Мастер-класс: гитара «Ретро» для куклы.
Материалы и инструменты
лак акриловый, лак паркетный (яхтный, ПФ);
клей универсальный, ПВА, суперклей;
тонкая стальная проволока или леска (струны);
зубочистки, маленький кусочек дерева;
гравер, напильники, дрель, сверла, лобзик, нож канцелярский;
медная проволока (вспомогательный элемент).
Работу начинаем с поиска нужного образа. Включаем любой поисковик и ищем нужную картинку.
2. Шаблон
Картинка найдена, с образом определились. Перерисовываем гитару с выбранной картинки в какой-нибудь графической программе, которая поможет перенести точный рисунок на миллиметровку, либо сразу на миллиметровку. Корректируем рисунок — мы несколько увеличили головку грифа, потому что это не точная модель в масштабе, а всё-таки игрушка. Можно сразу распечатать шаблон на принтере.
3. Корпус
Берем 3 кусочка трехслойной фанеры. Резать фанеру лучше большим канцелярским (строительным) ножом — пилой не очень удобно и появляются грубые сколы. Размеры заготовок должны быть с припуском по каждой стороне хотя бы в 1 см — чуть больше размеров корпуса будущей гитары.
Переносим с шаблона контур на все три заготовки. На заготовке верхней деки рисуем контур голосника (дырка под струнами). У нас — диаметр голосника 10 мм. Во второй заготовке рисуем внутренний контур, отступив от внешнего 3-4 мм (как на картинке). Третью заготовку (нижняя дека) оставляем, как есть.
Обратите внимание: красной стрелочкой указана трещинка на шпоне — рассохлась фанера. Но поскольку изначально планировалась гитара-ретро, будто бы старая и заслуженная, то нам такой дефект только на пользу.
Чтобы эта удачная трещинка не расползлась и случайно не испортила дальнейшую работу, густо промазываем её клеем ПВА. Сушим, поджав в тисках. Можно зашпаклевать смесью клея ПВА и древесной пыли. Если дерево не тонировать, этот вариант будет практически незаметен после полировки.
Высверливаем голосник. Делать это обязательно на столе,плотно прижав заготовку к горизонтальной поверхности. Желательно использовать сверла от меньшего диаметра к большему — фанера очень склонна к образованию сколов, лучше рассверливать отверстие, постепенно увеличивая его диаметр. Обязательно оставить припуск на окончательную обработку.
Ориентируясь на контур, засверливаем вокруг него с небольшим припуском, не забывая хорошо прижимать заготовку к горизонтальной поверхности, во избежание сколов. Канцелярским ножом аккуратно перерезаем перемычки между высверленными отверстиями. В результате должно получиться примерно как на картинке. Можно воспользоваться лобзиком.
Примечание: прямоугольничек, обозначающий прорезь для грифа (он должен быть на всех заготовках), пока не трогаем. Сейчас он нужен для ориентации.
Всё лишнее стачиваем почти по контуру, оставляя небольшой припуск (чтобы можно было скорректировать, если при склейке нечаянно сдвинутся части корпуса)
В заготовке № 2 вырезаем только центральную часть.
Стачиваем лишнее гравером. Если нет гравера, можно воспользоваться наждаком или напильником нужной формы.
Аналогичным способом высверливаем-вырезаем нижнюю деку.
Вот так должны выглядеть 3 заготовки для корпуса гитары.
Склеиваем между собой все части корпуса универсальным клеем или ПВА и терпеливо ждём, когда всё просохнет.
Стачиваем всё лишнее до контура. Голосник тоже обтачиваем начисто по контуру. Получается вот так полосатенько.
4. Гриф
Здесь показан гриф из фанеры, но на самом деле фанера для грифа — далеко не идеальный материал. Лучше делать из дерева. Но если очень хочется — склеиваем три полоски трехслойной фанеры и запасаемся терпением.
На деревянной или фанерной заготовке рисуем контуры грифа по шаблону (На картинке — не три грифа, всего лишь один, но чтоб видны были все проекции.
И по контурам рисунка стачиваем гравером, надфилем, напильником — что есть в наличии, чтобы получился гриф.
5. Сборка
Прикладываем получившийся гриф к корпусу, намечаем контуры прорези под гриф.
Вытачиваем в корпусе паз под гриф таким образом, чтоб гриф сел плотно, без щелей.
Примеряем. Если нечаянно сточили лишнее, отчаиваться не надо. После склейки можно зашпаклевать щели смесью ПВА и древесной пыли, после высыхания зашкурить, получится гладкая поверхность.
Приклеиваем гриф к корпусу. Ниткой обматываем для плотной фиксации, вместо тисков.Сначала вдоль корпуса, потом поперек, чтобы детали прижались друг к другу как можно плотнее.
Накладка на гриф. Понадобится один слой. Расслаиваем кусочек фанеры, хорошо зачищаем с обеих сторон, делаем тоньше. Это часть, к которой будут крепиться металлические порожки. Делаем накладку с небольшим припуском по ширине, лишнее потом уберем.
Верхний порожек. Очень аккуратно пропиливаем паз в грифе. В него устанавливаем верхний порожек. Его вытачиваем из кусочка дерева, делаем порожек высоким — лишнее сточим впоследствии, после проклейки.
Приклеиваем и шпаклюем верхний порожек, можно это делать сразу. Зажимаем прищепкой для плотного прилегания деталей, просушиваем.
Приложив накладку к грифу, стачиваем порожек до нужной высоты. Стачиваем излишки дерева (фанеры) с пятки грифа, чтоб она была вровень с глубиной корпуса гитары.
Далее высверливаем-вытачиваем овальные отверстия в головке грифа — надфилем, ножом — кто чем сможет. Здесь лучше работать вручную. Если решились на возню с фанерой— она почти стопроцентно расколется, и придётся её склеивать. В нашем случае это не критично, гитара-то будто бы старая, и некоторая побитость ей только придаст шарма. Если у вас дерево, и случилась такая неприятность — подклейте и отложите работу часов на 5, чтоб как следует просохло (не забудьте прижать отколовшийся кусочек, как следует, зафиксировав ниткой).
Сверлим отверстия для колков. Сверло понадобится диаметром около 1 мм. Это самый тяжелый, долгий и нудный этап работы. Засверливаем так, чтобы в перемычке головки грифа были углубления — в них будут упираться колки.
Ладовые порожки. Намечаем лады карандашом — в зависимости от длины грифа. Ширина ладов у настоящей гитары уменьшается от головки к голоснику, поэтому имитируем, не смущаясь. Идём сверху вниз: 4 лада по 4 мм, 3 лада по 3 мм, 2 лада по 2 мм и 1 лад 1мм (да, мы знаем, что у всамделишной гитары более 12 ладов, но это, повторяю, не масштабная модель, а игрушка).
Намеченные лады либо аккуратно подпиливаем тонким надфилем, а лучше — продавливаем канавки, к примеру, железной линейкой (не забудьте, накладка тонкая!). Берем тонкую проволоку (медную, стальную — какая есть). Наматываем проволоку по спирали на накладку, укладывая ее в продавленные канавки. Концы проволоки фиксируем клеем на «изнаночной» стороне накладки (это чисто технологический вспомогательный момент, чтобы проволока не размоталась).
Тонируем накладку и покрываем её двумя-тремя слоями какого-нибудь прочного лака (в нашем случае был яхтный). Не переборщите с лаком — он не должен заливать всю поверхность накладки, весь смак — в выступающих ладовых порожках. Хорошо просушиваем. (Лак — для того, чтобы зафиксировать проволочки).
На заметочку. Это был вариант для отчаянных перфекционистов. Если нет жгучего желания возиться с проволокой, то ладовые порожки можно сделать условными — аккуратно процарапать, и при обработке морилкой они будут темнее фона. Можно их просто нарисовать. В этом случае накладку отдельно лакировать не обязательно.
6. Окончательная сборка и декорирование.
Очень-очень осторожно, после полного высыхания лака, наждачкой-нулевкой стачиваем проволоку по бокам накладки, чтобы порожки ни в коем случае не содрать. Заодно подгоняем размеры накладки под размеры грифа.
В корпусе гитары просверливаем отверстие под пуговицу для ремня. (Ремень потом вешать не обязательно, но это очень удобное технологическое отверстие — далее сами увидите).
Зачищаем корпус от излишков морилки. Перманентным маркером «делаем темно» внутри гитары — где дотянемся. В идеале это можно сделать до сборки 🙂
Подставка под струны. Понадобится кусочек дерева.
Вырезаем из дерева брусочек, на этом брусочке размечаем положение струн, ориентируясь на ширину накладки грифа.
Раскалываем брусок вдоль, посередине. Шкурить, чистить не надо. Этот разлом будет склеиваться, как есть.
Пропиливаем канавки для струн.
По спирали наматываем по канавкам медную проволоку. Это тоже чисто технологическое приспособление — чтоб отверстия под струны не забились клеем. Если диаметр проволоки довольно большой (примерно 0.6-0.7 мм) — то канавки дополнительно углубятся.
Склеиваем брусок по месту разлома, зажав тисками. Клей ПВА (он не клеит металл, и проволоку будет легко удалить). После высыхания подрезаем и аккуратно вытаскиваем проволоку. Вытачиваем нужную форму подставки для струн, проверяя по месту, чтоб она была нужной высоты (если подставка будет слишком низкая, струны лягут на гриф, а если слишком высокая — то они будут «задраны», а это смотрится не очень хорошо).
Вот так должно получиться. Финишная примерочка.
Тонируем подставку. Приклеиваем накладку с ладами на гриф (клей ПВА). После высыхания приклеиваем подставку для струн, чтобы струны впоследствии встали точно над грифом (суперклей моментального действия). Тут принцип — «семь раз отмерь, один приклей».
Колки. Для колков нам понадобятся зубочистки. Так как отверстия под них всего 1 мм, берем шуруповерт или дрель, в патрон зажимаем зубочистку и наждачкой стачиваем, чтобы сделать её тоньше и подогнать под диаметр отверстия. Лучше всего, когда есть зубочистки с односторонней заточкой и фигурной тупой частью. Вот эта самая тупая часть лучше всего подойдет для изготовления колка.
Макаем заготовки колков в ПВА и вставляем по месту.
Берем кусок пластилина, лепим из него подставку. В пластилин втыкаем зубочистку, а на зубочистку насаживаем нашу гитару. И лакируем до желаемого результата. В нашем случае это был акриловый лак в баллоне.
Струны. Остается натянуть струны. Здесь есть варианты, у кого на что хватит фантазии и умения. Нитка, леска, тонкая проволока.
Металл — самый капризный из материалов для струн — он легко тянется, легко рвется, а еще легче режет дерево подставки.
У лески свои минусы — она прозрачная и под определенным углом зрения не видна.
Как устанавливать струны: отмеряем 3 раза по 2.5 длины струны (по месту). Проволоку протаскиваем через подставку, как показано на рисунке — получается, что одна проволока формирует две струны. Чтобы не повредить подставку, мы установили крохотные проволочные колечки. И только впоследствии сообразили, что при натягивании струн можно нанизать на проволоку маленькие бисеринки, гармонирующие по цвету с остальной композицией (всего понадобится 3 штуки).
Продели струны через подставку? Аккуратно наматываем их на колки. Излишки можно потом подрезать. Не натягивайте слишком сильно, повторяю — металл имеет свойство растягиваться и к прежней форме уже не возвращается.
На всякий пожарный, щедро проклеиваем места стыковки струн с подставками — со стороны нижней подставки, где проволочные колечки или бисер, а также со стороны головки грифа, над верхним порожком. (моментальный суперклей). Пуговицу для ремня делаем из зубочистки и сажаем на клей ПВА.
Любуемся результатом. И пускаем его в дело!
Источник