Форма порожка акустической гитары

На обычной акустической гитаре с металлическими струнами, подставка это деревянный (обычно из черного дерева или палисандра) элемент, за который крепятся струны.

Нижний порожек – это часть подставки, на которую опираются струны, и через которую струны передают свою вибрацию на деку. Порожек, как правило делали из обычной или слоновой кости, или аналогичного синтетического материала (микарта, кориана). Сейчас есть много подобных синтетических материалов, способные заменить натуральные, и подходяще по характеристикам.

Я не хочу тратить время, рассказывая про разные материалы для порожков их звуковые отличия. Меня больше интересует его свойства – его форма и прочность. Достаточно того, что тон инструмента – субъективная особенность. Мне, например, больше всего нравится кость за её долговечность, твёрдость, тон и традиционность использования.

Так как порожек это конечная точка опоры вибрирующей струны, то от того, как он расположен будет зависеть звучание инструмента. Гриф, верхний порожек и лады зафиксированы на определенном расстоянии друг от друга и эти расстояния «делят» струну, чтобы получить определённые ноты музыкальной гаммы. И для того, чтобы «деления» сохранились, и ноты на ладах звучали, как задумывалось, нижний порожек должен быть тоже на своем месте. По сравнению с открытой струной, зажатая на ладу струна имеет бОльшее натяжение и соответственно даёт звук чуть выше, чем должна. А каждая струна реагирует на это растяжение по-разному, в зависимости от материала, толщины и строя, в котором вы играете.

Чтобы компенсировать эту разницу, необходимо уделить внимание правильной настройке нижнего порожка.

Вот подставка с регулируемыми «порожками»:

Каждый маленький порожек можно двигать, чтобы оптимизировать строй. С точки зрения отстройки гитары, эта идея — супер. Достаточно отрегулировать каждый порожек и готово! Но дело в том, что звук отстойный получается. Много латуни и стальные детали буквально глушат звук, и подставка уже не может передать никакую вибрацию. Большая часть энергии возвращается обратно на струны в виде тепла и вибраций головы грифа. Если в этом сомневаетесь, то попробуйте поиграть на электрогитаре (не полой), не включая её в усилитель, и вы услышите, как голова грифа резонирует.

Большинство производителей идут на компромисс между удобством индивидуально настроить длину каждой струны и хорошим звук, делая в подставке паз для порожка немного косым.

Кроме того, на некоторых участках, угол порожка стачивается, чтобы длина отдельных струн отличалась.

Некоторые производители используют составной порожек ( очень популярно для гитар Takamine — прим. пер.)

Как-нибудь потом я напишу подробнее про способы компенсации строя. Сейчас я хочу уделить внимание тому, как устроены порожек и подставка, и как они влияют на тон. Посмотрите на этот бридж:

Идеальная высота и положение порожка. Струна выходит из отверстий в подставке и под углом опирается на порожек. Для звучания гитары очень важно давление струн на порожек.

Попробуйте на своей гитаре сделать так: рядом с порожком потяните струну вверх. Не стесняйтесь и тяните сильнее. Если получится поднять ее так, чтобы она не касалась порожка, то это значит, что она не достаточно прижимает его. Я, конечно, немного преувеличиваю, но, если струна натянута ( по строю ), то должно быть почти невозможно ее оторвать от порожка. По моему опыту, на идеальной подставке порожек должен быть выше дерева на 4,8 мм (3/16″).

Порожек может быть просто сильно прижат к подставке, как на фото выше, или можно срезать края порожка, чтобы он сочетался с формой подставки и вклеивать его, как у этого Martin 1950-ых годов на фото ниже:

В любом случае он работает одинаково. Но чтобы «вырезная» подставка стояла также прямо, как обычная, нужно ее приклеивать, как я уже сказал, но это уже устарело. Тем более, что теперь на многих гитарах пьезодатчики (UST pickup) вклеиваются под порожек.

А вот, например, слишком высокий порожек:

На самом деле, тут еще и сама подставка непродуманно сделана. Она чрезмерно ровная, хотя сам порожек имеет форму арки, как и натянутые струны, и накладка грифа. Такой высокий порожек быстро сломается, так как это неправильная опора для струн.

Очень важную роль играет угол, под которым струна опирается на порожек – «угол излома». Да, да, бывает, что даже на маленьком укулеле порожек ломается под давлением нейлоновых струн.

Сами струны не могут сломать порожек, он ломается, потому что сильно высоко установлен.

У этой подставки такая же проблема с «углом излома»:

Отверстия для струн сделаны очень близко к порожку, и поэтому давление на него намного больше, чем надо, хотя и высота нормальная. В таких случаях ломается либо подставка, либо реже сам порожек. С таким давлением струны будут вытачивать ямки в порожке, в независимости из чего он сделан.

Ямки в порожке образуются из-за мягкого материала, большого «угла излома» или просто со временем. Сидя в этой ямке, струны будут зафиксированы очень жестко и не смогут даже на чуть-чуть смещаться вдоль порожка. У любителей неслабо поиграть медиатором, струны рвутся часто именно из-за этого. Кроме того, сильный бэнд и высокий порожек усиливают давление.

Теперь поговорим о этих самых углублениях под струнами в порожке.

Вот отличный пример КАК НЕ НАДО уменьшать высоту струн. Тут не только супер-вырезы для струн, но и струны больше не давят на порожек, а значит инструмент не звучит, как мог бы.

Вот у этой старушки уже нет «угла излома»:

Порожек настолько низкий, что струны почти не касаются его. Если нужно так сильно опускать порожек, то, чтобы сохранить нормальный «угол излома», в подставке делаются небольшие дорожки от каждого отверстия для струн до порожка или «рампу», как на фото с подставкой из двух частей в начале статьи.

Здесь видно, что паз для порожка настолько маленький, что он еле удерживает такой низкий порожек.

А вот что происходит, когда паз для порожка очень мелкий, а сам порожек очень высокий, или в данном случае, паз стал мелким из-за неправильной установки пьезоэлемента в него (UST pickup)

А есть подставки, где просто отверстия для струн сделаны дальше от порожка:

Если уменьшать высоту подставки на такой гитаре, то струны не смогут оказываться нормальное давление на неё. Надо вырезать дорожки от отверстий для струн значительно длиннее, прямо через жемчужную инкрустацию.

И в идеале, надо закруглить верх порожка, чтобы струна при колебаниях касалась порожка только в одной точке. Это можно легко проверить линейкой:

А можно срезать порожек под углом к грифу, укорачивая струну, или в другую сторону, под углом к самой подставке, удлиняя струну (точнее её свободно колеблющуюся часть). В любом случае, нужно, чтобы струна опиралась только на одну, из точек порожка.

Вот ровный сверху порожек:

Такой порожек почти гарантирует мутный, грязный и скорее всего дребезжащий звук.

Как видите, очень просто и быстро выявить самые очевидные проблемы с нижним порожком, если знаете, на что обратить внимание.

Оригинал статьи
Автор: Frank Ford
Перевёл: Максим Ярушкин

Источник

Нижний порожек гитары: как правильно выбрать и установить

В этой статье речь пойдет о нижнем порожке акустической гитары. Вы узнаете, зачем он вообще нужен, из каких материалов его делают и как его выбрать. Материал будет интересен как новичкам, так и опытным музыкантам.

Цель использования

Гитарные порожки — важные части инструмента. От них зависит высота точность того, как струны лежат на грифе, будут ли они строить по мензуре, а также насколько комфортно руке гитариста будет извлекать звуки.

А вот роль нижнего порожка:

обозначение точки отсечки, которая дает точный строй;
контроль расстояния между струнами и грифом;
влияние на улучшение звуковой палитры.

При малой высоте детали нарушится строй гитары, а струны будут дребезжать. А если нижний порожек слишком высокий, придется излишне напрягать левую руку, чтобы брать аккорды или отдельные ноты. В итоге его нужно будет стачивать до требуемого размера. Это следует делать очень аккуратно, постепенно с каждым миллиметром подгоняя высоту. Чтобы струны были надежно зафиксированы, порожек помещают в специальное углубление. Таким образом, он играет роль опоры для петли подгрифка.

Из какого сырья изготавливают

Нижние порожки производят из черного дерева и кости. Для инструментов, выпускаемых в промышленном масштабе, их делают из пластика. Но он недолговечен, довольно мягкий и со временем начинает крошиться. Лишь некоторые сорта пластмассы по качеству ничуть не хуже кости. Данные порожки называют «косточками». А для гитар высокого ценового сегмента их производят из слоновой кости. Также на рынке можно найти нижние порожки из никеля, латуни и кориана.

Если гитара имеет звукосниматель, на нее устанавливают деталь из микарта. Он представляет собой материал на основе синтетики и обладает не такой большой плотностью, как кость. Но из-за высокой однородности значительнее усиливает звук.

Как выбрать

При покупке нижнего порожка необходимо грамотно определить происхождение материала. Часто вместо натуральной кости можно встретить китайскую пластмассу. В итоге деталь изживет себя за короткое время. Чтобы проверить, что перед вами, нужно надавить на порожек. Если вы имеете дело с костью, она не будет изгибаться. Все остальные материалы вы распознаете сразу по внешнему виду.

Как видите, от нижнего порожка зависит удобство игры и качество звукоизвлечения. Выбору детали необходимо уделять особое внимание.

Источник

Порожки гитары: из какого материала выбрать и как установить

Комфортная игра гитариста и качество звука инструмента в целом зависят не только от того, правильно ли отрегулирован гриф и какие струны применяются. Важными деталями являются порожки.

Верхний порожек

По названию легко догадаться, что такой элемент для «акустики» устанавливают непосредственно на грифе – там, где струна начинает свое звучание. Его размеры идентичны ширине грифа. Деталь имеет специальные насечки, а также желобки, которые нужны для фиксации струн.

Верхний порожек влияет на настройку звука. Его, как и прочие аксессуары для гитары, можно приобрести в любом магазине музыкальных инструментов. При монтаже принимают в расчет:

какой радиус имеет накладка;
сколько сантиметров составляет ширина грифа;
какова высота ладов.

Во время установки производят полную отстройку гитары. Для этого:

Выставляют верхний порожек по высоте.
Пропиливают.
Доводят деталь до нужного состояния.

Каждый из них обладает определенными характеристиками, которые как раз и влияют на звучание гитары.

Чтобы заменить верхний порожек на акустической гитаре, нужно поступить таким образом:

Снимите струны или максимально ослабьте их натяжение, если имеется некоторый запас.
Положите инструмент на плоскую ровную поверхность.
Выньте деталь из паза.
Возьмите новый порожек и вставьте в углубление.
Натяните пару струн посередине грифа, чтобы прижать деталь.
Зафиксируйте остальные струны и настройте гитару.

Верхний порожек гитары

Нижний порожек

обозначается точка отсечки;
задается точный строй;
регулируется расстояние между струнами и грифом.

Нижний порожек является частью подставки – элементом подгрифка. Его размеры должны точно соответствовать пазу, в который он вставляется. Если неправильно отрегулировать его высоту, струны будут дребезжать или напротив, будут слишком далеко от грифа, что вызовет сложности при зажиме аккордов или отдельных нот. В результате левая рука гитариста начнет быстро уставать. В самом худшем случае могут быть травмы.

Материалы, из которых делают нижний порожек, точно такие же, что и у верхнего. Наиболее популярный вариант – кость. Она гораздо прочнее пластика и дает красивый звук. Отличить их очень просто – кость не сгибается, если ее продавить с усилием.

Для замены нужно ослабить или снять струны. Затем необходимо взять заготовку и отрезать ее ровно по размеру паза. После этого при необходимости подгоняют элемент до нужной высоты, стачивая снизу. В конце настраивают гитару.

Нижний порожек гитары

Какие можно сделать выводы

Порожки – неотъемлемая часть гитары. Как видите, их делают из разного сырья, от выбора которого зависит звучание инструмента. Заменить детали не так сложно.

Источник

MasterGitar.com

Разберемся, как правильно изготовить и установить верхний и нижний порожки. Перед вами готовая гитара новый комплект струн и заготовки для нижнего и верхнего порожков. Осталось совсем немного, привести гитару в рабочее состояние и, если она сделана вами, наконец, узнать, как ваша гитара звучит.

Основные задачи, которые решают верхний и нижний порожки гитары:

Верхний порожек

Задаёт правильную высоту над первым ладом,
определяет точку отсечки струны, это очень важно для правильного строя,
расставляет струны на заданные равные расстояния, важно для эргономики гитары.

Нижний порожек

Задает высоту струн на гитаре, позволяет её регулировать,
определяет точку отсечки струны и в комплексе с компенсацией строя дает точный строй,
оказывает приличное влияние на звук гитары в зависимости от материала.

Заготовка верхнего порожка

Традиционным и очень хорошим материалом для изготовления порожков будет кость. Читаем статью, как приготовить кость и получить один из лучших материалов для порожков гитары, которые стоит на самых дорогих концертных инструментах.

Размеры верхнего порожка:

Длина – это ширина накладки плюс по 1мм с каждого края.
Толщина — около 6-7мм.
Высота – это толщина накладки плюс 2.5-3мм.

Как сделать заготовку. Сначала изготавливается параллелепипед с некоторым запасом по высоте, потом обрабатываются стороны, которое должны четко лечь на полочку перед накладкой.

Тут можно вспомнить, что эту полочку можно сделать в самой накладке, что позволит использовать не такие высокие кости. Т.е. накладка начинается со ступеньки, на которую ставится верхний порожек и уже после ступеньки линия нулевого лада. (На самом деле с учетом компенсации линия нулевого лада находится в воздухе за 1.0мм до начала основного тела накладки.)

После того как деталь подогнана вы можете определиться с окончательной высотой — это где-то на 2.5 -3 мм выше линии накладки. (высота лада + зазор между струной и ладом + глубина пропила для фиксации струны).

Заготовка нижнего порожка

Первоначальная заготовка — это также параллелепипед. Определитесь грубо с высотой косточки (далее будет речь о шаблоне) и отпилите соответствующий кусочек, обрежьте с запасом по длине. Теперь придайте детальке необходимую толщину. Косточка должна тесно входить в пропил, но не заклинивать в нем.

Очень важно, чтобы нижний порожек очень четко лег на дно пропила. Предлагаю таким образом обработать поверхность основания косточки. Изготовьте деревянный брусок, что-то вроде заготовки для подставки. Две смежные стороны сделайте четко под 90 градусов.

Теперь, если прижать пальцами заготовку нижнего порожка к меньшей стороне, то на притире можно придать основанию косточки прямой угол. Очень простой и очень точный метод.

Уместно вспомнить как сделать соответствующее ровное дно пропила в подставке.

Сделайте специальный надфиль для этого. Изготовьте как бы заготовку для косточки, только большей длины и высоты. На подготовленное основание приклейте с помощью двустороннего скотча наждачную бумагу с абразивностью 320 примерно. Обрежьте ножом излишки. Теперь этим надфилем легкими движениями в пропиле подготовьте поверхность под косточку.

Пропилы на верхнем порожке. Предварительный заход

Теперь нужно сделать пропилы под струны. Наша заготовка имеет запасы по длине, пока их не трогайте.

Расстояние между осями крайних струн для классики может быть от 42 до 45 мм. Нормальное расстояние для классики 43-44 мм. Также надо учитывать какая рабочая ширина вашей накладки, т.е. ширина с учетом фасок на ладах. Слишком близкое размещение струны к краю лада может приводить к неприятному эффекту срыва струны с накладки. Нормальное расстояние от струны до начала фаски лада 2-2.5 мм.

Почему-то есть мнение, что равным должно быть расстояние между струнами, а не их осями. Я его не разделяю. Пальцами мы зажимаем струны и не расстояния между ними.

Не делайте пропилы на всю глубину, окончательная доводка немного позже.

Предварительная высота нижнего порожка

Надо натянуть две струны. Помните, что для первой и потом второй обязательно завязывать узелок на конце, который заправляется в подставку. Нейлон может выскользнуть и очень сильно ударить по деке.

Установите пока только первую и шестую струны в подставку, слегка натяните, чтобы они не провисали.

Чтобы прикинуть необходимую высоту вместо нижнего порожка удобно всунуть специальный шаблон. Толщина шаблона такая, чтобы его свободно можно было двигать в пропиле, а высота на разных краях должна отображать возможную максимальную и минимальную высоты на косточке.

Подсуньте этот шаблон под первую струну так, чтобы над двенадцатым ладом струна поднялась на 3.0 мм. При этом прижмите струну на первом ладу – это важно, не забудьте, так как получите неверный результат. Перенесите размер с шаблона на заготовку косточки.

То же самое для шестой струны, только расстояние над двенадцатым ладом для нейлона должно быть не менее 4.0-4.5 мм, а для струн слабого натяжения ещё выше. Подобрать точно высоту надо будет потом экспериментально, основываясь на натяжении вашего комплекта и манере игры. Размеры я указываю от верха лада до центра струны. Также учитываю, что при натяжении струны поднимутся на 0.5 мм.

Вставьте струны на свои места и отцентрируйте верхний порожек. Ориентируйтесь по краям ладов. Теперь можно его четко обрезать по длине.

Углубление пропилов в верхнем порожке

Делать это надо уже с нижним порожком необходимой высоты. Это важно! А также натяните струны достаточно сильно. Определяйте глубину экспериментально — зажиматься должно легко и открытая струна не должна звенеть по первому ладу.

Можно углублять пропилы прямо на грифе. Надо только ослабить струну, чтобы можно было её приподнять и сдвинуть.

Простой способ определиться, какой должна быть высота струны над первым ладом – это зажать её на первом ладу и посмотреть высоту над вторым. Для 5-ой и 6-ой сделайте высоту над первым ладом чуть больше, чем кажется можно. Т. к. если сделать предельно низко может возникнуть нежелательный эффект в районе 5-9 лада. Струна начнет звенеть по ладам. С другой стороны струна может уже лечь на лады и не звенеть. Но, если помните, у нас гриф слегка подпрогнут. Подробнее об эффекте данного звона.

В каких-то положениях может начать звенеть участок струны между верхним порожком и ладом, к которому она прижата. Т.е. струна звенит слева от вашей руки о какой-то из ладов. Этот участок струны может резонировать с какой-то нотой. Для баса следует учитывать этот эффект. Исправляется это поднятием верхнего порожка, чтобы струна перестала касаться. Если опускать порожек, то струна может лечь на лады и также перестанет звенеть, т.е. сделать высоту пропилов в верхнем порожке в той же самой плоскости, что и верхушки ладов, но, боюсь, что со временем может начать позвякивать на первом, а также ещё раз — у нас гриф подпрогнут.

Каким инструментом работать?

Самым лучшим будет овальный надфиль, на точильном камне можно его сделать совсем тонким. Найти такие надфили не так уж и просто, обычно они острые, а не овальные в узком месте. Если вы собираетесь постоянно заниматься этой работой, то есть смысл приобрести инструмент в интернет магазинах для гитарных мастеров, смотрим картинку ниже. С нейлоном проблем меньше, так как толщина не так разнится.

Можно использовать самодельные пилки, которые также можно утоньшить. Пилим обычной пилкой, не доводя глубину пропила до конца, а окончательно обрабатываем паз такой же пилкой, но со скругленными зубцами. Как раз на небольшую глубину такая скругленая пилка войдёт, фактически просто закруглив дно паза.

Струнам не обязательно утопать в пропилах верхнего порожка. Если вы ошиблись с высотами, то можно не переделывать, а только приклеить на суперклей тонкие полосочки кости к основанию.

Если вы слишком глубоко пропилите какой-нибудь пропил, то можно заполнить его костяной пылью и капнуть немножко суперклея. Кашица застынет, лучше подождите полчаса, и вам останется только не ошибиться второй раз. Суперклей суперклею — рознь, найдите хороший.

Окончательная доводка нижнего порожка

Осталось совсем немного, но это самая ответственная часть работы. Придайте окончательную форму нижнему порожку. Учитывайте, что вам надо сделать фаски в соответствии со статьёй о компенсации строя.

Также читайте статью о настройке гитары, про косточку и фаски в конце.

При окончательном выборе высот нижней косточки можно учесть, что ваш гриф прогнётся и поднимет высоту над 12-м ладом примерно на пол миллиметра.

Как обработать сечение косточки смотрите на рисунке. Обратите внимание, что если ваша накладка имеет овальную форму, то и косточка должна повторять эту форму.

Вам остаётся настроить гитару и получить первые звуки.

Возможно, со временем нужно будет немного опустить нижнюю косточку или углубить пропилы, но не переусердствуйте, оставьте немного про запас, струна со временем может сама опуститься ниже.

Источник