Для чего делают анкеры с двусторонней регулировкой?
Если калибр струн, который Вы выбрали, не в состоянии согнуть гриф потому что струны очень тонкие, или гриф толстый или жесткий, применяют такой тип анкера, что бы заставить гриф прогнуться.
Двухсторонний сдвоенный анкер запатентованный ABM (3) имеет втулку с нарезанной против часовой стрелки 8mm внутренней резьбой. Втулка приварена к концу плоского, размером 6mm x 3mm, стержня. Регулировочная гайка имеет 8mm наружную резьбу также против часовой стрелки, и внутреннюю 5mm резьбу по часовой стрелке. Конец нижнего стержня имеет 5mm резьбу по часовой стрелке. Другие концы стержней сварены друг с другом. Анкер регулируют 5mm шестигранником. Вращение гайки по часовой стрелке заставляет нижний стержень натягиваться, в то время как верхний растягивается. Это вынуждает анкер изгибаться вниз. Когда гайка вращается против часовой стрелки, анкер изгибается вверх. Для такой системы необходим прямой и ровный, шириной 6mm и глубиной l0mm канал в грифе.
Регулировочная гайка анкера на большинстве гитар находится либо в головке грифа, либо в пятке грифа. Выемка под гайку в головке грифа должна быть как можно меньше, чтобы не нарушить жесткость грифа в этом месте. Старайтесь по возможности не использовать шестигранные гайки, поскольку для них необходимо больше места (которое не легко найти в головки грифа) под ключ. Гайки под торцевой ключ-шестигранник идеальны, поскольку для их кручения не нужен накидной ключ (или головка), а шестигранник может быть вставлен прямо в торец гайки.
Если гайка анкера выведена в пятку грифа, регулировку анкера можно производить только на снятом грифе. В противном случае, нэковый датчик должен отстоять, по крайней мере на 20mm (3/4″)от конца грифа, чтобы можно было регулировать анкер не снимая гриф. Другой способ регулировки такого анкера состоит в том, чтобы убрать один последний лад на накладке и сделать в этом месте вырез под ключ. Этот вырез может быть закрыт металлической пластинкой. Такой способ позволит поместить нэковый датчик вплотную к концу накладки.
Влияние на звук
Положение датчиков существенно влияет на звук. В настоящее время из-за ограниченного расстояния между бриджем и концом накладки, гитары больше чем с тремя датчиками очень редки. Нэковый датчик дает больше низких частот, а бриджевый дает больше яркости. В области нэкового датчика струны имеют больший диапазон вибрации, в то время как у бриджа этот диапазон меньше. Обычно уровень выхода нэкового датчика выше чем бриджевого поэтому необходима компенсация уровней.
Из-за неизменного расстояния между сердечниками большинства датчиков, расстояние между струнами должно соответствовать этому расстоянию и струны должны располагаться точно над сердечниками. Рельсовые датчики, как я уже упоминал, дают больший простор в расстоянии между струнами.
Сустейн
Сустейн это продолжительность звучания струны, чем дольше звучит, тем лучше. Получение большого, хорошего сустейна — одна из главных целей при создании гитары. Сустейн зависит меньше от плотности и веса деки или материала, из которого сделан гриф, чем от жесткости всей системы. Например: струна, установленная на торце доски (a) будет звучать дольше чем установленная на ее широкой стороне (b). Хотя масса дерева одна и та же в обоих случаях, первый способ дает намного более жесткую систему, поскольку струна теряет меньше энергии. Когда она установлена на широкой стороне сопротивление дерева изгибу намного меньше, и доска «поглощает» энергию колеблющихся струн намного быстрее. Это объясняет, почему гитара с твердым и жестко зафиксированным грифом и декой сделанной из более легкого дерева, типа ольхи, болотного ясеня, или даже тополя может дать больше сустейна чем гитара с тяжелой, плотной декой и «мягким» грифом.
Поскольку соединение деки и грифа находится приблизительно в середине длины струн, чрезвычайно важно иметь хорошее, устойчивое соединение, чтобы получить максимальную жесткость, и хороший сустейн. Этого легче достичь на гитарах с грифом сквозь корпус, но также можно получить хороший сустейн и на гитарах с прикрученным или вклеенным грифом, если соединяемые части хорошо подогнаны друг к другу.
Рассмотрим некоторые вещи, уменьшающие сустейн: картонная прокладка под одним из седел бриджа может значительно уменьшить сустейн. Болтающееся седло бриджа или люфт вала колка дают тот же самый плохой эффект. Жестко зафиксированный металлический бридж даст больше сустейна чем тонкая металлическая пластина с седлами.
Создание слишком жесткой системы, однако, также не желательно, поскольку это повлияет на резонанс и приведет к срезу определенных частот. К примеру, электрическая гитара, сделанная из камня конечно имела бы «бесконечно долгий» сустейн, но кому понравится ее безжизненный, бесплодный звук, уже не говоря о весе такой гитары, играть на которой под силу только бодибилдеру .
Грифы из красного дерева могут быть сделаны более жесткими посредством использования для изготовления радиальных распилов. И наоборот, очень жесткий кленовый гриф может быть сделан менее жестким при использовании распилов тангентальных, приводя к сочному, более теплому звучанию.
Примеры проектов
Botar (от англ. bow – смычек и guitar – гитара bo(w)(gui)tar).
Этот инструмент был создан немецкимгитарным мастером Томасом Драммом. На его электрогитаре можно с успехом играть смычком.
Идея игры на электрической гитаре смычком не нова, но музыканты всегда использовали стандартные электрические гитары, которые имеют свои ограничения: Вы не можете сыграть некоторые ноты смычком на нормальной гитаре, кроме того звукоизвлечение смычком тише чем обычными гитарными способами (пальцами или медиатором). Последнее происходит из-за устройства обычных гитарных датчиков.
Только немного частей обычной электрической гитары можно было бы оставить неизменными; гриф и накладку, деку, бридж, датчики и электронику надо переделать. Профиль накладки имеет радиус значительно меньше стандартной гитары, и радиус бриджа должен соответствовать ему.
Округлая накладка и бридж позволяет извлекать звуки смычком на каждой струне отдельно. Дека сделана таким образом, чтобы смычек мог свободно извлекать звуки на крайних струнах, а датчики и электроника специально подобраны под звукоизвлечение смычком.
Дека гитары сделана из болотного ясеня, гриф – кленовый, вклеенный с накладкой из эбони.
Длина мензурыBotar — 25.5 дюймов. Накладка имеет 22 лада из которых первый лад — нулевой, в сочетании с направляющей струн из эбони, которая заменяет обычно используемый верхний порожек. Все струны идут до колков не изгибаясь. Датчики – намотаны вручную и их крышки сделаны из того же самого дерева, что и дека. Вместе со специальной активной электроникой они дают хороший баланс между уровнями звуков, извлеченных смычком и пальцами.
Цельнокорпусная гитара
Длина мензуры: 24.75″ (628.65mm)
Гриф: красное дерево
Накладка: палисандр радиусом 12″
Дека: ольха, одна доска
Вся гитара покрыта Датским маслом и завощена.
Электроника: 2 хамбакера, соединенных по схеме PRS.
Я также предлагаю проект этой гитары
(см. дополнительные материалы).
Моя первая электрогитара (1990)
Длина мензуры: 863.6mm (34″)
Полная длина: 1040 mm (40.9″)
Гриф: сквозь корпус, клен / красное дерево
Накладка: мореный клен
Толщина деки: 35mm
Инструмент покрыт глянцевым нитроцеллюлозным лаком.
Это безладовый и безголовый бас с чрезвычайно толстым прямым грифом сквозь корпус, склеенный из трех полос клена и двух тонких полос красного дерева, без анкера. Кленовая накладка покрыта темной морилкой. Две части деки сделаны из клена.
Поскольку струны закрепляются в конце грифа, возможно использование нормальных струн. Однако, теперь я использовал бы специальные струны для безголовых басов, о которых я еще не слышал во время создания этой бас-гитары. Бридж и колки сделаны из металла. Струны натягиваются винтами под шестигранник диаметром 6mm. Хотя было бы достаточно применить более тонкие, диаметром 3mm винты с более мелкой резьбой. Так как поверхность накладки только на 6mm выше чем поверхность деки, колки должны были быть немного утоплены в деку.
Что касается электроники, этот бас имеет басовый хамбакерDiMarzio, один регулятор тембра и один регулятор громкости.
Мой последний бас (2000)
Длина мензуры: 863.60mm (34″)
Гриф: клен, цельный, сквозь корпус, безголовый. Накладка: эбони, радиусом 16″, лады до 12-ого лада, далее ладов нет.
Части деки: вишня, отделана Датским маслом.
Электроника: 1 датчик а-ля MusicMan, подключенный к активному фильтру.
Безголовый бас
Длина мензуры: 863.6mm (34″), полная длина всего лишь 960mm (37.8″)!
Гриф: прикручен, клен, покрыт бесцветным нитроцеллюлозным лаком.
Накладка: эбони, ни чем не покрытая
Дека: ясень, окрашена в черный цвет
Этот бас имеет специальные и довольно дорогие колки, изготовленные немецкой компаниейABM. Когда Вы сравниваете цены, принимайте во внимание, что эти колки включают в себя и бридж. Возможно использование специальных струн с двумя шариками.
ДатчикPrecision Bassразделенный, подключен активному фильтру. Средства управления позволяют регулирование частоту и глубину тембра, а также громкость.
Безголовая гитара — несомненно самый легкий тип гитары для изготовления, т.к. не надо делать головку. Другие преимущества безголового инструмента: струны практически нигде не изгибаются; из-за отсутствия витков струн на валах колков инструмент прекрасно держит строй; нулевой лад не требуется наличия верхнего порожка; инструмент компактный. При всех этих преимуществах, почему же не все гитары делают безголовыми? Видимо потому, что гитаристы народ довольно консервативный, а может безголовые гитары не такие «модные» как обычные.
Гитара с полой декой
Длина мензуры: 628.65mm (24.75″)
Гриф: прикручен, ясень, покрыт бесцветным нитроцеллюлозным лаком, отклонен назад
Дека: толщина 6mm, топ из ольхи, центральная доска — ольха.
Датчик: двух катушечный, разделенный, намотан вручную, соединен последовательно, подключен в режим хамбакера.
Источник
Особенности анкерного стержня
Анкер на гитаре — необходимая деталь, предотвращающая деформацию элементов музыкального инструмента. Ведь из-за постоянного натяжения струн, гриф гитары подвержен сильной нагрузке. В 1921 году один из сотрудников известной компании Gibson запатентовал первый анкер для электрогитары. До изобретения металлических прутов изготовители выпускали элементы, выполненные из дорогих древесных пород. Приходилось предусматривать малейшие изменения в поведении такого материала, например, влияние внешних условий.
Что такое анкер гитары? Для чего он нужен?
Анкер — это прут из металла, размещенный внутри грифа. Имеет толщину от 4 до 6 мм. На одном из концов предусмотрен болт, помогающий определять струнное натяжение. Без металлического стрежня инструмент бы не выдержал нагрузку и сильно изогнулся — стержень препятствует его прогибу.
Анкерный стержень внедрили лишь в те годы, когда гитаристы начали пользоваться струнами на металлической основе. Нейлоновые не имеют такого значительного натяжения. Классическая гитара не нуждается в пруте — инструмент в силе справится сам с нагрузкой. При игре на акустических и электрогитарах стержень необходим.
Он противодействует неизбежному прогибу под натяжением. Если посмотреть на лук с натянутой тетивой, то можно представить, как струны пытаются выгнуть гриф, а анкер стремится изогнуть его в противоположном направлении. Сила натяжения стержня должна уравновесить силу натяжения струн.
Виды анкеров для гитары
Назначение анкерных стержней из металла аналогично для всех видов, но некоторые не используются при фиксации. Они лишь обеспечивают жесткость конструкции.
Одинарный
Одна часть анкерного стержня устанавливается в грифе гитары. У другого конца имеется специальный болт, предназначенный для регулировки изгиба. Диаметр его около 5 мм, а резьба 10-32. Одинарный стержень наиболее распространен ввиду простоты конструкции и невысокой цены. Но с таким анкером гриф изгибается, поэтому его необходимо часто подстраивать. Используется на гитарах производителей Fender и Gibson. К достоинству можно отнести небольшой вес и классический звук. Для подстройки нужен маленький крутящий момент.
Двойной
Состоит из двух частей, объединенных между собой. Анкерный стержень обеспечивает наиболее жесткую, крепкую конструкцию. Он устанавливается под накладку. Давит сразу по краям и центру, предотвращая деформацию частей. Стабилен, не требуя частой подстройки. Благодаря увеличению масс, ноты ясные и четкие. Недостаток заключается в том, что нужен большой крутящий момент.
Двухболтовый
Аналогичный одинарному, но с одним лишь различием — болты расположены на обоих конца анкера. Плюс такого устройства в тонкой настройке.
Какой прогиб у грифа должен быть?
Нельзя точно сказать, какой прогиб наиболее оптимальный. Все зависит от используемых струн, от инструмента и от жанра композиций, которые исполняет музыкант. Также влияют вкусы и предпочтения гитариста. Настроить нужно так, чтобы игра была комфортной, а струны не цеплялись за лады.
Перед регулировкой анкера на гитаре определите, в каком состоянии находится гриф. Для начала зажмите струну одновременно на первом ладу и на стыке корпуса инструмента и грифа. Самой большой прогиб на седьмом ладу. Здесь нужно замерить расстояние. При обратном прогибе между струной и ладами нет никакого зазора, а сама струна лежит на ладовом порожке. При сильном прогибе расстояние слишком большое. В этих случаях следует подстроить анкерный стержень.
Также существует еще один способ определить прогиб. Для этого нужна полуметровая металлическая линейка. Поместите ее посередине вдоль инструмента.
На заметку! Располагать в этом случае гитару нужно так, как обычно вы держите ее при игре. В таком положении гриф находится в естественном положении, иначе из-за силы тяжести ваши измерения будут не точны.
Поместите один конец линейки на середину первого лада, а второй — на последний. Измерьте расстояние между седьмым ладом и линейкой. Оптимальное расстояние — от 0,15 до 0,2 мм. В другом случае прогиб будет вызывать дискомфорт при игре.
Порядок регулировки анкером грифа гитары
После того как определили, что не так с вашим инструментом, нужно выровнять его положение. В какую сторону следует крутить анкер на гитаре — зависит от прогиба инструмента. Если он слишком мал, то гриф нужно опустить — анкер поворачивается против часовой стрелки.
Внимание! При замене струн на другой калибр регулировка необходима. Для правильной регулировки перенастраивать строй не нужно, струны должны быть затянуты в обычном положении.
Для регулировки анкерного прута понадобятся специальные инструменты: шестигранник или бочкообразный ключ. Перед настройкой ослабьте струны посильней. Фиксация изменит натяжение, и они могут лопнуть.
- Натяжение. При ослабленном грифе, чтобы зажимать струны, нужно прикладывать много физических усилий. При помощи шестигранного ключа медленно и аккуратно начинайте подымать болт стержня по часовой стрелке. Один поворот не должен превышать 90 градусов. Каждый раз старайтесь проверять зазор на седьмом ладу.
- Ослабление. Зазор очень маленький или совсем отсутствует. Тогда звучание инструмента будет дребезжащим. Для исправления выпуклого прогиба поворачивайте болт против часовой стрелки. Действия также должны быть медленны и постепенны. Измерьте расстояние на седьмом ладу.
Старайтесь не злоупотребить с закручиванием анкера, так как это может нанести непоправимый ущерб инструменту.
Полезные советы
Чтобы не повредить инструмент и его элементы, необходимо точно и без лишних движений осуществлять регулировку анкера. Регулировка — дело несложное. Главное — следовать рекомендациям и советам опытных музыкантов:
- Выставлять анкер следует только при помощи качественных ключей.
- Шестигранный или бочкообразный ключ всегда вставляйте до самого конца. Он должен идеально подходить, иначе сорвет шлиц болта.
- Не пытайтесь поднять уровень струн. Анкером регулируется состояние грифа, а высота определяется при помощи порожков.
- Если вы будете прикладывать большие усилия, то сорвете резьбу на металлическом пруте. В этом случае исправить ничего нельзя. Вам придется или поменять стержень, или отнести в специальную мастерскую для ремонта.
- Регулируйте анкерный прут при необходимости, вращайте ключ очень медленно, плавно.
- Если вы начинающий гитарист, то регулировку следует доверить профессиональному музыканту, знающему все нюансы.
Иногда результата сразу не видно. Не спешите перекручивать снова болт. Из-за особенностей древесных пород для окончательно изгиба могут потребоваться сутки. Оставьте гитару в покое на 24 часа. Если прогиб не изменился — повторите процедуру, подождите еще сутки.
Регулировка грифа занимает немного времени. Но эта задача требует точности и аккуратности, не терпит спешки и суеты. При верной настройке вы получите идеальный звук и комфортную игру. Проверять прогиб необходимо раз в несколько месяцев. Гитара — деревянный инструмент, а дерево тонко реагирует на изменение климатических условий.
Источник