей. Они логично продолжают и дополняют друг друга, давая нам возможность увидеть суть идеи с разных сторон, зачастую в борьбе и единстве противоположностей.
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ АРОМАТЫ LANCOME ИЗ БУТИКОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ В «ЗОЛОТЫХ» ФЛАКОНАХ
В сегодняшней статье мы представим вам шестёрку очень популярных парфюмов Lancome в «золотых» флаконах.
ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ
Мы всегда готовы осуществить возврат денег по Вашему первому требованию, без лишних вопросов и выяснения причин.
РЕЖИМ РАБОТЫ МАГАЗИНА В ПЕРИОД НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ
В период новогодних праздников в Интернет-магазине парфюмерии Духи.рф установлен следующий график работы..
РОЗЫГРЫШ ПОДАРКОВ: YOUTUBE / INSTAGRAM / ВКОНТАКТЕ
Мы объявляем грандиозный розыгрыш, которого не делали еще никогда. Вас ожидают 150 призовых мест, 90 подарочных сертификатов, 645 отливантов парфюмерии.
ОТКРЫТИЕ ПУНКТОВ ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ (ПВЗ) В МОСКВЕ
Интернет-магазин Духи.рф рад сообщить Вам о начале нашего сотрудничества с сетью Пунктов Выдачи Заказов (ПВЗ) в Московском регионе.
Источник