Если только 2 звукоснимателя у бас гитары

Виды звукоснимателей для бас гитар. Советы новичкам

На первый взгляд, ассортимент представленных на рынке звукоснимателей огромен, и разобраться в их свойствах, назначении и особенностях моделей непросто. Поговорим о типах звукоснимателей и темброблоков, и их возможных вариантах.

Производством звукоснимателей занимается всего несколько фирм, и именно их продукция установлена на большинстве электромузыкальных инструментов в мире, от любого гитарного бренда.

В условиях конкуренции, каждый производитель разрабатывает свои рецепты для получения собственного звучания. Отличаются материал и диаметр обмотки, количество витков и другие параметры. В результате два одинаковых датчика разных фирм имеют каждый свой характер.

Самые известные и проверенные временем производители звукоснимателей для бас гитар:

DiMarzio
Seymour Duncan
EMG
Bartolini
Менее раскрученные, но совсем не хуже:

SHADOW
DELANO
TESLA
Надо пробовать, надо сравнивать.

Правило выбора звукоснимателей для бас гитары — класс звукоснимателя должен соответствовать классу инструмента. На «дровах» супер-дорогие звукосниматели малоэффективны. Уже установленное производителем гитары, совсем не всегда звучит плохо. Не торопитесь ничего менять. Результат может быть не таким, как вы хотели. Если звукосниматель не мотал «на коленке» Дядя Вася, то не важна страна, где расположен завод, Китай, Корея или США.

Типы звукоснимателей для бас гитар

Сингл (single-coil). Состоит из одной катушки и снимает сигнал с одной точки струны.

Передает натуральный, чистый , естественный звук по всему спектру. Хорошая читаемость, поэтому такой вид идеален для соло. Хорошо ложится в микс, всегда слышен даже на фоне двух перегруженных гитар.

Фонит и дает наводки. В тяжелых случаях, без экранировки, ловит радио. Чтобы уменьшить эти эффекты, устанавливается в паре с звукоснимателями любого типа. В силу конструкции не очень дружит с перегрузами типа дисторшн: звук замыливается.

Область применения самая широкая, кроме экстремальных подвидов металла и альтернативы. Хотя я знаю исключения!

Split-coil. Спроектирован, чтобы устранить недостатки сингла. Катушка поделена на две, и два отдельных корпуса разнесены в плоскости. По типу сингл, но с характером хамбакера. В простонародии называется «шашки», его начали устанавливаться на Fender Precision Bass.

Хамбакер (Humbucker). Состоит из двух катушек, соединенных параллельно в противофазе. Снимает сигнал двумя магнитами с каждой струны. Катушки гасят помехи друг друга, поэтому полностью лишен недостатков сингла. Звук более глубокий и объемный, более упругий и компрессированный (обрезаны лишние верхние частоты). Меньше обертонов. Не каждая модель достойно слышна в миксе.

Замечательно приспособлен к использованию любых гитарных эффектов. Адаптирован к применению в музыкальных стилях, где тяжело, очень тяжело, и вообще не подымешь.

Хамкенселлер (Hum-canceller). Маленький хамбакер в виде сингла. Катушки расположены вертикально, одна над другой. Звук немного не такой плотный как у хамбакера. Как вариант, если одна катушка не активна (фантом) то это просто совсем нефонящий сингл.

Звукосниматель-мыльница. Назван так за характерную форму, представляет из себя закрытый корпус с округлыми краями, больше сингла, но меньше хамбакера. Схема внутри может быть любая.

Звукосниматели могут отличаться материалом магнита (сердечника). Сплав АЛНИКО или керамика дают разный тембр звука. А также различаются по размерам магнита: чем сердечник больше, тем выше уровень выходного сигнала и тем сильнее атака.

Для расширения возможностей и универсальности звучания, часто устанавливают два звукоснимателя разного типа, или одного типа, но с разными характеристиками в позиции нек (у грифа) и бридж.

Пассивная и активная схемы.

Пассивный звукосниматель просто передает сигнал, какой он есть, на педали обработки и (или) на комбик или в линию.

Пассивный темброблок — это обычные регуляторы громкости и тембра и переключатель работы датчиков (бриджевый, нековый, или оба), очень просто и надежно. Дополнительного источника питания не требует.

При большой длине проводов (более шести метров), сила и качество сигнала теряется из-за сопротивления, это бывает заметно на концертах, при занятиях дома или на репетициях совсем некритично.

Активный звукосниматель имеет меньшее число витков обмотки и очень слабый выходной сигнал. В него впаян предусилитель в виде микросхемы.Предварительно усиленный сигнал без помех и потерь доходит до нужной точки. Вы не так зависимы от качества усилителей и коммутации.

Звук самого инструмента во многом теряет индивидуальность, становится более синтетическим, хотя иногда не очень хорошие инструменты значительно «вытаскивает». Активные звукосниматели очень чувствительны к технике игры. Все огрехи и неточности, любая лажа становятся заметны. Требуется батарейка. Но она работает годами, если не забывать вытаскивать шнур.

Активный темброблок — это полноценный эквалайзер на борту, что дает большие возможности настроек: звук можно нарулить почти любой. Без батарейки не работает.

Возможны варианты. Например, активные звукосниматели, для уверенного сигнала, но без эквалайзера. Или пассивные звучки, но активный эквалайзер. В обоих схемах батарейка необходима.

Понятий «полупассивный» и «полуактивный» не существует!

В любом случае, пассив или актив, звук не плохой и не хороший, он просто разный. У каждой схемы немало поклонников.

Источник

Если только 2 звукоснимателя у бас гитары

В любой примочке есть на входе согласующая RC цепочка. Она нужна чтобы согласовывать сопротивления — выходное датчика и входное схемы примочки. На всех примочках пишут входное сопр — 10 мОм. У датчиков обычно не более 500 кОм. Принцип такой — входное сопротивление следующей схемы должно быть выше, чем выходное ранее стоящего каскада. иначе высокочастотные составлюящие уйдут на землю и звучание станет ватным и дешевым.

это справедливо для пасивов. Активы согласовывать не надо.

Про параллельное либо последовательное включение емкости я в курсе)).

По моему опыту если воткнуть гитару с пассивными датчиками во вход звуковухи, у которой сопротивление как правило десятки килоом, то звучать как раз будет и тихо и ватно. Втыкаешь активы с выходным сопротивлением единицы килоом и все ништяг.

Для чего по твоему нужен директ-бокс?))

А насчет двух хамбов вместе. припаяешь оба фазных выхода от каждого датчика вместе — получишь комбинацию с нормальным уровнем громкости. Припаяешь от одного фазу от другого ноль получишь падение громкости и гнусавый звук (почитай про phase switch в гитарных схемах). Скорее всего тебе такие попадались гитары (по английски еще говорят out of phase). они не гасят друг друга совсем из-за разного места съема

Сопротивление некового и бриджегого хамбов подбирают обычно так чтобы оно отличалось на несколько килоом. Во первых чтоб не было падения громкости при переключении. Во вторых чтобы при смешивании каждый вносил свое звучание в общий сигнал и не один друг-друга не задавливал. И в третьих чтоб во втором положении громкость не отличалась от первого и третьего.

Источник

Анатомия электрогитары. Часть 4: Как выбрать звукосниматели

Первое, что нужно понять — какие звукосниматели стоят у вас на гитаре сейчас. Как с точки зрения звука, так и с точки зрения монтажных размеров.

Дело в том, что хоть размеры звукоснимателей стандартизированы, и в 95% случаев на вашей гитаре установлены или классические синглы, или классические хамбакеры, из этого правила существуют исключения.

Стандартный сингл, например, был разработан для гитары Stratocaster, а хамбакер придумали инженеры Gibson для их Les Paul. Стандартами эти звукосниматели стали немного позже. При этом в то же время (и ранее) разрабатывались и другие модели гитар, у которых были немного другие звукосниматели: Telecaster, Jazzmaster, Mustang, Gibson TV, Firebird, гитары фирмы Gretsch.

Если у вас одна из этих гитар, то поиски звукоснимателей придется начинать с запроса в Гугл «название_моей_модели_гитары pickups».

На заметку:

Учтите, что бриджевые (то есть, устанавливающиеся у струнодержателя) хамбакеры могут иметь разное расстояние между магнитоводами — 50 мм для бриджей типа Gibson и 52 мм для остальных (называться они могут F-Spaced, Trembuckers, или иметь обозначение TB).

Если у вас страт с тремя синглами, а вы хотите установить хамбакер, то не обязательно нужна фрезеровка корпуса. Новые гитары под пластиковым пикгардом чаще всего имею полости, позволяющие установить туда хамбакер. Вам нужно будет только купить новый пикгард.

Нужны ли мне новые датчики?

Звукосниматели очень сильно влияют на тембр электрогитары, но важно понимать, на какие именно аспекты тембра.

Разделим условно весь спектр гитарного звука на чистый и перегруженный (distortion). С одной стороны будет находится абсолютно чистый джазовый звук, с другой — экстремальный хайгейн. Если в случае чистого звука звукосниматели напрямую влияют на тембр с точки зрения частотных характеристик (яркий/тусклый, теплый/холодный), то чем больше мы перемещаемся в сторону перегруза, тем меньше влияние на частотную составляющую тембра, и больше влияние на характер звучания перегруза: его фактуру, разборчивость.

Если сравнить звучание какого-нибудь сверхскоростного techno death metal и сверх-медленного sludge, то в обоих случаях будет экстремально перегруженный звук, но характер будет принципиально разным: отчетливый и читаемый в первом, крупнозернистый и грязный — во втором.

Как я уже говорил в прошлой статье , на уровень выходного сигнала звукоснимателей влияют параметры катушки и тип магнита, но по-разному. Упрощенно говоря, увеличивая мощность с помощью катушки, мы делаем звук более низким, теплым и, наконец, грубым, а увеличивая мощность при помощи магнита, создаем более яркий, холодный и читаемый звук.

Я советую выбирать звукосниматели, исходя из того звучания, которое вы хотите получить.

• Играете джаз на чистом звуке и вам важна теплота и естественность? Ищите звукосниматели на магнитах Alnico2.
• Любите фанк? Тогда «горячие» синглы на Alnico5.
• Цените хороший чистый и средний уровень перегруза? Хамбакеры Alnico5 средней мощности.
• Нравится звук синглов, но не нравится фон или нет возможности установить хамбакер? Рассмотрите вариант хамбакеров в корпусе сингла, хамканселлеры, стэковые (Stack) датчики — тысячи этих маркетинговых названий.
• Гитара на перегрузе звучит слишком грубо и неразборчиво? Следует попробовать что-нибудь на керамике.
• Гитара звучит слишком тонко на чистом звуке? Поменять керамические звукосниматели на Alnico5.

При этом необходимо учитывать звучание самой гитары

Если не подключенная гитара с новыми струнами звучит ярко и резко, «стреляет», то вряд ли стоит ставить на нее яркие керамические датчики, но при этом они могут оказаться подходящими для инструмента с мутной нижней серединой, например.

Замечу, что бюджетные модели гитар оснащаются, в основном, керамическими датчиками невысокого качества — это позволяет производителям экономить медь. Так что замена стоковых датчиков на брендовые способна улучшить звучание вашей гитары.

Отдельно стоит упомянуть активные звукосниматели

Магнитно-индуктивная система гитарных звукоснимателей обычно слабая, но при этом имеет более линейную АЧХ. При этом сигнал усиливается активной электроникой. Стоит заметить, что в подобных схемах применяются разделительные конденсаторы, что работает как фильтр высоких частот, а значит спектр таких датчиков будет ограничен снизу. Это приведет к большей разборчивости звука на высоких уровнях перегруза, однако, многими такой звук воспринимается как «пластмассовый».

К плюсам активной электроники так же можно отнести то, что такие схемы менее чувствительны к отрицательному влиянию емкостей длинных кабелей — меньше страдает верхний диапазон.

Активная электроника бас-гитар предоставляет более широкие возможности регулировки тембра: помимо обычной ручки тона в схеме часто присутствует 2-3 полосный эквалайзер. При этом, активная электроника басов часто используется с обычными пассивными звукоснимателями, а не только специально разработанными.

Совет:

Ищите информацию по звукоснимателям, на которых играют ваши кумиры или просто гитаристы, на которых вы ориентируетесь. Но всегда при этом обращайте внимание на инструмент и усиление. В отрыве от этого, датчик может просто не подойти.

Пример: Нуно Беттанкур играет на ясеневой гитаре (яркий звук) с очень яркими звукоснимателями Bill Lawrence. При этом его усилитель и кабинет звучат достаточно «темно», что маскирует эту яркость.

Надеюсь, эта статья поможет вам подобрать звукосниматели, которые подходят лично вам!

Автор: Иван Скачков (звукорежиссер, мастер по изготовлению гитар и гитарист).

Источник

Апгрейд гитары: все о звукоснимателях, часть 2

Можно ли улучшить звучание гитары с помощью настройки звукоснимателя?

Ответ – безусловно, да. С помощью простой и быстрой настройки звукоснимателей вы уже сможете немного изменить характер звучания инструмента: вполне может оказаться, что именно таких изменений в звуке вы и искали, и вам не придется полностью менять электронику.

ЭТО ВАЖНО: перед началом настройки следует помнить о главном правиле – не поднимайте звукосниматель очень близко к струне (особенно если у вас пассивная электроника), так как из-за воздействия магнитного поля вы можете потерять большую часть сустейна и получить на выходе множество «волчков».

Регулировка высоты звукоснимателя – первое, с чего стоит начать настройку «выхлопа» гитары. Осуществляется она с помощью двух болтов, один из которых расположен в нижней, а другой – в верхней части датчика. Соответственно затягивание винтов «утопит» датчик в корпусе и сделает расстояние до струны больше, а ослабление – приведет к поднятию звукоснимателя.

Для достижения более мощного сигнала попробуйте аккуратно и понемногу поднять датчик – примерно по 2-3 мм за одну подкрутку. Каждый раз после этого тестируйте сигнал на чистоту, проверьте сустейн, убедитесь в отсутствии «артефактов», о которых мы писали выше.

В данном процессе есть простор и для экспериментов: несмотря на то, что большинство производителей электроники рекомендует устанавливать одинаковое расстояние между звукоснимателем, тонкими и толстыми струнами, вы можете сделать ее неравномерной. Просто слегка больше ослабьте нижний винт – это сделает звучание тонких струн более ярким и мощным.

Настройка сердечников – второй шаг регулировки. Предположим, что высоту звукоснимателя вы уже настроили, но так и не добились желаемого звучания. Настало время взяться и за магнитные сердечники.

Они представляют собой металлически стержни: 6 в датчике типа сингл и 12 в хамбакере. Учитывайте, что возможность регулировки их высоты есть далеко не на всех звукоснимателях. Но если вы видите на звукоснимателе прорези для регулировки шлицевой отверткой или шестигранным ключом – смело начинайте экспериментировать, предварительно изучив рекомендации производителя на этот счет.

В данном случае работает та же схема: ослабление винта поднимет сердечник и сделает звучание теперь уже одной струны более мощным. При этом регулировку стоит проводить еще аккуратнее – поднимая за раз сердечник не более чем на 1 мм и проверяя, как изменился характер звучания.

Итак, определенного улучшения звука можно добиться даже простой настройкой датчиков, которая займет не более 15-20 минут. Не ожидайте кардинальных изменений в лучшую сторону, но ощутимого усиления «выхлопа» звукоснимателей вы должны получить.

А мы приступим к завершающей части нашей серии статей.

Зачем стоит менять звукосниматели?

Действительно ли замена электроники даст «новую жизнь» инструменту, улучшит его звучание? Или же процесс превратится в дорогостоящий моддинг, который не принесет ощутимых результатов? На эти вопросы мы и постараемся ответить в данном разделе.

Первое, что вам стоит понять – что именно не устраивает вас в звучании инструмента. Если вам действительно не нравится характер того звука, который дает гитара (он «вялый», «мутный», в нем слишком выражены одни частоты при почти полном отсутствии), то, возможно, начать стоит вовсе не с замены звукоснимателей.

Причина тому проста: покупка и установка новой электроники в среднем обойдется в 100$ и более долларов. Начать же стоит с бесплатных манипуляций:

• Отстройте свой инструмент, в том числе проведите регулировку звукоснимателей, о которой мы писали чуть выше;
• Замените на гитаре струны на новые – во многих случаях именно этого будет достаточно для получения более яркого и выразительного звучания;
• Попробуйте поискать новый звук в тракте звукообработки: подрегулируйте любимые пресеты на процессоре, измените настройки педалей эффектов.

Потратьте на это не один день, а как минимум 2-3, чтобы избежать «замыливания» уха. Не помогло? Тогда можете смело начинать смотреть в сторону новых звукоснимателей.

Если вы обладатель дешевого инструмента, то внимательно прочтите данный абзац. Несмотря на то, что гитарная древесина и звукосниматели играют решающее значение в формировании звучания инструмента, современное звукообрабатывающее оборудование (педали эффектов, процессоры, плагины для ПК) помогает улучшить звучание даже самого «мертвого» инструмента. Несмотря на множество споров о том, насколько важны дерево и звукосниматели, отрицать очевидное достаточно глупо – на сегодняшний день развитие цифрового оборудования шагнуло очень сильно вперед, и, возможно, в отдельных случаях владельцу не самого качественного инструмента стоит сделать упор именно на качественную звукообработку. Это не правило, а лишь наше частное мнение.

Безусловно, качественно сделанный из хорошей древесины инструмент можно раскачать заменой дешевого датчика на более дорогой. Но не стоит забывать и о том, что хороший звукосниматель может показать все недостатки древесины гитары.

Стоит ли менять звукосниматели, чтобы добиться звучания своего любимого музыканта? Скорее нет, чем да. Даже если у вас будет идентичный инструмент и электроника, вы вряд ли сможете иметь ту же цепь звукообработки, те же кабели и уже точно не будете обладать идентичной манерой игры, техникой звукоизвлечения и фразировки.

В целом, мы можем рекомендовать замену звукоснимателей на грамотно отстроенном и ухоженном инструменте средней и выше ценовой категории в следующих случаях:

• Если вы хотите кардинально изменить тембральный окрас выходного сигнала. То есть не просто немного подтянуть или вырезать отдельные частоты, в чем поможет простой эквалайзер, а именно решительно поменять фундамент звука – например, сделать его вместо «жирного» серединистого более «сухим» и басовитым в случае смены стиля игры. Однако делать это необходимо с учетом дерева – оно далеко не всегда позволит добиться таких серьезных изменений;
• Если вы обладатель достаточно качественного серийного инструмента, на котором установлены стоковые датчики. Замена датчиков на более качественные однозначно «расшевелит» гитару – но это работает только с действительно неплохими инструментами из хорошей древесины, которая поддается раскачке.

Стоит ли менять звукосниматель на дешевом инструменте? Тут волен решать сам владелец гитары, однако мы не рекомендуем делать этого по ряду причин, которых частично касались выше:

• Это достаточно дорого. На покупку + работы по замене дешевой электроники на качественную уходит обычно не менее 100$ — готовы ли вы отдать такие деньги при условии, что сам инструмент стоил, допустим, 200$?
• Это в большинстве случаев будет бесполезно. Установка качественного датчика не решит проблему плохого дерева, а при худшем раскладе еще и покажет все его недостатки.
• Есть более целесообразное применение выделенному на замену звукоснимателей бюджету: поменяйте на инструменте струны, отстройте его у мастера, обработайте специальными средствами по уходу за гитарой. Остаток денег отложите на покупку либо качественного звукообрабатывающего оборудования, либо на будущую покупку более качественного инструмента.

А выбрать наиболее качественный звукосниматель вам помогут на Струнки.ру!

Источник