MasterGitar.com
Подготавливаем поверхность к покрытию морилкой и лаком.
Обработка перед лакированием
Накладку мы закрыли шпоном, остальное покроем водяной морилкой под красное дерево.
Не будем вдаваться в подробности придания грифу окончательной формы, тут все ясно притир, напильники, наждачная бумага на чем-то круглом.
Бой царапинам с помощью наждачки с показателем образивности не крупнее 240.
Перед покрытием морилкой желательно поднять ворс
Я не использую на грифе клеевую водичку, просто воду, но добавляю в неё немного морилки, чтобы видеть, обрабатываемую поверхность. Намочили высушили.
Потом вышлифовываете наждачной бумагой, можно использовать 800. Тут главное не оставлять царапин.
Покрыть морилкой можно прямо с кисти. Морилка водная и достаточно концентрированная. Просто водите кистью, но чтобы не наоставлять разводов, мажете по одному участку, пока кисточка не станет слегка влажной, почти не красящей, тогда с каждым разом морилки с кисточки будет попадать на дерево все меньше и тон будет равномерным.
Также после высыхания морилки можно места, где вы видите наплывы, обработать практически лысой наждачкой или даже наждачной ватой.
У бука попадаются какие-то очень плотные места, куда морилка неважно впитывается.
В месте склейки головки и шейки у меня были такие участки, где морилка практически не впитывалась. Такие места можно подкрашивать маленькой кисточкой, но теперь уже спиртовой морилкой по первым слоям лака. Кисточка не должна лить морилку, только слегка красить, как фломастер. Спиртовая морилка подкрашивает слой лака, а следующие слои уже наносятся сверху.
Фото сразу после морилки отсутствуют, но иллюстрировать особенно нечего.
Лакирование и полировка
Сам процесс покрытия лаком, а также его полировки тема отдельной статьи. Никаких особенностей присущих моменту указать не могу.
Разве, что сделать особый акцент на работе с головкой. На ней много углов. На этапе покрытия лаком надо стараться не формировать наплывов. Углы могут как бы снимать лак с кисти. Получаются такие бяки с пузырчиками, следите за этим.
Не берите на кисть много лака.
При шлифовании, выравнивании поверхности опять эти углы легко сошлифовать до дерева.
До дерева стереть будет неприятно, так как содранная морилка – это проплешина, просто подлакировать не получится.
На фото видны наплывы лака на углах, но это неровности без пузириков воздуха. Не бойтесь такой кривизны поверхности, все выравнивается маленьким притирчиком с наждачной бумагой.
Я покрываю лаком прямо заводской консистенции обычной маленькой плоской кистью. Как минимум 5 слоев. Лак НЦ -218, виден на фото в баночке.
При выравниваний с водой прошкурить до дерева очень просто. Делайте все короткими этапами, так как во влажном виде не видна степень прошкуренности. Тряпочкой стирайте воду и смотрите, что с поверхностью. Да и промывать наждачку не вредно.
Как выполнялась конкретная работа по полированию
Я работал насухую 320 наждачкой. Ею оборачивал ровный маленький притирчик (кусочек заготовки от подставки) с приклеенной тонкой резиновой подошвой.
Потом с водой 1500 довел поверхность до отсутствия царапин и ровного матового вида.
После — полировальная паста с выведением мелких царапин. На некоторых участках, возможно, придется вернуться на предыдущий шаг к 1500, которая уже будет зализана до 2000.
Можно использовать несколько промежуточных наждачек. Ориентироваться можно по неровностям. Крупной наждачкой 320 снимаете пока не остаются гладкие маленькие пятнышки, потом по ним уже 800-1000, чтобы они только пропали и теперь 1500 с водой.
При полировке пастой и использовал шлифовальный девайс, болгарку, тянущая нагрузку на малых оборотах, его вряд ли можно назвать необходимой вещью в каждом доме. Но сделать всё вручную вполне возможно — придется попотеть с тампоном. Предварительно использовать наждачки 2000-2500.
Источник
Гитаростроение
|       Автор: Jhav       Дата публикации: 08 ноября 2013 г. |
В этой статье мне бы хотелось поделиться собственным опытом, касающимся покраски гитар и рассмотреть один из сложных вариантов покрытия – полупрозрачный градиент (transparent cherryburst) с подчеркнутой структурой древесины. Я постараюсь подробно рассказать о каждом этапе работ по нанесению покрытия, начиная с подготовки поверхности и заканчивая тонкой полировкой лака.
Г радиентные расцветки гитар (часто называемые «бёрстами») считаются столь же сложными, сколь и популярными. Различают две разновидности такого покрытия – прозрачное и непрозрачное. Непрозрачное наносится красками (эмалями) на загрунтованную поверхность, полностью закрывая структуру древесины (рис. 1). Полупрозрачные лишь тонируют покрытие в характерные для «бёрста» цвета, при этом структура древесины не только не скрывается, но и, зачастую, подчеркивается (рис. 2).
Рис.1 Непрозрачный градиент
Рис.2 Полупрозрачный градиент
Сегодня мы рассмотрим именно вторую разновидность градиентных покрытий, при этом структуру древесины выделим достаточно сильно. Существует два способа создания подобных покрытий: путем тонирования лака в нужны цвет и путем тонирования (морения) древесины. Первый способ дает достаточно ровный цвет не скрывая структуру древесины, второй же сильно подчеркивает структуру, поскольку разные участки древесины по-разному впитывают красители. Именно такой способ мы и рассмотрим.
Итак, дано: «белый» (то есть, не покрытый) корпус гитары из болотного ясеня (рис. 3), красители Color Tone цветов Vintage Amber и Cherry Red, порозаполнитель, полиуретановый лак, компрессор и краскопульт. Сразу скажу, что такое покрытие нужно делать с помощью краскопульта. Тампонным методом получить подобное покрытие очень сложно и нужно обладать недюжинным опытом, для таких людей данная статья не расскажет ничего нового.
Требуется – покрасить гитару в цвет cherry burst с выделением структуры древесины.
Рис.3 «Белый» корпус гитары
Первый этап. Подготовка поверхности.
Первое, что нужно сделать – подготовить поверхность к покрытию. Отшлифуйте деку наждачной бумагой №500. Плоские поверхности шлифуйте исключительно бруском, если удерживать бумагу пальцами, то не удастся равномерно отшлифовать поверхность – какие-то участки будут глубже. То есть, верх и низ деки шлифуем бруском, а торцы – пальцами. Шлифовать необходимо по волокнам, а не поперек, поперечные царапины могут быть не видны, однако проявятся при нанесении морилки. Такой тонкий абразив выбран из-за того, что красители будут наноситься непосредственно на древесину, и все мельчайшие царапины будут выделены. Поэтому необходимо очень аккуратно и тщательно отшлифовать деталь мелким абразивом.
После того, как дека отшлифована, необходимо удалить ворс и выровнять неглубокие вмятины, если они есть. Для этого протрите деку влажной (но не мокрой!) тряпочкой и просушите феном. Будьте аккуратны, не перегрейте поверхность, особенно на торцах. Под действием тепла и влаги неглубокие вмятины выровняются, проявятся невидимые царапины, которые нужно отшлифовать. Повторите процедуру еще раз. Если ворс не поднялся, значит можно переходить ко второму этапу.
Второй этап. Выделение структуры пор.
Выделение пор сделает рисунок древесины более контрастным. Я выделяю поры специальной шпатлевкой черного цвета для древесины (рис.4).
Разбавьте шпатлевку теплой водой и размешайте до однородной консистенции густой сметаны, затем вотрите в древесину. Излишки удалите влажной тряпочкой. Обработанная дека должна высохнуть, оставьте ее на ночь (рис.5).
Рис.5 Дека с заполненными порами
Теперь необходимо отшлифовать деку, чтобы убрать остатки шпатлевки с поверхности. Я шлифую абразивной бумагой №500 на деревянном бруске. Обратите внимание – если пыль с деки налипает на бумагу комками, то дека еще не просохла. Так же шпатлевка может выделить царапины, которые не были удалены при предыдущей шлифовке, их необходимо отшлифовать (рис. 6).
Дека отшлифована, если вернулся первоначальный цвет древесины, при этом поры будут сероватыми. Не беспокойтесь, они почернеют после первого слоя лака/грунта. Переходим к следующему этапу – непосредственно покраске.
Третий этап. Покраска.
Для создания прозрачных цветных покрытий я использую концентраты ColorTone (рис. 7). Они универсальны, могут использоваться как морилка, их можно добавлять в лак для тонировки или в краску для изменения цвета (например, Vintage Amber можно добавить в белую эмаль и получить имитацию винтажного бежевого цвета).
Я буду использовать красители в качестве морилки. Поскольку это концентраты, их нужно разбавить. Разбавлять их можно водой, спиртом, растворителем. Лично я использую ацетон – он быстро испаряется с поверхности, поэтому не оставляет потеков и следов. Насыщенность проверяю на кусочке древесины.
В данном случае мы красим гитару в цвет cherry burst. Для этого цвета нужны 2 концентрата – Cherry Red и Vintage Amber. Желтоватый внутренний цвет будет переходить в вишневый внешний. При создании градиентов действует универсальное правило – сначала наносятся светлые тона, потом темные. Поэтому первым делом мы готовим янтарный краситель Vintage Amber (рис 8).
Рис.7 Концентраты ColorTone
Рис.8 Разбавленный краситель
Теперь необходимо настроить краскопульт таким образом, чтобы он выдавал минимум материала и большое количество воздуха, при этом границы факела должны быть широкими. Равномерно в пару слоев наносим краситель на деку (рис 9).
Рис.9 Первый слой красителя
Далее готовим раствор цветом Cherry Red. Насыщенность должны быть такой, чтобы изменение цвета при окраске из пульта было едва заметным от слоя к слою, при этом раствор должен выглядеть как вишневый сок, возможно, чуть светлее. Факел краскопульта необходимо сделать узким. Техника нанесения такова – необходимо направлять центр факела на закругленную кромку деки так, чтобы угол падения на деку и торец был одинаковым. Насыщенность цвета регулируется в первую очередь количеством слоев, а не соотношением ацетона и красителя (рис. 10).
После нанесения двух слоев необходимо, чтобы дека просохла. Если влаги будет много, то краситель может потечь, испортив покрытие.
Рис.10 Второй слой красителя
После просушки готовим раствор для третьего слоя – более темный, чем предыдущий, раствор должен быть цветом вишни или насыщенного красного вина. Тонким факелом аккуратно наносим его на торцы и самый край деки (рис. 11).
Рис.11 Третий слой красителя
Обратите внимание – краситель впитался неравномерно, выделив структуру древесины. Наиболее сильно это заметно на торцах деки: там, где волокна параллельны поверхности цвет светлее, в местах, где волокна перпендикулярны – темнее. Поэтому имеет смысл выровнять цвет в этих местах. Для этого необходимо смешать краситель с лаком до максимально темного цвета. Тонким факелом прокрасьте торцы и 1-2 см верхней и нижней поверхности деки (рис 12).
Рис.12 Четвертый слой красителя с лаком
Дождемся высыхания слоя и можем повторить эту процедуру, если хотим еще более ровный цвет на торцах.
Следующий этап – лакировка.
Четвертый этап. Лакировка.
Лакировка делится на два этапа – грунтовка и финишная лакировка. На первом этапе наносится грунт или лак в таком количестве слоев, чтобы выровнять поверхность. На втором этапе – слои финишного лака.
Грунтовать поверхность можно и финишным лаком, но он, в отличие от грунта, сильнее впитывается в поверхность и общее количество грунтовочных слоев увеличивается. Грунт же хорошо закрывает поры и ложится ровнее, чем лак. Поэтому достаточно 2-4 слоев грунта против 6-7 слоев лака.
При покраске и лакировке я располагаю деку горизонтально. Это позволяет покрывать верхнюю и нижнюю поверхности «жидким» лаком с большим количеством разбавителя, что дает ровный слой без опасности потеков. Во избежание образования потеков на торцах я готовлю 2 состава: более густой для торцов с меньшим количеством разбавителя и достаточно жидкий для верхней и нижней поверхностей.
Сначала я аккуратно наношу лак на торцы, следя, чтобы они были «мокрыми», но не текли. Если вы видите недостаток покрытия в этом месте и хотите исправить это еще одним слоем – лучше воздержитесь, это убережет от потеков. Более эффективно будет, если вы потом отшлифуете «косяк» и покроете новым слоем Конкретные значения количества компонентов лака или грунта нужно смотреть в рецептуре конкретной модели ЛКМ.
В данном случае я использовал двухкомпонентный полиуретановый лак как для грунтовочных, так и для финишных слоев. Материал необходимо наносить в два слоя с восьмичасовой сушкой между этапами покрытия. (В данном случае два слоя нанесения – рекомендация производителя для получения равномерного покрытия. Во избежание путаницы мы будем считать одну «сессию» покрытия за один слой). Необходимо нанести три слоя лака (или примерно два слоя грунта) перед первой шлифовкой. Шлифовать необходимо абразивами №800-1000, однако если образовались потеки, допустимо ошлифовать их абразивом №500.
Не пытайтесь полностью выровнять поверхность, на этом этапе ее кривизна может быть сравнима с толщиной лаковой пленки и существует неприятная вероятность прошлифовать покрытие до дерева. А этого нельзя делать, поскольку испортится цвет. Отшлифуйте аккуратно пылинки и потеки (если есть) и неровность лака, при этом поры древесины останутся нетронутыми. Шлифовать необходимо бруском. После этого нанесите еще два слоя лака (один слой грунта). Повторите шлифовку. И так до тех пор, пока поверхность после шлифовки не будет равномерно матовой.
После этого покройте деку 4-5 слоями финишного покрытия, отшлифовывая при необходимости пылинки и небольшие неровности. Особое внимание обратите на края отверстий и выборок под датчики, гриф и электронику. В этих местах образуется валик из лака, который необходимо отшлифовывать. Будьте аккуратнее, чтобы не отшлифовать до дерева. Последним будет считаться тот слой, который кривизной не повторяет кривизну структуры древесины.
Рис.14 Лак смачивает и выделяет порозаполнитель
Если вы хотите, чтобы покрытие повторяло кривизну пор, то при каждой шлифовке необходимо убирать только посторонние включения, не допуская при этом образования «апельсиновой корки» на поверхности. Наносите более тонкие слои и увеличьте их общее количество, так покрытие с одной стороны будет подчеркивать естественную кривизну структуры, с другой – будет достаточно прочным.
Не шлифуйте последний слой после суточной просушки, теперь необходима просушка всего покрытия перед финальной стадией – полировкой. Просушка при комнатной температуре для полиуретановых лаков должна составлять 1.5-2 недели, для акриловых лаков – 3-5 недель. За это время лак полностью наберет прочность, окончательно усядет в поры и потеряет вязкость, что значительно облегчит процедуру финальной шлифовки и полировки. Перед сушкой промажьте отверстия под струны, потенциометры и прочие лаком при помощи кисточки.
Шлифовка будет производиться с водой, эта мера предотвратит ее впитывание, разбухание дерева и растрескивание лака в этих местах. Так же необходимо дождаться полной усадки лака, иначе он усядет при нагреве во время полировки, и поверхность будет неровной.
Пятый этап. Полировка.
После длительной сушки лак усядет в поры, немного их выделив. Это будет заметно, если вы не шлифовали лак перед просушкой. Теперь необходимо выровнять поверхность после усадки и отшлифовать пылинки, корку и прочие недостатки. Шлифовать необходимо бруском со шкуркой на мягкой (например, резиновой) подложке. Это необходимо, чтобы углы бруска или загнувшиеся грани листа шкурки не царапали поверхность. Поверхность и шкурку необходимо смачивать водой – шкурка не забивается лаком, частицы лака не липнут к поверхности, что обеспечивает равномерную обработку. Отшлифуйте поверхности до равномерного матового цвета абразивом №1000. После этого повторите обработку последовательно 1500, 2000 и 2500 абразивом (рис 15).
Рис.15 Финальная шлифовка
Очистите поверхность и внимательно рассмотрите под разными углами света. Поверхность должна быть матовой, видимых царапин, ямочек и канавок возле отверстий и пазов под гриф и датчики быть не должно. После этого переходим к полировке.
Я выполняю эту операцию при помощи полиролей для автомобильного лака №1, №2 и №3 и специального поролонового круга для дрели.
Нанесите полироль №1 на поверхность достаточно толстым слоем и, прижимая круг достаточно плотно, но не слишком сильно, чтобы избежать перегрева лака, снимите полироль с поверхности, двигаясь против вращения круга (рис 16).
После первого прохода полиролью №1 вы увидите сетку из царапин, покрывающую лак. Самые глубокие царапины необходимо удалить шкуркой №2000, остальные убираются полиролью №1. В труднодоступных местах полировать нужно вручную, мягкой тряпочкой для полировки. Приобрести такую тряпочку можно там же, где продается полироль.
После обработки полиролью №1 царапин не будет видно, при этом поверхность будет мутноватой. Тщательно очистите все полсти от остатков полироли.
Теперь необходимо отполировать поверхность полиролью №2. Именно она дает глубину и блеск покрытия. Теперь нужно очистить гитару от остатков полироли и разверткой удалить лак из отверстий. Перед окончательной сборкой тщательно уберите рабочее место и протрите деку тряпкой для полировки с небольшим количеством полироли №3.
Рис.17 Градиентное покрытие с выделенной структурой древесины
Рис.18 Градиентное покрытие с выделенной структурой древесины
В заключение – несколько советов.
- Всегда используйте средства индивидуальной защиты при покраске! Химический ожог легких парами ацетона или растворителей – это не шутки.
- Используйте влагомаслоотделители (они ставятся между компрессором и краскопультом), это исключит попадание конденсата и масла из компрессора в лак – меньше работы при шлифовке.
- Если у вас нет оборудованной покрасочной комнаты – делайте влажную уборку перед лакировкой – и избежите попадания пыли в лак.
- Если вы пользуетесь шприцами для дозирования ЛКМ, берите шприцы БЕЗ резинового наконечника поршня. Такие шприцы смазаны силиконом, его попадание в ЛКМ чревато появлением кратеров.
Вот, вроде бы и все. Если возникли какие-либо вопросы и замечания – публикуйте их в комментариях. До встреч!
Источник