01 Азбука эквализации гитары
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
Тема этого месяца – эквализация (EQ). Я бы сказал, что мы тут открываем банку с червями, хотя, скорее, это больше похоже на контейнер в котором 10 000 банок с червями.
Про эквализацию говорить довольно сложно (не говоря уже про то, чтобы ей обучать), т.к. в этом деле не бывает такого, что было бы правильно на все 100%. Для примера возьмем распространённую мысль о том, что чем меньше эквализации вы используете, тем лучше. Ну, в общем случае, это действительно хороший совет, т.к. если переборщить с EQ, то ваши треки будут звучать искусственно и/или резко. Но что, если эта «искусственность» и «резкость» — это именно то, чего вы добиваетесь?
Что же тогда сказать про великие гитары 60х, которые были смикшированы с раздутыми хай-энд EQ? (тут приходят на ум Beatles и Yarbirds). Или те треки, которые были специально сделаны так, чтобы звучать так замкнуто, как это возможно? (Pink Floyd или PJ Harvey). Или эта мрачная, не встречающаяся в природе эквализация, которую используют Nine Inch Nails или другие нойзеры? В общем, есть бесчисленное множество исключений, подтверждающих правило.
Так что, давайте вместо того, чтобы следовать правилам, посмотрим какие есть варианты. Мы рассмотрим несколько общих техник эквализации, а затем попробуем более радикальные случаи. Но сначала быстрый и поверхностный ликбез по принципам эквализации. (Если вам все это известно, то вы можете быть свободны до следующего месяца, когда мы будем рассматривать более интересные случаи.)
Основной EQ-словарик
Чтобы понять, что такое EQ, загуглите “Equalization” (или “equalisation”, если вы британец) – это именно то слово, от которого произошло сокращение “EQ”. Если же все что вам нужно, это пройтись «по верхам», которые будут достаточны для большинства ситуаций – читаем ниже!
Эквализация означает подстройку конкретных частот в звуке. Например, добавление или убирание высоких или низких частот, или выделение или ослабления каких-то частот в середине.
Частота звука (то насколько он высок или низок) измеряется в Гецах (Гц). Диапазон человеческого слуха – это примерно от 20 Гц до 20 000 Гц (20 кГц). Если же вы уже в летах или фанат Motörhead, или и то, и другое, то ваш верхний порог вероятно много ниже.
Звуки музыки содержат в себе множество отдельных частот. Самая низкая частота такого звука называется основной (основная или главная гармоника). Например, главная гармоника струны E в стандартном строе – это примерно 82 Гц, но тут так же есть обертоны (высшие гармоники), которые звучат много выше основной частоты. Если вы запишите звук нижний струны E, а затем отфильтруете обертона от основной гармоники 82 Гц, то услышите, что звук будет тонкий и скудный, но он не исчезнет.
Если транспонировать ноту на октаву выше, то её частота удвоится, если же на октаву ниже, то частота будет меньше в 2 раза. Например, на частоту 440 Гц мы настраиваем ноту первую струну на пятом ладу, т.е. звучит нота A. Если же мы возьмем ноту A на втором ладу третьей струны G, то получим частоту 220 Гц, а открытая струна A даст нам частоту 110 Гц. На бас-гитаре та же открытая струна A даст нам 55 Гц, что ниже гитарного диапазона. Ну а 17 лад на первой струне даст нам 880 Гц.
Хорошая новость для старых гитаристов с плохим слухом. Частотный диапазон электрогитары начинается примерно от 80 Гц (зависит от такого, как вы настроите свою нижнюю струну) и заканчивается примерно 4,5 кГц — это верхняя частота, которую может передать стандартный гитарный динамик. То есть, у вас могут быть проблемы со слухом, но все равно вы будите воспринимать весь диапазон звучания электрогитары. Однако, частотный диапазон звучания акустической гитары много больше.
Громкость (или амплитуда, если по-научному) измеряется в децибелах (дБ) [Формально, это не совсем так, тему громкости и мощности мы затрагивали в статье «Зависимость мощности от громкости». Прим. CraSS]. Шелест листвы – это примерно 20 дБ, в то время, как рев реактивного самолета может достигать уровня в 150 дБ. Болевой порог человеческого уха – это примерно 130 дБ. Громкие рок-концерты на записи легко его превышают. При микшировании, большинство манипуляций с EQ делаются все лишь на несколько дБ и лишь иногда могут доходить до ± 20 дБ или больше.
Полоса пропускания — это та полоса частот, на которую влияет эквалайзер. У большинства регулировок тона на гитарах и усилителях полоса пропускания довольно широкая. Узкие полосы пропускания иногда называют «зубцами». Полосу пропускания часто обозначают “Q”.
Фильтрация – это процесс удаления определенных частот. Фильтр низких частот (ФНЧ) вырезает высокие частоты, оставляя в звуке только низкие. Фильтр верхних частот (ФВЧ) делает ровно противоположенное – вырезает низ. Полосовой фильтра влияет только на определенный диапазон частот. Полоса этого фильтра определяется его полосой пропускания.
Если эквалайзер позволяет задать определенную частоту, и он имеет определённую полосу пропускания вокруг этой частоты, то говорят, что это параметрический эквалайзер. Если же вы можете выбирать только частоту, но не полосу пропускания (как на многих бас-гитарах с активной регулировкой тона), то он называется квази-параметрический.
Небольшой тест. Теперь, после всего вышесказанного, приведенные ниже выражения должны обрести для вас смысл.
- «Гитара звучит как-то тускловато. Прибавь 2 дБ на 2,5 кГц?»
- «Опа! Гитара заводится, когда я стою рядом с мониторами. Можешь чутка подрезать на 1К?»
- «Тут у нас басист залип. Давай я опущу гитару в A, а ты усилишь 50 Гц? Может никто и не заметит…»
Вот. Теперь вы можете говорить про EQ, как профи.
Эквалайзер в звуковой цепи
Куда же поставить эквалайзер в цепи гитарного звука, чтобы получилась нужная картинка? Стандартные регулировки тона на гитаре – это фильтры низких частот. Тоже самое с регулировкой тона на большинстве педалей дисторшна. Природа регулировок тона на усилителях может меняться от модели к модели, но обычно Treble – это ФНЧ, Bass – это ФВЧ, а Middle – это полосовой фильтр. На многих бас-гитарах есть квази-параметрическая регулировка средних частот, с раздельным усилением/подавлением определенных частот.
Другими словами, регулировки EQ на гитарах, эффектах и усилителях – это широкополосные фильтры, которые «бьют по площадям». В реалиях записи/микширования инструменты эквализации более тонкие и комплексные. То есть, если регулировка тона на гитаре – это топорик мясника, то студийные EQ – это скальпели.
Заточим наши скальпели.
Типичный EQ-плагин
Гитарист, который пишется, может выбрать множество различных, как железных, так и софтовых эквалайзеров. Но практически все это многообразие предлагает схожую базовую функциональность. В этих примерах я использую EQ-плагин из Apple Logic Pro (Фото 1), но в других эквалайзерах вы найдете примерно все тоже самое.
Конкретно этот плагин – это 8ми полосный EQ. Это означает, что у него есть 8 независимых настраиваемых фильтров, хотя обычно столько и не нужно. Посмотрите на три ряда чисел под каждым диапазоном частот, подкрашенным своим цветом. Верхнее число – это активная частота в Герцах. Среднее число – это усиление или ослабление в дБ, а нижнее число обозначает полосу пропускания.
Давайте посмотрим, какой эффект дает эквалайзер на звук записанной гитары с дисторшном. На Примере 1 нет никакой эквализации, просто звук, снятый микрофоном с усилителя.
На Примере 2 я задействовал самый левый диапазон. ФВЧ отрезает все ниже определенной частоты. Тут выставлено значение в 150 Гц. Послушайте, как это утончает звук.
Самый правый диапазон – это ФНЧ, который действует ровно наоборот. Я выставил фильтр так, что он вырезает все, что ниже 1,1 кГц (Фото 3). Это делает звук более темным и тусклым.
Диапазоны 2 и 7 – это обрезные фильтры. Они влияют на все выше или ниже определенной частоты, они могут, как усиливать, так и ослаблять. Усиление низких частот, как на Фото 4, дает эдакий барабанный звук с плотными низами.
Высокочастотный обрезной фильтре (Фото 5) часто используют, что сделать гитарный трек ярче.
Четыре центральных диапазона самые функциональные и мощные. Это полностью параметрические EQ, которые могут усиливать и ослаблять любые частоты на записи с любой полосой пропускания. Установим узкую полосу (Фото 6), это даст нам эдакий похожий на wah-резонанс.
Выставим более широкую полосу пропускания (Фото 7). Это сделает ярче более широкий звуковой диапазон.
И наконец, я выставил полосы EQ так, как это обычно делают для кранчевой гитары (Фото 8).
Что звучит лучше всего? Если слушать отдельно, то, возможно, первый пример, где нет никакой эквализации. Но гитарный трек очень редко бывает один сам по себе. «Правильные» настройки EQ всегда зависят от ситуации. В следующем месяце мы посмотрим на настройки EQ, которые часто встречаются в практике студийной работы.
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
Источник
Эквалайзер в студии: работаем с гитарным звуком
Не получается сделать так, чтобы гитара хорошо сидела в миксе? С помощью эквалайзера можно решить очень много задач, и вот как он может вам помочь.
Каждый инструмент в группе должен сидеть в своём диапазоне частот. Например, бас гитара и бас-барабан — это нижние частоты. В современной музыке гитару принято настраивать низко, что отражается на прозрачности звучания в худшую сторону. Гитара заползает на бас и бочку, все вместе превращается в нечленораздельную кашу. Бас и бочка размывают гитарный звук, а гитара делает мутными бочку и бас. Есть простой способ решения этой проблемы — низкочастотный обрезной фильтр. Это такой эквалайзер, который обрезает низкие частоты после какой-то определенной, выбранной вами частоты.
Сегодня большинство плагинов эквалайзеров позволяет убирать звук на 48дБ, так что смело режьте гитару ниже 90 Гц. Бас и бочка станут чётче, а гитарный звук станет более упругим.
Работаем в зависимости от контекста
Любой может включить соло трек в музыкальном редакторе и настроить его так, чтобы он круто звучал сам по себе. Но как только добавляются другие инструменты, всё становится намного сложнее. Сочетание инструментов в миксе — это целая наука, но ей можно научиться. Важно понимать, что работать эквалайзером нужно в зависимости от конкретных партий в песне, то есть настройка «накрутил и забыл» — не пройдёт. Слушайте песню и думайте над аранжировкой.
Всему своё место
Представьте себе гитару, пианино и голос, эти инструменты пересекаются друг с другом в разных частотах. Если нужно сделать голос более ясным и выделить его в пачке, попробуйте поработать с верхами. Хороший вариант — обрезной ВЧ фильтр, который поднимет все частоты выше 2кГц. Гитара и пианино — среднечастотные инструменты, чтобы выделиться из них, нужно забраться повыше. Теперь определитесь, кто будет отвечать за нижнюю середину: пианино или гитара, сделайте соответствующие настройки, то же самое для верхней середины. Например, приберите пианино на частоте 500Гц и поднимите его на частоте 1.5кГц, подчеркнув верхнюю середину, затем поднимите гитару на частоте 400Гц и обрежьте всё, что выше 2кГц, подчеркнув нижнюю середину. Теперь все три инструмента сидят на своих местах в миксе.
Панорамируем в последнюю очередь
Казалось бы, развёл по панораме: гитара слева, пианинка — справа, голос в центре и нет проблем, не так ли? А вот и нет! Хотя в пространстве инструменты не пересекаются, по частотам у них есть всё такое же пересечение. Если правильно обработать инструменты эквалайзером и после этого развести их по панораме, звук станет ещё более разборчивым.
Как я уже написал, “накрутил и забыл” — не годится. Часто гитару нужно поднять в некоторых местах песни, но это не значит, что она должна быть задрана везде. Думайте об эквалайзере, как о ручке громкости, которая регулируется плавно. Найдите частоты, в которых остальные инструменты не присутствуют и поднимайте гитару именно в них. Так гитара станет более выразительной и не будет мешать остальным инструментам. Подход должен быть индивидуальным. Да, у вас со временем сложится понимание, какие частоты в первую очередь стоит проверить, но нужно работать с нуля с каждой записью.
Автоматизация легко прописывается во всех современных музыкальных программах, так что вы сможете выводить отдельные инструменты на передний план в зависимости от места в песне, не поднимая их общую громкость. Точно так же можно будет прятать их на задний план там, где это необходимо.
Громче — не всегда значит громче
Работа с эквалайзером позволяет делать гитару более выразительной или наоборот, менее заметной. Один из способов увести гитару на задний план — оставить только один гитарный трек в миксе.
Если ничего не получается.
Наши уши очень восприимчивы к диапазону 3кГц-4кГц, так что, если вы хотите выделить какой-то инструмент особенно, стоит поднять именно эти частоты. Но будьте осторожны. Слишком сильный подъём сделает звук резким и пронзительным, от него будут уставать уши. Прибавляйте понемногу.
Источник
Тема: Эквалайзер на гитаре — Shadow P7
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
Эквалайзер на гитаре — Shadow P7
Объясните мне принцип его действия
В отдельности каждого канала
Пожалуйста
Полную книгу Дэвид Гибсон /David Gibson — Искусство сведения / The art of mixing можно скачать здесь + видео.
Эквализация каждого отдельного трека во время результирующего микширования.
Когда вы готовитесь делать результирующий микс, необходимо эквализировать каждый трек индивидуально. Если вы хорошо сделали свою работу во время сессии записи, то, возможно, вам придется делать совсем немного или совсем ничего. «Если это работает, не трогай это». Как бы то ни было, часто необходимо снова применять эквалайзер, потому что вы теперь знаете, к чему стремится группа и у вас открылись новые перспективы – свежие уши. К тому же, теперь у вас есть важное преимущество, которого у вас не было, когда вы начинали сессию – вы знаете, как звучит песня в целом. Теперь вы можете управлять эквалайзером, имея в виду финальный микс.
Люди часто удивляются, почему песня не звучит точно так же, когда делается финальный микс. Во-первых, если вы используете аналоговую ленту (как альтернативу цифровой записи), то вы теряете часть высоких при каждом проигрывании, а через несколько недель такой деятельности вы можете и вовсе их лишиться.
Во-вторых, можно легко подумать, что что-то звучит правильно, только потому, что это звучит великолепно. Когда группа приходит впервые, вы слишите их звучание (а оно не слишком хорошее), затем вы используете эквалайзер и получаете, казалось бы, великолепный результат (по сравнению с первоначальным звучанием). Проблема только в том, что он не имеет ничего общего с реальным звуком конкретного CD, вам нужно еще больше эквализовать треки.
Особенно это касается дешевых моделей микшеров, которые не имеют достаточно полос эквалайзера, так что вы не можете выполнить всю необходимую эквализацию. Это тот самый случай, когда эквализация должна быть выполнена во время окончательного сведения в стерео (mixdown). Часто это еще бывает в случае, когда у вас нет полнопараметрического эквалайзера.
Эквализация микса в целом во время результирующего микширования.
Вам необходимо еще раз проверить звучание всех треков относительно друг друга в каждом частотном диапазоне: высокие, средние, низкие. Если все в порядке, вы можете поработать над тонкой настройкой, но это уже из области магии. Например, вы можете немного прибавить на 12 000 Гц на высоко звучащих треках, сделав результирующий микс острее. Или можете сделать трек соло-гитары немного ярче или тусклее, привлекая к ней внимание.
На данном этапе вы можете вращать ручки эквалайзера непосредственно во врем проигрывания композиции. Вы можете эквализировать инструменты по-разному в разных частях песни. Или, чтобы действительно поразить слушателя, можно изменить эквализацию только середины песни. Или эквализировать ее так, как будто она слышится из трубки телефона.
Эквализация микса в целом во время мастеринга.
Существует два основных типа эквализации, выполняемых во время мастеринга. Во-первых, могут быть сделаны небольшие поправки, если эквализация была сделана недостаточно верно, но если проблема серьезна, то песня должна быть ремикширована. Довольно обычной является небольшая корректировка звучания высоких и низких в целом. Во-вторых выполняется выравнивание эквализации, так чтобы высокие, средние и низкие звучали одинаково (подобно) от песни к песне. Опять-таки, если различие слишком большое, может потребоваться ремикширование песен. Вот, пожалуй, и все, что можно сделать с эквалайзером во время мастеринга, когда инструменты уже не разделены по трекам.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКВАЛАЙЗЕРА: ИНСТРУКЦИИ «ШАГ ЗА ШАГОМ»
Когда вы в первый раз беретесь за эквалайзер микшера, хорошая идея – поиграться с ручками, чтобы получше узнать, как они работают. Потому что, когда вы начнете работать над проектом с другими людьми, вы должны быстро получать нужный звук. Следующая процедура поможет вам действовать более эффективно.
Сбросьте уровни громкости эквалайзера на «0». Обычно это означает установку ручек указателями вверх (не всегда против часовой стрелки). В такой позиции вы ни усиливаете, ни ослабляете ни одну частоту.
Даже если эквалайзер имеет выключатель («вкл/выкл.»), все равно его ручка громкости должна быть выставлена на «0», так чтобы включение эквалайзера не произвело никаких последствий и вы могли бы начать с нуля, а не с неизвестной установки. Во многих профессиональных студиях, если вы не нормализовали ручки после своей сессии, вы впоследствии получите нарекание от управляющего.
Самая распространенная ошибка неопытного инженера состоит в том, что он начинает крутить ручки эквалайзера, не послушав звучание. Не прикасайтесь к ручкам, если вы не знаете, что собираетесь сделать. Слушайте, пытайтесь найти в звуке что-либо неправильное, и, если все в порядке – не разрушайте его.
Существует много разных деталей, к которым необходимо прислушаться во время эквализации. Три основные вещи: не является ли звук мутным, нет ли раздражающих частот в среднем диапазоне и достаточно ли ярок звук. Если вы еще не сделали этого во время записи на мультитрек, вам стоит по меньшей мере озаботиться каждым из этих аспектов, которые покрывают 75% всего, что предстоит сделать во время эквализации.
а) Устранение мутности (100-800 Гц): проверьте каждый инструмент на мутность звучания. Барабаны-бочки почти всегда нуждаются в устранении мутности (если это не барабан в хип-хопе или рэпе). Другие потенциально мутные инструменты: тома, бас-гитара, пианино, акустическая гитара, губная гармоника. Мутность – обычно около 300 Гц. Если вы вырежете мутность слишком сильно, инструмент потеряет свой основной звук, т.к. мутность соотносится с телом большинства звуков. Вырезая мутные частоты, всегда проверяйте, не потеряли ли вы также свой низ: низкие низа. Вы можете компенсировать потерю увеличивая в районе 40-60 Гц. Параметрируя эквалайзер в зоне специфической частоты мутности помогает сохранить основной низ звука.
б) Устранение назойливости (1000-5000 Гц): найдите и вырежьте все режущие ухо частоты в среднем диапазоне (1000-5000 Гц). Вокал, электрогитары, цимбалы (включая хай-хэт) часто нуждаются в таком вырезании частот. В зависимости от типа музыки ( а также типа самого барабана) в этом вырезании нуждаются и дробные барабаны. Наилучший способ нахождения раздражающей частоты состоит в прослушивании на большой громкости. Никогда не усливайте и не вырезайте частоты в среднем диапазоне слишком сильно, чтобы не выхолостить звук. Соответственно, вы должны компенсировать высокие (5000-8000 Гц). Параметрируйте эквалайзер в зоне специфических раздражающих частот, чтобы не получить общую потерю яркости.
в) Усиление высоких (5000-8000 Гц): усиление высоких на инструменте, который звучит скучно, например, дробный барабан – часто зависит от музыкального стиля. В R&B, танцах, и большинстве типов рок-н-ролла необходима большая четкость, чем в других стилях. Кантри, мидл-оф-зэ-роад и фолк не нуждаются в таком усилении, они должны звучать более натурально.
3. Установка ширины полосы частоты.
а) Вырезая мутные частоты, устанавливайте ширину как можно уже, т.к. при широкой полосе вы потеряете низ.
б) Вырезая «надоедливые» частоты в среднем диапазоне устанавливайте полосу как можно уже – по той же самой причине. При использовании широкой полосы на вокале, гитарах, цымбаллах – вы потеряете «тело» звука в среднем диапазоне. Звук станет выхолощенным.
с) Усиливая высокие, устанавливайте среднюю ширину полосы. Она звучит более натурально. Если есть сомнения в величине ширины полосы, начните с самой тонкой. Затем начните увеличивать ее, пока звук не станет лучше. В конце концов вы достигнете оптимальных параметров.
4. Нахождение частоты, которая должна быть усилена или вырезана.
И вот, вы решили, что какие-то частоты должны быть усилены или вырезаны – теперь вы должны их найти.
Увеличьте громкость той полосы эквалайзера, где, как вы считаете, находится проблемная частота. Для начала, можно просто увеличить громкость, но будьте осторожны. Увеличение громкости на низких частотах может вывести из строя ваши динамики. А увеличив слишком сильно громкость на средних – можете оглохнуть сами. Хорошая идея – держать в это время другую руку на фейдере громкости канала или на мастер-громкости, так что вы никого не покалечите.
Сильное увеличение громкости поможет вам найти нужную частоту. Хорошая аналогия – приготовление пищи с незнакомыми специями. Хотя пробовать красный чилийский перец сам по себе – штука малоприятная, все же так вы можете узнать, что он из себя представляет. Подобно этому, хотя и нет необходимости в сильном увеличении громкости полосы эквалайзера, все же это может натолкнуть вас на мысль, каким оно должно быть.
ЗАМЕТЬТЕ: Вы можете также и прибирать громкость полосы, вместо того, чтобы увеличивать ее. Это менее опасный способ, ведь вы ищите «хорошие» звуки, а не «надоедливые» и «мутные». Но в этом случае есть риск не найти нужную частоту, а это является нашей первоочередной задачей.
а) Вращая ручку частоты, ищите частоту, которая звучит «хуже всех» — самую «мутную» или «надоедливую», например. Или, наоборот, ту частоту, при которой звучание становится наилучшим – именно она нуждается в усилении.
Если же вы прибрали громкость полосы, то, вращая ручку частоты, ищите «провал», при котором звучание становится наилучшим – эта частота нуждается в «вырезании».
5. Возврат ручки громкости на «0».
Так как вы увеличили громкость всей полосы, то вы потеряли представление о том, каков был звук изначально. Верните ручку громкости полосы на «0».
6. Увеличивайте и уменьшайте громкость частоты по вкусу.
Плавно поворачивая ручку громкости, добейтесь необходимого увеличения или вырезания найденной частоты.
7. Проверка – сделали ли вы то, что хотели.
Выключите и снова включите эквалайзер, сравнивая результат с оригинальным звучанием до эквализации – действительно ли вы добились, чего хотели? Если у вас нет на пульте кнопки отключения эквалайзера, просто установите ручку громксти частоты на «0», а затем верните в точное исходное положение. Это также полезно, если у вас на канале более, чем один эквалайзер. Например, вы вырезали мутность на одной полосе и добавили яркость верхов на другой. Если вы просто выключите эквалайзер – вы отключите обе полосы. Вместо этого поверните ручку громкости одной из полос на «0» — и вы увидите, действительно ли вы сделали то, что нужно.
Источник