Fuzz для бас гитары схема
Вид платы со стороны дорожек.
Вид со стороны деталей.
Резисторы. Все на 0,25Вт
470 — 1шт.
4,7k — 1шт.
5,1k — 1шт.
10k — 1шт.
47k — 1шт. (Подбирать на своё усмотрение. У меня 68k)
220k — 2шт.
1M — 1шт.
Конденсаторы на напряжение не ниже 16 вольт.
Электролиты, полярные.
10uF — 3шт.
47uF — 1шт.
Обычный, плёночный.
100n — 1шт.
Светодиод — 1шт.
Диод 1n4007-1шт.
Транзисторы.
2n3904 — 1шт.
AC128 — 2шт. (можно заменить советскими германиевыми)
Потенциометры.
B5k — 2шт.
B10k- 3шт.
Стерео гнёзда 6,3 — 2шт.
Гнездо питания.
Разъём для батарейки. (Со стандартными потенциометрами батарейка не помещается в корпус.
Нужны маленькие прямоугольные потенциометры и переделать под них макросы на печатной плате.)
Кнопка 3PDT.
Ещё одна версия педали с патреона.
Fuzz factory pedalboard friendly.
В этом посте речь пойдёт о попытке развернуть Фузз фэкторы на 90 градусов и сделать его с джеками сверху.
Компоновка компонентов в корпусе будет следующего вида.
Сама печатная плата выглядеть будет так. Рассчитана она под транзисторы в корпусе МП. Винтажные зарубежные транзисторы возможно залезут, но транзисторы ГТ скорее всего нет.
Сверлить корпус 0124 можно распечатав шаблон из лейки.
Распайка внутри педали будет следующей.
В целом по проекту всё почти точно также как и раньше
Проблема всех кто сталкивается с постройкой фуззов по схеме Фузз фэйс, это либо правильно выставить режимы работы транзисторов, либо правильно подобрать эти транзисторы. В старом видео не раскрывается полностью суть подгонки режимов, но если вы хотите более менее верно всё настроить, то можно почитать эту статью
А ещё можно опереться на калькулятор расчёта резисторов для фузз фэйс. Он там есть, потыкайте по ссылочкам слева.
Источник
Fuzz для бас гитары схема
На этот раз я добрался до Шерстяного мамонта. Настоятельно рекомендую всё проверять, так как глубокая ночь, а я всё за работой. К тому же схема простая.
Вид со стороны деталей.
Вид со стороны дорожек.
Распайка внутри педали.
Фото готового устройства.
Stereo jack 6.3 гнездо.
Mono jack 6.3 гнездо.
Гнездо питания.
Разъём для батарейки.
Кнопка 3PDT.
Корпус gainta g0124.
Резисторы 0,25Вт.
1М — 1шт.
100к — 1шт.
51к — 1шт. (возможно придётся подбирать)
20к — 1шт.
10к — 1шт.
5к- 1шт. (можно заменить на 4,7к)
4,7к — 1шт.
2,2к — 1шт.
Конденсаторы на напряжение не ниже 16 Вольт.
100uF 16V — 3шт.
220n — 2шт.
10n — 2шт.
Диоды.
1n4007 1шт.
Светодиод для индикации.
Транзисторы 2n3904. Можно подбирать любые другие NPN транзисторы
на свой вкус и под режимы работы педали.
В некоторых местах проскакивает информация о транзисторах 2n2222.
Можно попробовать установить их.
Потенциометры.
B10k — 2шт.
B2k — 1шт.
B500k — 1шт.
Источник
Гитарная педаль Hyperion Fuzz
Сейчас в мире существует огромное количество гитарных примочек, созданных для формирования нужного звука электрогитары. Среди них находятся тысячи различных фузов, дилеев, овердрайвов, дисторшенов и т.д. Можно покупать гитарные педали в магазинах – но более правильный путь с точки зрения радиолюбительства – собрать самому, учитывая, что их схемы очень часто просты и не требуют дорогих специфичных компонентов. В этой статье речь пойдёт про сборку Hyperion Fuzz – «фузз, выдающий мощную, но при этом читаемую стену звука». Имеет две ручки, Intensity – уровень гейна, Volume – уровень громкости.
Схема содержит в себе лишь горстку компонентов и основывается на 3-х транзисторах, VT1 и VT2 структуры NPN, VT3 – PNP. Сюда подойдут практически любые маломощные транзисторы с коэффициентом усиления более 200. Стоит заметить, что чем больше коэффициент усиления – тем более злым и хайгейновым будет звук. В качестве VT1, VT2 ставится MPSA18, VT3 – 2N2907A. Также подойдут BC547, КТ3102, 2N3904 (VT1, VT2), BC557, КТ3107 (VT3).
Входной сигнал поступает на средний вывод R1 – потенциометр Intensity, а снимается со среднего вывода потенциометра R7 – Volume. При этом потенциометр Intensity дублирует работу ручки громкости гитары, а значит, уровень гейна можно менять, вращая ручку громкости непосредственно на самой гитаре.
Номиналы разделительных конденсаторов (С1=100 n, C3=47n, C4=100 n) можно варьировать, тем самым добиваясь нужного звука. Чем больше номиналы этих конденсаторов – тем больше низких частот будет в обработанном сигнале.
Сборка платы
Плата изготавливается стандартным методом ЛУТ на кусочке текстолита 50х100 мм. Она разведена таким образом, что кнопка байпаса и разъёмы устанавливаются на саму плату.
После этого время запаивать детали – сперва небольшие, и в самом конце разъёмы, кнопка и потенциометры на проводах. При этом нужно учитывать, что от того, какой стороной будут впаяны потенциометры, будет зависеть направление их работы. Правильный вариант, увеличение параметра по часовой, уменьшение – против часовой. В дальнейшем плата будет устанавливаться в металлический корпус, который будет служить экраном, поэтому его нужно соединить с минусом схемы. Для этого к металлический части кнопки подпаивается вертикальная перемычка с платы, после установки в корпус кнопка будет жёстко контактировать с корпусом.
Кнопка имеет три группы контактов – для коммутации входа, выхода и индикации на светодиоде. Таким образом, в одном положении кнопки сигнал проходит напрямую со входного гнезда на выходное (светодиод погашен), а в другом сигнал поступает на вход схемы и снимается с её выхода (светодиод горит), педаль работает.
Ниже представлены несколько фотографий процесса сборки.
К готовой плате уже можно подключать питание и проверять в работе. При обязательно будет присутствовать фон, т.к. плата не защищена от наводок экраном.
Монтаж в корпус
Для гитарных педалей идеально подходят прямоугольные силуминовые корпуса, например, Gainta G0124, который я и использую. Они достаточно прочные, вместе с тем лёгкие, и хорошо поддаются обработке.
Отверстия на самом корпусе нужно разметить таким образом, чтобы они точно совпали с расположением гнёзд и кнопки на печатной плате, в этом случае плата встанет в корпус идеально и точно по центру. Также необходимы отверстия под гнездо питания, потенциометры, светодиод.
Если нигде не допускать ошибок, отверстия в корпусе и плата стыкуются как нужно. Затем остаётся только закрепить все элементы гайками, плата в корпусе держится на впаянных в неё гнёздах и кнопке. Последний этап – поставить крышку (она же дно корпуса) и ручки на потенциометры. Педаль готова. Перед установкой крышки не помешает положить на плату слой изолона, резины, либо другого изоляционного материала.
Несколько слов о звуке
Несмотря на лаконичность (две ручки и миниатюрная схема), данный фузз уже давно зарекомендовал себя как крайне полезная вещь в тяжёлых стилях, благодаря плотному и длинному сустейну, напористому звуку. Отлично сочетается как с гитарой, так и с басом. Успешной сборки!
Источник
Fuzz для бас гитары схема
Собираем басовый фузз. Печатную плату берём по ссылке.
Схема устройства с просторов интернета.
Вид печатной платы со стороны деталей.
Вид печатной платы со стороны дорожек.
2 гнезда Jack 6.3mm
Гнездо питания
3PDT кнопка
Корпус G0124
Потенциометры.
A500k — 1шт.
A100k — 2шт.
B50k — 1шт.
Резисторы.
1M — 4шт.
680k- 1шт.
470k- 2шт.
100k- 2шт.
47k — 4шт.
22k — 5шт.
10k — 4шт.
4.7k- 2шт.
470 — 1шт.
Транзисторы.
2n3904 — 4шт.
МП36А — 1шт. (AC127)
Диоды.
1n4001 — 1шт.
Светодиод — 1шт.
Конденсаторы.
100uF 16V — 1шт.
10uF 16V — 2шт.
1uF 16V — 3шт.
220n — 2шт.
100n — 4шт.
22n — 1шт.
1n — 1шт.
150p — 1шт.
100p — 2шт.
Источник
Fuzz Face. Собери себе монстра
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
В 2016 году состоится 50-летний юбилей сего замечательного устройства. Разумеется, за столь долгий срок педаль претерпела множество изменений. Мы с вами будем собирать версию на германиевых транзисторах, с несколькими изменениями. Ничтожными со стороны звучания, огромными со стороны удобства.
Во-первых, первый Фузз Фейс имел положительную землю, и для питания всегда требовал отдельный блок питания или батарейку. В этом проекте земля отрицательная. За звук не беспокойтесь, он прекрасен. Во-вторых, появилась индикация. Когда в педалборде много педалей, индикация сохранит вам нервы. В-третьих, всё собирается в корпусе 11*6*3 см, а не в огромной сковороде.
Схема
Резистора на 2,2 Мом в оригинальной схеме нет, можно не ставить. Иногда он способен защитить от щелков, но у меня и так не щёлкал. Резистор 1-10к подберите под свой светодиод. Фильтрующая ёмкость некритична, в оригинале её вообще нет… Но мало ли, вдруг соседи сварщики.
Транзисторы МП42б, ГТ402и, и подобные германиевые. Есть подозрения, что серия ГТ в силу своей слоноподобности не разместится в корпусе, поэтому печатка рассчитана на МП.
А теперь очень важный момент, без которого Фузз Фейс вряд-ли получится Фузз Фейсом. Транзисторы нужно отобрать по hfe. Для первого транзистора он должен составлять 70-85, для второго 120-140. Если же хотите больше компрессии и «тягучести», подбирайте первый транзистор в районе 90-120, а второй 150-190. Кроме того, стоит измерить начальный ток (ток утечки) транзисторов. Нужны амперметр, источник питания и сам подопытный.
Соединив всё по приведённой схеме, выждите несколько минут. В течение этого времени амперметр будет плавать, дождитесь, пока он успокоится. Корпуса в это время не касайтесь, он соединён с базой. А кроме того… После измерения возьмитесь за корпус. Ток утечки начнёт увеличиваться, причём значительно! Поднесите транзистор к лампе накаливания, и показания изменятся ещё более. Видите, как он зависит от температуры? И чем больше ток утечки при комнатной температуре, тем менее стабилен транзистор. Если он превышает 300 микроампер, подыщите другой транзистор. Иначе «прогрев» будет как у жигулей. Эта информация предоставлена порталом Small Bear Electronics. Можете почитать эту статью полностью, я коснулся только самых важных моментов: smallbearelec.com
Важное дополнение! На этой странице в разделе Fuzz Face есть калькулятор, который рассчитает номинал резистора (33к на схеме) для транзисторов с другим hfe.
Печатная плата
Рассчитана на установку в G0124, все на борту. Кнопка 3PDT, гнёзда NYS215, потенциометры на ходулях. Гнездо питания рядом со входным. Есть место под батарейку! Компоненты можно купить у Ерасова, SMB или ISPA.
Мои гнезда. Если будете использовать другие, хорошенько обмерьте их, могут и не влезть без корректировки платы.
Хорошие ходули для переменников получатся из откушенных ног транзисторов. У советских германиевых они прямо-таки от ушей, а откусить их надо до 5 мм. Сами транзисторы не паяйте, ставьте панельки. После прогрева паяльником их характеристики могут необратимо уползти. Поскольку специальных панелек под транзисторы у нас не найдёшь, придётся использовать обычные однорядные. Отверстия под них сверлите 0,5 мм, иначе паять их будет неудобно. Если поторопились и цанга никак не хочет вставать ровно и норовит выпасть, вставьте в неё резистор и держитесь за него.
Переменники поставьте на ходули, но не припаивайте. Светодиод тоже. Это нужно делать во время установки в корпус, точно угадать длину ног не получится.
Кстати, во время проектирования платы я допустил пару оплошностей. Совсем забыл про конструкции внутри корпуса, и плата упиралась в один из выступов. Выпилил сколько мог, но мешала дорожка. 
В результате пришлось плясать с бубном, чтобы батарейка влезла в корпус. Минус самой батарейки припаивался прямо к земле, и она не отключалась при вынутом джеке. На этой плате всё исправлено.
Пятачки подписаны. К пятачку «корпус» припаяйте кольцевую клемму, вроде этой, но на 12 мм. Её оденете на кнопку в дополнение к имеющимся шайбам.
Корпус
Распечатайте pdf в 100% (обязательно!) масштабе. Шаблон должен плотно облегать корпус, границы не должны выступать или не доходить до краёв боковых стенок. Закрепите скотчем и сверлите. Поскольку сделать дрелью квадратное отверстие может только слесарь 80-го левла, воспользуйтесь надфилем.
Расправьтесь и с заштрихованной областью под этим отверстием. NYS215, как вы знаете, имеет вкручивающуюся в корпус гайку. То есть на гайке внешняя, в корпусе внутренняя резьба. Если гнездо другого типа, выпилите и заштрихованную область под отверстиями для этих гнёзд. Но и NYS215 будет сложно установить, если не сделать вдоль пометки красным фаску с внутренней стороны отверстий. Фаску надо делать пологой и длинной. А извлечь плату из корпуса без этой фаски вообще депрессивное занятие.
Три кольца, вложенных друг в друга – 3, 5 и 8 мм. Первые два используются для диодов без обрамления, последнее под обрамление. Это у меня оно 8 мм в диаметре, а своё лучше обмерьте, мало ли.
Когда всё готово, установите диод и переменники в корпус. Ноги разверните в правильном направлении, ориентируйтесь по плате. Оденьте плату на ходули и диод и установите на место. Обкусите и припаяйте ноги. Закрутите крышку и затяните все гайки. Purple haze.
Звуковые примеры
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
Источник