Фуз приставка для гитары

Overdrive, Distortion, Fuzz: чем отличаются эти гитарные эффекты?

Введение

В начале 40-х годов прошлого столетия блюзовые гитаристы практически выворачивали наизнанку свои усилители, заставляя их работать на пределе для того, чтобы получить мощное искаженное звучание. И хотя первые попытки исказить звук были открыты во время попыток играть так громко, насколько это возможно, иногда без всякой логичной причины, а иногда – вынужденно, чтобы быть слышным в шумной аудитории и среди других членов ансамбля, благодаря таким джазовым легендам, как Чак Берри, «музыкальный» перегруз получил международное развитие и стал использоваться опытными гитаристами, как элемент музыкального искусства.

С увеличением популярности рок-музыки в начале 60-х увеличился и спрос на усиление, так как в этот период искажение звука было адаптировано и для рок-сцены. Такие гитаристы как Эрик Клэптон (Eric Clapton) со своим фендеровским усилителем, Рори Галахер (Rory Gallagher) с Vox и Джефф Бэк (Jeff Beck) со своим Marshall и многие другие повлияли на развитие и создание мощных примочек и эффектов для гитары.

Сегодня существует огромное множество устройств для обработки звука, а гитаристы комплектуют целые, так называемые, педалборды, в которых собирают все свои самые любимые эффекты. С появлением новых более мощных и удобных педалей эффектов появилось больше возможностей «музыкального» искажения звука, нежели родной перегруз усилителя. Overdrive, Distortion, Fuzz – это классические варианты гейновых эффектов, которые по сути преследуют одну и ту же цель искажения звучания электрогитары, однако имеют значимые отличия.

Предлагаем более подробно рассмотреть отличия этих гитарных эффектов, ведь каждая из них имеет свой уникальный музыкальный оттенок.

Overdrive

Если добавить мощности, гейна (gain) ламповому усилителю, то получится перегруженный, но естественный звук с теплыми обертонами. Простыми словами — эффект овердрайва имитирует перегруз лампового усилителя. Но если раньше такой эффект достигался за счет увеличения громкости и перегруза, то сейчас овердрайвовые педали позволяют искажать звук на приемлемом уровне громкости, добавляя лишь классические «хрустящие» оттенки, мягкие и натуральные.

Стиви Рэй Вон (Stevie Ray Vaughan) был хорошо известен использованием классического овердрайва Ibanez Tube Screamer в создании своего фирменного звучания. Эдди Ван Хален (Edward van Halen) использовал Boss SD-1, который дает звук характерно-лампового эффекта Overdrive.

Еще один вариант естественного перегруза – использование бустеров (booster). По сути, это тот же эффект overdrive, однако, если овердрайв вносит изменения в исходное звучание гитары, то бустер сохраняют исходный характер звучания усилителя и гитары, делая его лишь громче и нагруженнее. Поэтому многие музыканты используют бустеры для того, чтобы “подогреть”, выделить отдельные фрагменты композиции.

Это хороший вариант для тех, кто не любит примочки и потратил много времени и денег в поисках усилителя своей мечты, поэтому просто хочет усилить и подчеркнуть то, что в нём уже есть. К примеру педаль Spark Mini Booster даёт возможность увеличения уровня выходного сигнала на 20 дБ.

Distortion

Педали дисторшена имитируют звук сильно перегруженного лампового усилителя. При этом звучание получается более плотным и менее естественным, сустейн становится дольше. В сравнении с овердрайвом, амплитуда звуковых волн при дисторшне обрезается силнее и оттенок сигнала получается более четким. Такое звучание характерно для рок-музыки и металла.

На схеме видны отличия в амплитуде звуковых волн при эффекте овердрайва и дисторшна. Как видно из графика, происходит так называемый клиппинг сигнала, синусоида обрезается, из-за этого звук приобретает характерную резкость. Только в случае с овердрайвом эффект достигается его «мягким» ограничением по амплитуде, а в дисторшне более резким. Синим показан оригинальный сигнал, красным — дисторшн, желтым — овердрайв.

Например, Рэнди Роадс (Rhandy Rhoads) и Даймбэг Даррел (Dimebag Darrel) использовали педали MXR Distortion Plus. Несмотря на то, что это дисторшн, она больше напоминает овердрайвовую педаль. Стив Вэй (Steve Vai), Ингви Мальмстин (Yngwie Malmsteen) и Джо Сатриани (Joe Satriani) предпочитают Boss DS-1.

Фузз педали являются одними из самых старых среди дисторшнов и стали популярны в расцвете психоделического рока в 60-х годах. По звучанию педали больше напоминают колючий звук неисправного усилителя в комбинации с большим количеством обертонов, которые в результате дают такой рыхлый и колючий дисторшн. По-другому описать Fuzz очень сложно, поэтому лучше один раз его услышать.

Джими Хендрикс (Jimi Hendrix) был известен использованием примочки Fuzz Face, которая является одной из самых популярных.

Источник

Гитарная педаль Hyperion Fuzz

Сейчас в мире существует огромное количество гитарных примочек, созданных для формирования нужного звука электрогитары. Среди них находятся тысячи различных фузов, дилеев, овердрайвов, дисторшенов и т.д. Можно покупать гитарные педали в магазинах – но более правильный путь с точки зрения радиолюбительства – собрать самому, учитывая, что их схемы очень часто просты и не требуют дорогих специфичных компонентов. В этой статье речь пойдёт про сборку Hyperion Fuzz – «фузз, выдающий мощную, но при этом читаемую стену звука». Имеет две ручки, Intensity – уровень гейна, Volume – уровень громкости.

Схема содержит в себе лишь горстку компонентов и основывается на 3-х транзисторах, VT1 и VT2 структуры NPN, VT3 – PNP. Сюда подойдут практически любые маломощные транзисторы с коэффициентом усиления более 200. Стоит заметить, что чем больше коэффициент усиления – тем более злым и хайгейновым будет звук. В качестве VT1, VT2 ставится MPSA18, VT3 – 2N2907A. Также подойдут BC547, КТ3102, 2N3904 (VT1, VT2), BC557, КТ3107 (VT3).

Входной сигнал поступает на средний вывод R1 – потенциометр Intensity, а снимается со среднего вывода потенциометра R7 – Volume. При этом потенциометр Intensity дублирует работу ручки громкости гитары, а значит, уровень гейна можно менять, вращая ручку громкости непосредственно на самой гитаре.

Номиналы разделительных конденсаторов (С1=100 n, C3=47n, C4=100 n) можно варьировать, тем самым добиваясь нужного звука. Чем больше номиналы этих конденсаторов – тем больше низких частот будет в обработанном сигнале.

Сборка платы

Плата изготавливается стандартным методом ЛУТ на кусочке текстолита 50х100 мм. Она разведена таким образом, что кнопка байпаса и разъёмы устанавливаются на саму плату.

После этого время запаивать детали – сперва небольшие, и в самом конце разъёмы, кнопка и потенциометры на проводах. При этом нужно учитывать, что от того, какой стороной будут впаяны потенциометры, будет зависеть направление их работы. Правильный вариант, увеличение параметра по часовой, уменьшение – против часовой. В дальнейшем плата будет устанавливаться в металлический корпус, который будет служить экраном, поэтому его нужно соединить с минусом схемы. Для этого к металлический части кнопки подпаивается вертикальная перемычка с платы, после установки в корпус кнопка будет жёстко контактировать с корпусом.

Кнопка имеет три группы контактов – для коммутации входа, выхода и индикации на светодиоде. Таким образом, в одном положении кнопки сигнал проходит напрямую со входного гнезда на выходное (светодиод погашен), а в другом сигнал поступает на вход схемы и снимается с её выхода (светодиод горит), педаль работает.

Ниже представлены несколько фотографий процесса сборки.

К готовой плате уже можно подключать питание и проверять в работе. При обязательно будет присутствовать фон, т.к. плата не защищена от наводок экраном.

Монтаж в корпус

Для гитарных педалей идеально подходят прямоугольные силуминовые корпуса, например, Gainta G0124, который я и использую. Они достаточно прочные, вместе с тем лёгкие, и хорошо поддаются обработке.

Отверстия на самом корпусе нужно разметить таким образом, чтобы они точно совпали с расположением гнёзд и кнопки на печатной плате, в этом случае плата встанет в корпус идеально и точно по центру. Также необходимы отверстия под гнездо питания, потенциометры, светодиод.

Если нигде не допускать ошибок, отверстия в корпусе и плата стыкуются как нужно. Затем остаётся только закрепить все элементы гайками, плата в корпусе держится на впаянных в неё гнёздах и кнопке. Последний этап – поставить крышку (она же дно корпуса) и ручки на потенциометры. Педаль готова. Перед установкой крышки не помешает положить на плату слой изолона, резины, либо другого изоляционного материала.

Несколько слов о звуке

Несмотря на лаконичность (две ручки и миниатюрная схема), данный фузз уже давно зарекомендовал себя как крайне полезная вещь в тяжёлых стилях, благодаря плотному и длинному сустейну, напористому звуку. Отлично сочетается как с гитарой, так и с басом. Успешной сборки!

Источник

«Hawk Fuzz». Злой гитарный фузз

Содержание / Contents

↑ Как появился Fuzz

Fuzz-эффект (фузз, фус, фаз) ведёт свою историю от начала электрогитарных времен, когда разработчики музыкального оборудования решили получить звук, искажаемый биполярным транзистором — тогдашней технической новинкой.

Драйв, который дает «разогретый» ламповый усилитель, искажающий сигнал электрогитары, был уже хорошо известен и применяем музыкантами (иные даже диффузоры динамиков резали, лишь бы получить больше искажений), а вот биполярные транзисторы в этой роли оставались «terra incognita».

Результаты эксперимента оказались неоднозначны, поскольку, с одной стороны, «ламповых» искажений не получилось, звук вышел совсем другой, гораздо более «жесткий» и «жирный» (выражаясь в терминах жаргона музыкантов), но вполне интересный и своеобразный, кроме того, низкое входное сопротивление схем на биполярных транзисторах с ОЭ тоже внесло свои коррективы, поскольку, взаимодействие с ручкой мастер-громкости гитары (фузз отзывается на поворот ручки громкости гораздо заметнее, полностью меняя характер звучания, на «Fuzz Face» можно даже получить бустерообразный по звучанию «clean up») и с гитарным кабелем оказалось совсем не таким, как при игре в ламповый усилитель с его высокоомным входом.

В итоге, фузз прижился, как отдельный тип эффекта. Его стали использовать многие музыканты: Джимми Хендрикс, Джимми Пейдж, Джордж Харрисон, Джек Уайт и т. д. А специалисты-электронщики придумали огромное разнообразие схемных решений эффекта, дающих многие и многие варианты и оттенки звучания: от классического певучего «Fuzz Face» на германиевых транзисторах, до дисторшно-образного «Big Muff» и психоделичного «Fuzz Factory».

↑ Особенности схемотехники фуззов

Все схемы фуззов имеют общие черты.
• Небольшое количество транзисторов (2-5 шт.), включенных по схеме с ОЭ. Хотя есть и минималистичные варианты на одном транзисторе и монстры с десятком активных каскадов, иногда даже на микросхемах.
• Низкое входное сопротивление. Если поставить перед фуззом каскад с высоким входным сопротивлением звук изменится, как правило, до неузнаваемости, нередко в худшую сторону.
• Более широкая, по сравнению с ламповыми усилителями и овердрайвами, АЧХ. Что важно — в сторону НЧ тоже.
• Использование для получения искажений сигнала таких нетипичных для гитарных схем вещей, как триггер Шмитта (пишется именно так, а не «Шмидта», поскольку ни к Остапу Бендеру, ни к его мнимому папе отношения не имеет), дифференциальный каскад, использование транзисторов разной проводимости, и прочая, и прочая…

Одним из распространенных вариантов фузза является схема, входной каскад которой работает усилителем по напряжению (нередко с большим коэффициентом усиления, отчего этот каскад начинает вносить определенные искажения в сигнал), а последующие каскады (как правило, один-два, редко больше), будучи построены таким же образом, имеют в цепи обратной связи ограничительную цепочку на диодах. Далее следует регулятор громкости (может быть и регулятор тона).

Например, таким образом устроены «Big Muff», «Metal Simplex», «Apocalypse Audio Dirty Boost» и многие другие.

За своеобразный характер звучания, довольно жесткий и тяжелый по сравнению с классическими фуззами, устройства подобного рода даже получили название «дисто-фузз».
Поскольку, именно такая структурная схема и реализуется в устройстве, которому посвящена статья, не будем более тянуть кота за рога, а перейдем к её рассмотрению.

↑ Схема «Hawk Fuzz»

Установленный по входу резистор R1 убирает потенциал, который при его отсутствии окажется на входе схемы и будет порождать громкий хлопок в динамике усилителя при переключении кнопки «bypass» устройства. Номинал резистора R1 может быть в диапазоне 330 кОм — 5 МОм, но лучше не заходить слишком далеко и выбрать что-то около одного мегаома или полумегаома (классика), иначе можно или слишком зашунтировать вход устройства (при низком номинале), или резистор просто не окажет необходимого действия.

↑ Выбор конденсаторов С1-С3

Переключатель SA1 позволяет включить по входу схемы один из трех конденсаторов (С1, С2, С3). Это очень важный момент, потому что емкость входного конденсатора крайне заметно сказывается на звуке. Ключевую роль здесь играет низкое входное сопротивление каскадов с ОЭ, вкупе с которым конденсатор образует ФВЧ первого порядка.

Если на высокоомном входе лампового каскада вы включите конденсатор емкостью 0,1 мкФ или 1 мкФ (разница в 10 раз!), то особых различий не услышите, потому что этот конденсатор и сеточный резистор образуют вместе ФВЧ с такой полосой среза (для дотошных, единицы и доли Герц), что она всё равно будет лежать за пределами звукового диапазона.

В данном же случае конденсаторы с ёмкостями того же порядка окажут заметное влияние на звук, поскольку частота среза заметно вклинится в звуковой диапазон.
Так, с конденсатором С1 звук будет «острым», с малым количеством НЧ, с конденсатором С2 звук станет заметно «тяжелее», увеличится количество НЧ, увеличится сустейн, подрастет уровень искажений, при подключении же С3 схема начнет пропускать много НЧ (включая басовый диапазон), что на слух выразится как «тягучий» басовитый звук с очень протяжным сустейном и сильной компрессией.

Следует отметить, что номиналы конденсаторов С1-С3 в схеме указаны довольно условно и их стоит подобрать при макетировании на свой вкус (возможно, вы решите ограничиться двумя конденсаторами, дающими полярно разное звучание, или вообще оставите только один).
Я пробовал диапазон 10 nF — 47 uF (неполярный электролит) и могу сказать, что с этими номиналами все точно работает хорошо. На мой взгляд, не имеет смысла использовать больше трех разных конденсаторов, потому что, разница будет уже не так заметна, но тут уж, хозяин-барин, как говорится.

Переключатель SA1 может быть любой конструкции.

Я использовал тумблер с алгоритмом работы «on-off-on» на три положения (в схеме нарисован более интуитивно понятный вариант), впаяв в плату С1, к которому в зависимости от положения рычажка тумблера подключается либо С2, либо С3 (в обоих случаях номинал постоянно включенного в цепь С1 серьезно ничего не изменит), либо ничего не подключается и С1 работает в одиночку.

↑ Первый каскад усиления

Далее по схеме идет первый каскад усиления на транзисторе VT1 (каскад усиления по напряжению). В его обратную связь (участок Б-К) включена цепочка из двух включенных последовательно резисторов: постоянного R3 (он задает минимальный уровень усиления схемы) и переменного R4. От их суммарного сопротивления зависит усиление каскада, а значит уровень искажений, создаваемых схемой, то есть R4 является регулятором усиления, он же «Gain», он же «Fuzz».

Чем движок R4 ближе к коллектору, тем глубина обратной связи меньше, а усиление больше. Переменный резистор, по идее, лучше использовать группы «А» (обр.логарифм), но, как показала практика, и группа «В» (линейный) при таком способе регулировки усиления работает неплохо.

Перед первым каскадом у нас есть резистор R2, о котором мы ничего не сказали. R2 немного увеличивает входное сопротивление, позволяя фуззу лучше cопрягаться с разными гитарами, ведь уровень их выходного сигнала может заметно разниться. В принципе, этот резистор можно даже вовсе не ставить, но тогда не исключено, что при работе с активными звукоснимателями (или очень мощными пассивными) фузз будет «захлебываться» (следует отметить, что большинство фуззов вообще лучше работают с «винтажными» звукоснимателями, особенно с синглами).
Номинал резистора должен составлять несколько килоом (не больше 10 — 12кОм).

Конденсатор С5 призван разделять каскады по постоянному току, не оказывая при этом серьезного влияния на АЧХ, поэтому его номинал выбран довольно большим.

↑ Второй каскад усиления

Следующий усилительный каскад на транзисторе VT2 реализует функцию искажения сигнала, собственно, фузз, мякотка. Его коэффициент усиления определяется резистором R6, номинал которого можно менять в довольно широких пределах. Зависимость тут, разумеется, та же, что и в первом каскаде: чем больше сопротивление, тем больше усиление.
Главное не переборщить, поскольку, с одной стороны, чем усиление каскада больше, тем больше и искажения сигнала, с другой же стороны, чрезмерно увеличив усиление каскада можно попасть в забавную ситуацию, когда даже минимальный уровень искажений будет столь велик, что вращение ручки «Gain» не окажет заметного на слух эффекта, как будто ничего не меняется. Рекомендую остановиться на номинале 50 — 150кОм.

Помимо резистора в обратную связь каскада включены конденсатор С6 и диод VD1. Функция конденсатора проста: ослабить усиление каскада на высоких частотах. С одной стороны это спасает от самовозбуждения схемы, с другой — «смягчает» звук, делает вносимые устройством искажения более музыкальными (такой конденсатор ставят в искажающие цепочки практически всех транзисторных овердрайвов, дисторшнов, фуззов). Тем не менее, практика показывает, что в данной схеме всё прекрасно работает и без него, поэтому в схеме С6 изображен пунктиром.

↑ Выбор эффектообразующего элемента VD1

Диод VD1 напрямую влияет на звучание, формируемое устройством, поскольку образует вкупе с переходом К-Б транзистора VT2 цепочку из двух встречно-параллельных диодов. С переходом К-Б транзистора мы ничего сделать не можем, уж какой есть (разве что, поменять транзистор, об этом мы ещё поговорим), а вот с диодом перед нами раскрывается широкое поле для экспериментов.

Дело в том, что разные типы, марки, даже экземпляры диодов заметно различаются по ключевым для схем ограничения сигнала характеристикам (напряжение смещения и емкость перехода), а также по-разному входят в режим ограничения.

Как правило, маломощные кремниевые диоды и диоды Шоттки, способные на быстрые переключения, переходят к ограничению сигнала резко, скачком (только была синусоида и вот уже у нас прямоугольник).

Германиевые диоды, особенно совсем старые (типа Д2 и тому подобных в больших стеклянных корпусах-колбочках и с выводами-лепестками), а так же светодиоды (опять же, в особенности старые) входят в режим ограничения плавно. Сначала (при небольшом усилении схемы) сигнал приобретает только легкие искажения, такой специфический окрас — небольшая компрессия и легкий «рык» («кранч» или легкий «овердрайв» на слух).
По мере увеличения усиления (мы вращаем ручку «Gain» вправо) сигнал, изначально условно синусоидальный, все больше приближается по форме к прямоугольному, на слух растут искажения и компрессия.

Тут, как и всегда, когда дело обстоит с музыкальным оборудованием, которое, по сути, и не оборудование вовсе, а творческий инструмент музыканта наравне с гитарой, нельзя сказать, что вот это априори хорошо, а вот то априори плохо. Можно только расписать какая характеристика элемента схемы как и на чем скажется. Этим и займемся.

О влиянии на работу второго каскада конденсатора в цепи обратной связи уже было сказано выше. Так вот, емкость p-n перехода, разумеется, влияет ровно так же. У транзистора емкость перехода, как правило, достаточно мала (во всяком случае, для звуковой аппаратуры), тем более, современные транзисторы сплошь высокочастотные (во всяком случае, если сравнивать с архаичными МП42), а вот у диода емкость перехода может составлять от единиц (у маломощных) до десятков (у выпрямительных) пикофарад.

Напряжение смещения перехода будет влиять напрямую на искажения сигнала, поскольку во встречно-параллельной цепочке из двух диодов (не забываем, что один из этих «диодов» у нас сформирован переходом К-Б транзистора) входной сигнал срежется по амплитуде на уровне напряжения смещения (при этом, за срез каждой полуволны сигнала будет отвечать свой диод, то есть, один — за положительную полуволну, второй — за отрицательную).

Опять же, смещение перехода транзистора у нас уже есть, с ним мы ничего сделать не можем (составляет примерно 0,6 В), а вот с диодом можно поиграться.

Так, если мы поставим в схему диод с меньшим или большим, нежели у транзистора напряжением смещения, получим несимметричное ограничение сигнала (одна полуволна искажена сильнее), что дает особенно интересный эффект на совсем малых уровнях усиления, когда «срезана» только одна полуволна, а вторая не претерпела ни каких изменений и искажений, что на слух выражается в обогащении звука гармониками в небольшой степени (звук, как будто, одновременно и чистый и немного искаженный).

Именно поэтому в моём варианте конструкции использован германиевый диод, с ним и искажения несимметричные, и наступают они при меньшем уровне усиления, поскольку напряжение смещения p-n перехода у германиевых диодов примерно вдвое меньше (0,2 — 0,4 В), чем у кремниевых (0,6 В).

Не хуже германиевых (германий просто больше всего нравятся лично мне) зарекомендовали себя и светодиоды. Напряжение смещения у светодиодов начинается примерно от 0,9В (красные, особенно старых серий), в основном же составляет единицы Вольт (насколько мне известно, у белых светодиодов, около 3 В).
То есть мы опять получаем несимметричные искажения, но при этом амплитуда выходного сигнала будет больше.
Правда, для получения тех же искажений, что дает германиевый диод понадобится и большее усиление сигнала. Однако, и в этой особенности есть положительный момент, поскольку нюансы игры музыканта будут лучше заметны, расширится динамический диапазон, да и бОльшая максимальная громкость никогда не бывает лишней.

Стоит отметить еще один момент из серии «не баг, а фича» — современный суперяркий светодиод будет загораться в такт извлечению нот наподобие светомузыки, что можно использовать в оформлении педали, сделать ее дизайнерской «фишкой».

Самый простой вариант будет при использовании обычного кремниевого диода, поскольку его напряжение смещения примерно равно оному у кремниевого транзистора и сигнал будет ограничен по амплитуде примерно симметрично.
Тем не менее, нюансы есть и здесь. Дело в том, что многие современные силовые диоды (например, 1N4005) имеют вполне вменяемые для применения в гитарных педалях габариты, при этом, так как они не рассчитаны на работу на высоких частотах, обладают довольно приличной емкостью перехода, кроме того, склонны, как и германиевые и светодиоды (о чем говорилось выше) входить в режим ограничения сигнала постепенно, в отличие от своих маломощных собратьев.

Подводя итог «диодной» теме, скажу, что тут действует правило «на вкус и цвет…», то есть, имеет смысл попробовать разные варианты и остановиться на том, который вам понравился больше всего, или даже, на нескольких вариантах, просто переключая разные диоды с помощью тумблера.

Я остановился на германиевом диоде из-за нежелания загромождать педаль дополнительными переключателями и из-за специфических «грязных» искажений, особенно, на затухании сигнала, которые дает этот тип диодов. Эксперименты показали, что в этом плане германий заменим на Шоттки.

Можно установить на плату кусочек панельки для микросхемы и менять диоды по настроению.
С диодами, вроде бы разобрались, идем дальше.

↑ Остальные элементы схемы

Конденсатор С8 развязывает выход второго каскада по постоянному току и единственное требование к нему — не срезать НЧ-составляющие сигнала, поэтому желательно, чтобы он был большой емкости (в схеме 10 мкФ, но можно использовать номиналы в диапазоне 1…10 мкФ).

Резистор R8 призван ограничить уровень выходного сигнала.

Резистор R9 и конденсатор С9 образуют простой фильтр, который хорошо пропускает частоты выше приблизительно 3 кГц, что позволяет не потеряться в сигнале гитарным «верхам» и «верхней середине», а так как НЧ-составляющая сигнала и так проходит замечательно, получается небольшой завал СЧ, что положительно сказывается на «читаемости» звука.

Если вам не понравится именно эта частота среза фильтра, просто подберите конденсатор (или резистор), рекомендации тут все те же — делайте так, чтобы нравилось вам. Так же, можно вовсе исключить из схемы R9 и С9 и тогда вы получите более басовитый звук, или более ровный по АЧХ при использовании тонкомпенсации регулятора громкости (простейший способ — шунтирование переменного резистора громкости между входом и движком конденсатором небольшой емкости).

По выходу схемы установлен переменный резистор R10. Его функция — регулировка громкости и единственным критичным параметром тут будет зависимость изменения сопротивления от угла поворота, разумеется, для регулятора громкости это должна быть обратнологарифмическая зависимость (группа «А» у импортных резисторов).

К транзисторам требование одно: высокий коэффициент передачи по току (150 — 500). Отечественные транзисторы типа КТ3102 дают более «рыхлый» и «грязный» звук, нежели современный импорт.

Но влияние транзисторов на звучание тем меньше, чем меньше напряжение смещения p-n перехода VD1, поскольку если оно будет меньше, чем у транзисторов, роль диода в ограничении сигнала будет заметнее.
В общем — экспериментируйте, подбирайте, в конце концов, в свое время был очень популярен «Green Russian Big Muff», собранный полностью на наших компонентах и основой его популярности был именно более «грязный» звук наших транзисторов.

↑ Питание

По цепям питания всё традиционно для гитарных «примочек». Диод, защищающий от переполюсовки, так называемая, «защита от дурака» (а кто из нас не оказывался им хоть раз?), который не позволит пользователю сжечь педаль при попытке подключить блок питания с неверной полярностью выхода.
Диод подойдет любой, если не хотите много терять на его переходе, поставьте германиевый или Шоттки, тут это решительно не имеет значения, ведь ток потребления педали столь мал (несколько миллиампер), что самый маломощный диод будет иметь запас.

Конденсаторы С4 и С7 развязывающие и их емкости могут отличаться от указанных в схеме в несколько раз, критичный параметр только один — рабочее напряжение, которое не должно составлять меньше 16В.

Стоит отметить, что как и все схемы «исказителей», данный фузз относительно критичен к качеству питающего напряжения. Если вы используете вместо нормального блока питания смешную поделку из одной азиатской страны, состоящую из раскаляющегося на холостом ходу трансформатора, диодного моста и сглаживающего конденсатора, то гарантированно получите фон по питанию (и это меньшее из возможных зол).
Не надо так делать, не скупитесь на питании, в конце концов, используйте батарейку, благо, схема не прожорлива.

↑ Файлы

Для удобства, креплю список компонентов отдельным файлом:
▼ Файловый сервис недоступен. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

↑ Печатка автора

Специально для этого фузза я плату не рисовал, поскольку он в моей конструкции помещен в один корпус с овердрайвом, описанным в предыдущей статье, соответственно, оба устройства собраны на одной большой плате. Но овердрайв, в ходе экспериментов, получил дополнительные функции, которые не предполагалось делать изначально. Cоответственно, сделано это все «навесом» на тумблерах, а не печатным способом.
С фуззом же подобной петрушки не случилось и его часть платы можно просто вырезать из файла, что я сделал и прилагаю к статье. Плата не претендует на универсальность и оптимальность. Возможно кому-то будет проще, если есть хоть какая-то плата.
▼ Файловый сервис недоступен. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

↑ Печатка от Игоря (Datagor)

Вот что получилось. Кому приглянулось — пользуйтесь на здоровье. Сборкой не проверено.
▼ Файловый сервис недоступен. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

↑ Как звучит? Сэмплы

Первые три фрагмента сыграны на нековом звукоснимателе (последовательно переключаются С1, С2, С3). Следующие три фрагмента — на бриджевом (последовательность переключения конденсаторов та же).
Далее для примера коротенькие фрагменты с дилеем (Deep Blue) и фейзером (Phaser King).
Уровень гейна установлен на 12 часов и не изменялся во время записи. Все записано в линию с эмуляцией кабинета 4×12 (Маршалл), из обработки применялась нормализация по уровню громкости и подавление шума, даваемого фейзером на том отрезке трека, где фейзер включен.

Спасибо за внимание!

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

🌻 Купон до 1000₽ для новичка на Aliexpress

Никогда не затаривался у китайцев? Пришло время начать!
Камрад, регистрируйся на Али по нашей ссылке. Ты получишь скидочный купон на первый заказ. Не тяни, условия акции меняются.

🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать

Куплено и опробовано читателями или в лаборатории редакции.

Источник