Гитара акустическая сделай сам дека
Деку гитары делают из дощечек резонансной ели толщиной 4—5 мм и шириной не менее 60 мм. Длина дощечек зависит от длины корпуса гитары с запасом 50—60 мм.
Дощечки резонансной ели предварительно подбирают по ширине годичных слоев и оттенку.
Дощечки слегка прострагивают. Цель такой предварительной обработки заключается в том, чтобы определить оттенок ели, уточнить правильность годовых слоев и расстояния между ними. Хорошо подобранная дека должна создавать впечатление общей структуры и одного оттенка.
Для склейки дощечек предварительно подбирают жимки с шириной рабочей части, на 10—15 мм превышающей ширину склеиваемой деки. Затем аккуратно наносят клей на обе склеиваемые плоскости кромок и, прижав друг к другу дощечки, укладывают в жимки. Признаком хорошо сжатой деки является равномерно выступивший в швах клей. Для склейки рекомендуют казеиновый клей или, что является более предпочтительным, ПВА (эмульсия должна быть обязательно пластифицирована. ).
После выдержки в жимках и полного высыхания клея приступают к острожке деки. Это выполняется на ровном, широком основании (для этого подойдет лист многослойной фанеры, ДСП или небольшая чертежная доска) с учетом стрелок, показывающих направление строгания. Толщина отстроганной деки должна составлять 4-5 мм. Более чистую сторону принимают за лицевую и, следовательно, к ней надо относиться очень бережно. Далее намечают центр будущего звукового отверстия и приступают к врезке розетки. После высыхания клея уточняют центр розетки и намечают тонкой царапиной звуковое отверстие. После этого дорезают звуковое отверстие с лицевой и обратной стороны. Лицевую сторону зачищают циклей от остатков клея в зоне розетки, а с обратной стороны деку тщательно шлифуют шкуркой.
На подготовленную деку накладывают корпус гитары, строго выдерживая осевые линии, и обводят контур корпуса. По этому контуру обрезают деку (с запасом 5 мм) лобзиком, ножом или мелкозубой циркулярной пилой.
Пружинки для гитарной деки, как и для остальных музыкальных инструментов, изготовляют из резонансной ели (реже из сосны). Доску радиальной распиловки размечают по торцу по 10 мм. По этим разметкам делают зарубки топором так, чтобы щель от раскалывания древесины образовалась на глубину 40—50 мм. Затем в эту щель вставляют лезвие ножа и отщепляют заготовку пружинки. Это делают для того, чтобы скол происходил строго в тангенциальной плоскости. Косослой, сучки и другие дефекты в материале пружинок недопустимы.
Приклеивают пружинки мездровым клеем. После полного высыхания клея производят окончательную обработку пружинок.
Накапливая опыт, мастер в порядке эксперимента меняет профиль и сечение пружинок, а также их число и схему расположения. Иногда случаются и неудачи, но всегда это процесс творческий и познавательный.
Для разметки гнезд под пружинки левой рукой деку прижимают к корпусу гитары, строго выверяя совпадение оси деки с осью на ручке грифа. Правой рукой с помощью остро отточенного карандаша намечают на огибах прижатые пружинки.
Пружинки считают правильно врезанными, если нет щели между декой и корпусом Необходимо следить за тем, чтобы гнездо не оказалось больше положенного размера. Если такое случилось, то при приклейке деки в увеличенное гнездо подкладывают древесные опилки, смешанные со столярным клеем.
При изготовлении высококачественных инструментов и при наличии соответствующего материала деки склеивают из двух половинок (рис. 1). Бревно резонансной ели раскалывают вдоль оси, а затем откалывают секторные заготовки. Секторные заготовки вначале строгают с обеих сторон, а затем на циркулярной пиле распиливают вдоль. Пропил не делают сквозным, а оставляют 5 мм. В таком виде заготовку, сушат в комнатных условиях от 3 до 10 лет. После сушки пятимиллиметровую перемычку пропиливают и половинки деки разворачивают. Склеивают деку вышеприведенным способом.
В последнее время широкое распространение получили гитары с так называемыми фанерными деками. Эти деки, несомненно, технологичны в условиях массового производства, но высокие акустические требования к ним предъявлять нельзя.
Дно гитары часто делают из высококачественной березовой фанеры. Для инструментов повышенного качества заготовками дна служат дощечки клена, палисандра и другой древесины толщиной 3—4 мм. Лучше, когда дно собирают из двух дощечек. Если этой возможности нет, то дно склеивают из нескольких дощечек, как и еловую деку.
Традиционным украшением дна гитары являются вклеенные по оси жилки. Их набирают и склеивают заранее обычно в количестве трех (рис. 2). При склеивании половинок дна 2 в жимках 1 между ними и устанавливаются жилки 4. Жилки должны выступать над поверхностью склеиваемого дна на 0,5—1 мм. После высыхания клея полученное дно гитары осторожно строгают с обеих сторон.
Для упрочнения клеевого соединения дна вдоль жилки ставят скрепку. Ее делают в виде планки (рис. 3) и приклеивают с внутренней стороны дна. Скрепку склеивают из многих кусочков под углом 15—30°, что обеспечивает ей большую косослойность по отношению к клеевому шву. На заготовки деки и дна наносят контур корпуса гитары и обрезают с припуском 5 мм. Деку и дно гитары подкрепляют пружинками.
Длина заготовок пружинок гитары 420 мм, а сечение 8X16 мм. После строгания сечение пружинок имеет трапециевидную форму с размерами оснований 3 и 6 мм и высотой 12 мм.
Пружинки на деке гитары располагают по схеме (рис. 4). Перед приклейкой пружинок 1 и 3 в них врезают пружинки 2 (см. рис. 4, а). Перед приклейкой пружинок 2, 3 и 4 (см. рис. 4,б) в скрепке 1 делают пропилы, равные ширине сечения пружинки.
Если пружинки сделаны прямыми, т. е. не придают выпуклости деке и дну, то после нанесения клея деку и дно кладут на плоскую поверхность и прижимают пружинки грузом. Но довольно часто дну придают выпуклость за счет криволинейности пружинок. Для этого пружинки дна обрабатывают, как и пружинки деки балалайки, и с тем же радиусом закругления приклеивают пружинки к дну гитары.
После просушки клеевых соединений на концах пружинок стамеской делают срезы (так называемые плечики), снижающие высоту пружинок с 12 до 6 мм. Длина срезов 50—60 мм от контура корпуса.
Высоту пружинок 2 (см. рис. 4,а) уменьшают стамеской с 12 до 8 мм. Пружинки зачищают шлифовальной шкуркой.
На деке и на дне гитары со стороны приклеенных пружинок, отступив от контура 8—10 мм, проводят карандашом линию. Область, очерченную этой линией вместе с пружинками, покрывают 1—2 раза нитроцеллюлозным лаком типа НЦ-222.
Источник
Гитара из фанеры своими руками: особенности дековых струнных инструментов, виды выполнения, зависимость качества от шпона, наклеивание деки
Можно ли из фанеры сделать гитару – такой вопрос часто задаваемый. И здесь однозначно будет положительный ответ, так как именно из этого материала чаще всего делают деки музыкальных инструментов.
Но с выбором материала не всё так просто – проблема в том, что резонанс, создаваемый той или иной породой древесины, будет разным, а от этого зависит громкость и тембр звучания музыкального инструмента. Давайте попытаемся разобраться в том, какой же материал всё-таки лучше использовать и как это делать, а в дополнение вас ждёт видео в этой статье.
Дековые струнные инструменты
Виды выполнения
Примечание. Классические гитары классифицируются по материалу, из которого они сделаны.
То есть это зависит от породы и класса используемой древесины.
Помимо этого в наше время обрело популярность фанерование деки шпоном ценных пород.
Составные элементы по названиям
Три вида классического инструмента:
- Все части – дно, обечайка и дека из фанеры .
- Дно и обечайка из фанеры, верхняя и нижняя дека из цельного массива ели или кедра .
- Все части сделаны из пластин цельного массива дерева .
HOHNER – чистая фанера
- такой инструмент, пожалуй, относится к классике с некоторой натяжкой, так как здесь получают минимальное качество резонанса по сравнению с цельной древесиной;
- в большинстве случаев он используется, как инструмент для обучения, либо для аккомпанемента, так как такую гитару очень удобно брать в походы из-за её малого веса;
- кроме того, здесь получается достаточно прочный корпус и цена самая низкая среди аналогов (это также может быть балалайка своими руками из фанеры);
- зачастую проблема продукции такого типа заключается в небрежном подходе производителя к бюджетному варианту.
- здесь при изготовлении инструкция подразумевает из цельного массива дерева только верхнюю деку (изредка и нижнюю);
- фанерование дна и обечайки зачастую делаются из шпона ценных пород древесины, хотя может быть также из ели;
- в большинстве случаев здесь достигается отличное звучание, которое порой может быть даже лучше, нежели у средней гитары, сделанной полностью из цельной древесины;
- такой музыкальный инструмент отлично подходит для начальной школы классической игры, а также используется бардами, но не для походов, а для концертных залов.
- этот вариант считается самым лучшим для классического стиля;
- используются в основном ценные породы древесины и чем они дороже, тем лучше звучание, но это также определяется и классом мастера-изготовителя.
Зависимость качества от шпона
Примечание. Из какого бы шпона ни была фанера, в любом случае она должна быть элитного, высшего качества E.
Здесь не допускается никаких природных пороков (сучья любого размера, гниль) и производственных дефектов (трещины, расслаивание).
Здесь хорошо видны различия на поверхности по сорту
В большинстве случаев, если вы хотите самостоятельно сделать гитару или, может быть, ищете, как сделать балалайку из фанеры, вы остановите свой выбор на ели. Дело в том, что здесь колебания не затухают в деке от трения, благодаря подходящей плотности древесины (минимальное трение).
К тому же диапазон частот, воспроизводимых струнами, довольно обширен. Впрочем, об этом лучше скажут показатели в сравнительных характеристиках, которые мы предлагаем вам в таблицах ниже по тексту.
| Модуль упругости., E, МПа | Наименование | Константа, Кa, м4/кгс |
| 1 | Ель | 1300 |
| 2 | Кавказская пихта | 1300 |
| 3 | Сибирский кедр | 8200 |
| 4 | Отборная сосна | 15000 |
| 5 | Клён | 16000 |
| 6 | Берёза | 14000 |
| 7 | Бук | 14000 |
| 8 | Груша | 6400 |
Модуль упругости, плотности и константы
| Характеристики | Значение |
| По конструкции | Смежные слои имеют параллельное направление |
| Порода | Ель |
| Плотность | 410 кг/м3 |
| Толщина слоя | 0,1-2,0 мм |
| Начальная влажность | 8%, допуск ±2% |
| Допускаемая шероховатость | 120-300мкм |
| Связующее | ПВА, «Кестокол», PUR-501, Titebond, UBond, мездровый клей Экстра-класса |
| Клеевой расход | 110-300 г/м2 |
| Давление при фиксации клеем | 1 МПа/см2 |
| Продолжительность | 20 минут |
| Средняя акустическая константа Андреева | 12,0 см 4/кгс |
Таблица производного из елового шпона
Клеим деку
Примечание. Мы разберёмся лишь в том, как собрать деку, а гриф, с порожками и колками, а также подставку с порожком мы используем заводскую, от старого разбитого инструмента.
Но это возможно лишь при условии, если гриф будет ровным.
Дека и инструменты
Итак, мы будем использовать фанеру высшего сорта из елового шпона толщиной 3 мм. Для того чтобы не возникло проблем со строем инструмента, а это произойдёт, если неправильно рассчитать расстояние от верхнего (на грифе) до нижнего (на деке) порожка, мы будем использовать параметры HOHNER (можно и другие).
Сначала определим параметры верхней и нижней деки:
- длина – 480 мм;
- ширина вверху – 280 мм;
- ширма внизу – 370 мм;
- талия- 235 мм;
- от верха до оси талии – 185 мм;
- ширина обечайки – 90 мм;
- диаметр розетки – 87 мм;
- от верха до розетки – 15 мм.
Согласно размерам, которые указаны выше, очень аккуратно вырезаем лобзиком две деки и обечайки. Но здесь есть один нюанс – дело в том, что фанера при резке разламывается и кромка получается со сколами, что, естественно, повлияет на качество работы.
Чтобы избежать такого дефекта, вам нужно прорезать линию сапожным ножом или обычной заточкой из ножовочного полотна на глубину 1,5 мм (чуть толще шпона), причём сделать это лучше всего с двух сторон – сколы на изнанке тоже не нужны.
Теперь вам нужно разметить паз под розетку – выше даны внутренние размеры, и вы можете нарисовать окружность циркулем, найдя центр при помощи перекрестных линий. Радиус отверстия у вас должен получиться на 2 мм меньше, чем у кольца.
А вот теперь прикладываете розеточное кольцо к поверхности и обводите его внутренний и внешний контур ножом, как это показано на верхнем фото. Да-да – именно ножом, а не карандашом, чтобы линия получилась максимально точной и чёткой.
Прорезаем верхний слой «балеринкой»
Очень хорошо, если у вас найдётся «балеринка» – с её помощью вы сможете прорезать шпон на верхнем слое максимально ровно, но если её нет, то вам придётся сделать это ножом. Глубина реза должна быть не менее 1,5 мм, чтобы избежать сколов и заусенцев.
Выбираете фрезером ложе под розетку
Теперь уже несколько проще – подбираете нужный диаметр фрезы и выбираете фрезером ложе под розетку глубиной 1,5 мм. После этого сразу примерьте её «на сухую», чтобы убедиться в верности расчётов.
Прижимаем розетку струбцинами
Заполняете ложе клеем, кладёте туда розетку и прижимаете её струбцинами. Если их нет, то на ровной поверхности ставите склеенную конструкцию под пресс – время высыхания зависит от клея.
Вырезаем круг для резонансного отверстия
Вырезаете фрезером резонансное отверстие, а промежуток между концами розетки (несхождение) заклеиваем вставкой. Остатки клея аккуратно убираем ножом.
Пожалуй, самым сложным этапом здесь будет изгиб обечаек (ширина их указана выше). Вам нужно будет сделать шаблон (для этого можно сшить несколько толстых досок) и намочить заготовленные полосы фанеры, обложив их мокрыми тряпками.
Распорки на верхнюю деку
Затем прижимаете ленту струбцинами к шаблону и оставляете высыхать при комнатной температуре.
Распорки на нижнюю деку
Чтобы не терять времени зря, пока обечайки принимают нужную форму, вы можете приклеить распорки на верхнюю и нижнюю деку, пользуясь для фиксации струбцинами или прессом.
Приклеиваем деки к обечайке
Теперь нам нужно приклеить две части обечайки к верхней и нижней деке, а также центральные усилители вверху и внизу – это просто куски бруса 40×40 мм. Один из них (верхний) будет служить постаментом для пятки грифа (там под стяжной болт просверливается отверстие).
А другой (нижний) скрепит две части обечайки между собой. Дайте склеенной деке хорошо просохнуть и соскоблите снаружи выступающий клей (лаком пока не вскрывайте).
Теперь вам нужно приклеить подставку с порожком, а так как гитара из фанеры у нас делается по модели HOHNER, то расстояние от нижней части порожка до нижней части деки вместе с обечайкой у нас должно быть 130 мм. Когда всё высохнет, вскройте корпус лаком, дайте ему просохнуть, установите гриф на стяжной болт и натяните струны.
Попробуйте настроить инструмент – если все струны в открытом положении созвучны при их прижимании на 12 ладу, то это значит, что у вас всё получилось.
Заключение
Если у вас есть какие-либо предложения, замечания или вопросы, оставляйте посты об этом в разделе комментариев. Мы с удовольствием ответим на все имеющиеся вопросы!
Источник