MasterGitar.com
Когда вы выбираете гитару, то естественное желание узнать из чего она сделана. Если гитара приобретается у гитарного мастера, то проблем быть не должно. Гитарный мастер расскажет из чего сделана каждая часть. Но самое важное, не будет никаких расплывчатых формулировок, массив ли это древесины или фанеровка.
Иная ситуация с гитарами в магазинах. Маркетологи подсказали, что называть фанеру фанерой — это как-то слишком прямолинейно, поэтому решили просто называть её торговым названием древесины, из которой сделан внешний слой фанерованной гитары. Т.е., если вы видите, что в спецификации к гитаре написано, что корпус или обечайки и дно из палисандра(только название дерева без всяких уточнений), то значит, скорее всего у вас в руках гитара со шпоном палисандра на внешнем слое.
В случае с гитарами из массива дерева, т.е. цельного, без всяких фанеровок, те же маркетологи уже подсказали, что информацию эту надо подчеркнуть и с каждым названием древесины использовать слово SOLID или цельная.
Ещё раз на примере. Если в буклете к гитаре написано:
- Top (или Soundboard, что значит дека) — Cedar (кедр), то значит дека этой гитары сделана из некой слоеной конструкции, у которой внешний шпон сделан из кедра.
- Top — Solid Cedar — вот эта строчка означает, что гитара имеет деку из массива кедра. Дополнительное слово Solid.
Для обечаек и дна это уточнение также должно быть, но такая путаница возникает редко, так как гитара из массива это дорогая вещь. Выглядит это по-английски — back&sides — Solid american mahogony или по-русски обечайки и дно из цельного красного дерева.
Как правило, тот факт, что используется цельное дерево делается хорошо заметным, на гитаре налеплены всякие ярлычки с надписями, типа Solid Top. Другими словами, если вы нигде не видите этих надписей, то повод дополнительно убедится из чего сделана гитара.
Конечно, тот факт, что при изготовлении гитары применено настоящее дерево отражается на его цене. И если с декой из массива кедра гитара может стоить только на несколько сотен долларов дороже, то гитара полностью из массива будет стоить дорого и с фанерой это не перепутаешь.
Надо отметить, что существуют техники формирования обечаек гитары из двух типов дерева, снаружи палисандр или сверхплотная порода, а внутри что-то помягче, типа красного дерева. Используется эта техника мастерами, поэтому никаких секретов при покупке быть не должно. Фанеровка такой способ или нет вопрос спорный, так как переклеивается не какая-то техническая древесина, а массив специально подготовленных ценных пород. Не путайте это с фабричным вариантом.
Где-то тут упомним и про фабричные техники фанеровки, которые часто называются словами однокоренными со словом ламинирование. Об этом и речь, что гитара делается из слоеной структуры с ценной породой наружу. Я рекомендую обратить особое внимание на деку гитары и постараться купить инструмент с цельной декой. Как правило, это будет кедр. Испанские фабрики очень хорошо освоили эту технологию.
Конечно, ситуация не выглядит таким образом, что те кто хочет купить массив, будучи обманутыми, покупают фанерованные гитары. Скорее тем, у кого есть деньги только на фанерные гитары, дополнительно не напоминается о том, что за эти деньги они смогут купить только фанеру. Маркетинг — это психология человека, а она очень ранимая. А изготовители очень услужливы.
Как увидеть из чего сделана дека гитары
При выборе гитары вы можете попробовать убедиться из чего сделана дека, посмотрев в торец слоев. Торец слоев должен быть виден у звукового отверстия. Если гитара не новая, то торец может быть виден в иных местах: снят гриф или отломан кант. Часто торец отверстия закрыт каким-то пластиком, это дополнительный повод засомневаться.
На торце дерева вы должны увидеть рисунок слоев, который является продолжением структуры слоев с внешней стороны, это вертикальные или идущие под некоторым углом линии. Если такого рисунка нет, то это хороший повод засомневаться, что дека сделана из массива. Если же вы четко видите бутерброд из трех частей, то будьте уверены у вас фанера. Обратите внимание, что внешний слой очень тонкий, до 1мм.
Итак, фото для иллюстрации описанного выше.
На первом фото ниже мы видим торец деки в звуковом отверстии. Это явная фанеровка. Сверху и снизу тонкий слой ели, в середине что-то неизвестное.
И сразу массив, чтобы стало понятно. На самом первом фото статьи изображен торец звукового отверстия деки из массива ели и ещё одно фото ниже, где можно четко разглядеть вертикальные линии слоев дерева.
Дополнительно ещё несколько фотографий явно фанерованых дек. Был отломан кант и взору явно предстала слоеная структура деки. Четко видно, что слои внешнего слоя никуда не продолжаются. В середине нечто светлое. Это вид деки старой чешской Кремоны, такая же картина и у старых немецких Музим.
Фото, на котором в пазе крепления грифа хорошо видна слоеная структура не только деки, она измеряется линейкой, но и обечаек.
Источник
Гитара из фанеры своими руками: особенности дековых струнных инструментов, виды выполнения, зависимость качества от шпона, наклеивание деки
Можно ли из фанеры сделать гитару – такой вопрос часто задаваемый. И здесь однозначно будет положительный ответ, так как именно из этого материала чаще всего делают деки музыкальных инструментов.
Но с выбором материала не всё так просто – проблема в том, что резонанс, создаваемый той или иной породой древесины, будет разным, а от этого зависит громкость и тембр звучания музыкального инструмента. Давайте попытаемся разобраться в том, какой же материал всё-таки лучше использовать и как это делать, а в дополнение вас ждёт видео в этой статье.
Дековые струнные инструменты
Виды выполнения
Примечание. Классические гитары классифицируются по материалу, из которого они сделаны.
То есть это зависит от породы и класса используемой древесины.
Помимо этого в наше время обрело популярность фанерование деки шпоном ценных пород.
Составные элементы по названиям
Три вида классического инструмента:
- Все части – дно, обечайка и дека из фанеры .
- Дно и обечайка из фанеры, верхняя и нижняя дека из цельного массива ели или кедра .
- Все части сделаны из пластин цельного массива дерева .
HOHNER – чистая фанера
- такой инструмент, пожалуй, относится к классике с некоторой натяжкой, так как здесь получают минимальное качество резонанса по сравнению с цельной древесиной;
- в большинстве случаев он используется, как инструмент для обучения, либо для аккомпанемента, так как такую гитару очень удобно брать в походы из-за её малого веса;
- кроме того, здесь получается достаточно прочный корпус и цена самая низкая среди аналогов (это также может быть балалайка своими руками из фанеры);
- зачастую проблема продукции такого типа заключается в небрежном подходе производителя к бюджетному варианту.
- здесь при изготовлении инструкция подразумевает из цельного массива дерева только верхнюю деку (изредка и нижнюю);
- фанерование дна и обечайки зачастую делаются из шпона ценных пород древесины, хотя может быть также из ели;
- в большинстве случаев здесь достигается отличное звучание, которое порой может быть даже лучше, нежели у средней гитары, сделанной полностью из цельной древесины;
- такой музыкальный инструмент отлично подходит для начальной школы классической игры, а также используется бардами, но не для походов, а для концертных залов.
- этот вариант считается самым лучшим для классического стиля;
- используются в основном ценные породы древесины и чем они дороже, тем лучше звучание, но это также определяется и классом мастера-изготовителя.
Зависимость качества от шпона
Примечание. Из какого бы шпона ни была фанера, в любом случае она должна быть элитного, высшего качества E.
Здесь не допускается никаких природных пороков (сучья любого размера, гниль) и производственных дефектов (трещины, расслаивание).
Здесь хорошо видны различия на поверхности по сорту
В большинстве случаев, если вы хотите самостоятельно сделать гитару или, может быть, ищете, как сделать балалайку из фанеры, вы остановите свой выбор на ели. Дело в том, что здесь колебания не затухают в деке от трения, благодаря подходящей плотности древесины (минимальное трение).
К тому же диапазон частот, воспроизводимых струнами, довольно обширен. Впрочем, об этом лучше скажут показатели в сравнительных характеристиках, которые мы предлагаем вам в таблицах ниже по тексту.
| Модуль упругости., E, МПа | Наименование | Константа, Кa, м4/кгс |
| 1 | Ель | 1300 |
| 2 | Кавказская пихта | 1300 |
| 3 | Сибирский кедр | 8200 |
| 4 | Отборная сосна | 15000 |
| 5 | Клён | 16000 |
| 6 | Берёза | 14000 |
| 7 | Бук | 14000 |
| 8 | Груша | 6400 |
Модуль упругости, плотности и константы
| Характеристики | Значение |
| По конструкции | Смежные слои имеют параллельное направление |
| Порода | Ель |
| Плотность | 410 кг/м3 |
| Толщина слоя | 0,1-2,0 мм |
| Начальная влажность | 8%, допуск ±2% |
| Допускаемая шероховатость | 120-300мкм |
| Связующее | ПВА, «Кестокол», PUR-501, Titebond, UBond, мездровый клей Экстра-класса |
| Клеевой расход | 110-300 г/м2 |
| Давление при фиксации клеем | 1 МПа/см2 |
| Продолжительность | 20 минут |
| Средняя акустическая константа Андреева | 12,0 см 4/кгс |
Таблица производного из елового шпона
Клеим деку
Примечание. Мы разберёмся лишь в том, как собрать деку, а гриф, с порожками и колками, а также подставку с порожком мы используем заводскую, от старого разбитого инструмента.
Но это возможно лишь при условии, если гриф будет ровным.
Дека и инструменты
Итак, мы будем использовать фанеру высшего сорта из елового шпона толщиной 3 мм. Для того чтобы не возникло проблем со строем инструмента, а это произойдёт, если неправильно рассчитать расстояние от верхнего (на грифе) до нижнего (на деке) порожка, мы будем использовать параметры HOHNER (можно и другие).
Сначала определим параметры верхней и нижней деки:
- длина – 480 мм;
- ширина вверху – 280 мм;
- ширма внизу – 370 мм;
- талия- 235 мм;
- от верха до оси талии – 185 мм;
- ширина обечайки – 90 мм;
- диаметр розетки – 87 мм;
- от верха до розетки – 15 мм.
Согласно размерам, которые указаны выше, очень аккуратно вырезаем лобзиком две деки и обечайки. Но здесь есть один нюанс – дело в том, что фанера при резке разламывается и кромка получается со сколами, что, естественно, повлияет на качество работы.
Чтобы избежать такого дефекта, вам нужно прорезать линию сапожным ножом или обычной заточкой из ножовочного полотна на глубину 1,5 мм (чуть толще шпона), причём сделать это лучше всего с двух сторон – сколы на изнанке тоже не нужны.
Теперь вам нужно разметить паз под розетку – выше даны внутренние размеры, и вы можете нарисовать окружность циркулем, найдя центр при помощи перекрестных линий. Радиус отверстия у вас должен получиться на 2 мм меньше, чем у кольца.
А вот теперь прикладываете розеточное кольцо к поверхности и обводите его внутренний и внешний контур ножом, как это показано на верхнем фото. Да-да – именно ножом, а не карандашом, чтобы линия получилась максимально точной и чёткой.
Прорезаем верхний слой «балеринкой»
Очень хорошо, если у вас найдётся «балеринка» – с её помощью вы сможете прорезать шпон на верхнем слое максимально ровно, но если её нет, то вам придётся сделать это ножом. Глубина реза должна быть не менее 1,5 мм, чтобы избежать сколов и заусенцев.
Выбираете фрезером ложе под розетку
Теперь уже несколько проще – подбираете нужный диаметр фрезы и выбираете фрезером ложе под розетку глубиной 1,5 мм. После этого сразу примерьте её «на сухую», чтобы убедиться в верности расчётов.
Прижимаем розетку струбцинами
Заполняете ложе клеем, кладёте туда розетку и прижимаете её струбцинами. Если их нет, то на ровной поверхности ставите склеенную конструкцию под пресс – время высыхания зависит от клея.
Вырезаем круг для резонансного отверстия
Вырезаете фрезером резонансное отверстие, а промежуток между концами розетки (несхождение) заклеиваем вставкой. Остатки клея аккуратно убираем ножом.
Пожалуй, самым сложным этапом здесь будет изгиб обечаек (ширина их указана выше). Вам нужно будет сделать шаблон (для этого можно сшить несколько толстых досок) и намочить заготовленные полосы фанеры, обложив их мокрыми тряпками.
Распорки на верхнюю деку
Затем прижимаете ленту струбцинами к шаблону и оставляете высыхать при комнатной температуре.
Распорки на нижнюю деку
Чтобы не терять времени зря, пока обечайки принимают нужную форму, вы можете приклеить распорки на верхнюю и нижнюю деку, пользуясь для фиксации струбцинами или прессом.
Приклеиваем деки к обечайке
Теперь нам нужно приклеить две части обечайки к верхней и нижней деке, а также центральные усилители вверху и внизу – это просто куски бруса 40×40 мм. Один из них (верхний) будет служить постаментом для пятки грифа (там под стяжной болт просверливается отверстие).
А другой (нижний) скрепит две части обечайки между собой. Дайте склеенной деке хорошо просохнуть и соскоблите снаружи выступающий клей (лаком пока не вскрывайте).
Теперь вам нужно приклеить подставку с порожком, а так как гитара из фанеры у нас делается по модели HOHNER, то расстояние от нижней части порожка до нижней части деки вместе с обечайкой у нас должно быть 130 мм. Когда всё высохнет, вскройте корпус лаком, дайте ему просохнуть, установите гриф на стяжной болт и натяните струны.
Попробуйте настроить инструмент – если все струны в открытом положении созвучны при их прижимании на 12 ладу, то это значит, что у вас всё получилось.
Заключение
Если у вас есть какие-либо предложения, замечания или вопросы, оставляйте посты об этом в разделе комментариев. Мы с удовольствием ответим на все имеющиеся вопросы!
Источник