Игра слайдом >Как отрегулировать гитару
Здравствуйте, читатели Гитаршколы. На прошлом уроке Вы познакомились с типами слайдов. Но для качественного звука необходимо правильно отрегулировать гитару. Как это сделать Вы узнаете из сегодняшнего урока.
Регулировка верхнего порожка
Существуют пластиковые, костяные, медные и стальные порожки. Устанавливая тот или другой порожек, учтите, что металлический порожек приближает звучание открытых струн к звуку струн, прижатых металлическим слайдом.
Чтобы струны не дребезжали об лады, верхний порожек не должен быть слишком низким; при чересчур высоком порожке будет сложно зажимать струны пальцами. На акустических гитарах и на гитарах Dobro специально для игры слайдом иногда ставят накладной порожек, увеличивающий высоту струны над грифом до 3/8 дюйма. Ветеран фолк-музыки Джимми Тарлтон играл на обычном дредноуте, положив его на колени струнами вверх. Поскольку Джимми играл не простым слайдом, а тяжёлым металлическим бруском, приходилось поднимать струны таким порожком, чтобы они не прогибались до ладов.
Как на акустических, так и на электрогитарах могут стоять грифы с различной степенью закругления накладки. Плоский гриф, конечно, удобней для игры, поскольку слайд равномерно касается всех струн, что облегчает игру интервалами и аккордами. К слегка закругленному грифу тоже можно приспособится — чтобы «достать» до крайних струн, слайд должен сильнее давить на средние. Ну а на совсем круглом грифе, как например у скрипки, слайд и будет, как смычок, касаться лишь двух соседних струн.
Проблему с закруглённой накладкой можно решить таким образом: приподнимите крайние струны (верхние и басовые), отрегулировав их высоту с помощью винтов подставки. Пусть они будут чуть выше над грифом, чем средние, зато в одной плоскости, что облегчит игру слайдом. Нужно найти оптимальную высоту крайних струн, при которой останется возможность для обычной пальцевой игры.
Струны
Для игры слайдом лучше подойдут средние или тяжелые струны (комплекты с первой струной не тоньше 0.10-0.11). Совсем легкие струны могут не выдержать давления слайда и будут касаться ладов. Однако будьте осторожны -если ваша гитара не приспособлена к тяжелым струнам, да еще при ослабленном анкере, — гриф может прогнуться дугой.
Выбор низких струн с оплёткой круглого или плоского сечения, а также наличие оплётки на третьей струне — дело вкуса. Наконец, обратите внимание на то, что лучше звучат новые струны. Это не шутка — микровмятины, образующиеся в точках соприкосновения струны с ладами, напомнят о себе неприятным и «неизлечимым» дребезжанием при скольжениях слайдом (особенно это заметно в районе ладов, на которых часто исполняются бенды).
Расстояние между струнами и грифом
Помните, что если это расстояние слишком мало, а также при очень тонких струнах, ваш слайд будет ударяться об лады и гриф. При высоко расположенных струнах становится трудно прижимать их пальцами левой руки. Поэтому следует найти «золотую середину», которая при струнах калибра 0.11-0.52 равняется приблизительно 1,5-2 мм между шестой струной и порожком XII лада.
Прочитал статью — вспомнил свою первую гитару. Она была настраиваемой с помощью отвертки) Все не мог «золотую середину» найти , что-то дребезжало или же вылетал лад). В итоге продал ее , купил новую. На новой лучше , но первая гитара прямо как первая любовь. Спасибо за полезную информацию.
У меня была первая гитара купленная у алколика в 1995 году за пузырь моей Мамой, и это была гитара переделанная из 7-ми струнки в 6-ти струнку, тогда я я понятие не имел про лады и все остальное. А сейчас мне все интересно, и пытаюсь понять хорошо ли моя нынешнея гитара играет, играл на электро там разобрался, но не нравится как звучит моя аккустика сейчас, вроде звучит когда просто перебираешь а бой уже не тот.
Источник
Настройка гитары. Шаг 3. Проверка и регулировка высоты порожка
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
Прежде чем что-нибудь регулировать, удостоверьтесь, что ваша гитара правильно настроена, гриф прямой, не скрученный или искривленный, а его прогиб правильный. Если гриф гитары выгнут или вогнут слишком сильно, т.е. имеет неправильный прогиб, то сначала нужно отрегулировать анкерный стержень. Если ваш скручен («гриф винтом») или искривлен, то это потребует более дорого ремонта – тут следует обратиться к профессионалам гитарным мастерам.
Прижмите каждую струну по отдельности, между вторым и третьим ладом, начиная с верхней ми. Затем проверьте расстояние между нижней частью струны и первым ладом – оно должно быть примерно 0,13 мм (в общем, очень мало =) ), а второго лада струна должна слегка касаться. Если замеры близки к этому значению, переходите к следующей струне и так до нижней ми. Возможно, вам захочется отмечать величину зазора на бумажке, по мере перехода от струны к струне, чтобы вычислить высоту слотов для струн в порожке для каждой струны.
Если выяснилось, что порожек установлен неправильно, вы сможете отстроить его высоту, используя указания приведенные ниже. Методы настройки будут зависеть от конкретного типа порожка, установленного у вас на гитаре.
Если у вас стандартный порожек и вы выяснили, что пазы для струн в порожке слишком низкие (такое случается при интенсивном использовании инструмента и в силу возраста), возможно, вы захотите сменить порожек. Если нет, то в таком случае порожек будет мешать правильной отстройке гитары. В любом случае, все будет зависеть от того, насколько это для вас критично.
Если же пазы для струн слишком высоки, то это автоматом вызывает слишком большой зазор между струной и первым ладом. В таком случае, снимите струну и проточите слот до нужной высоты. Если вы решитесь на это, то будьте очень аккуратны, если переборщите, то обратной дороги нет – только замена порожка. Для этой работы можно купить специальные натфили в интернет-магазинах или доверить это гитарному мастеру, у которого есть необходимый инструмент. Можно, конечно, обойтись и подручными средствами, в этом случае все будет зависеть от того, откуда у вас растут руки =). Цель тут ясна – пропилить порожек таким образом, чтобы добиться нужного расстояния между струнами и ладами
Если у вас локовый порожек, то тут выбор более ограничен – пропиливать тут ничего нельзя, т.к. порожек перестанет выполнять свои функции должным образом, т.е. фиксировать струны. В общем, нужно решить убирать ли из под порожка прокладку, или наоборот добавить. Сейчас можно купить (в интернет-магазинах, конечно, хотя может есть и в обычных, но я не видел) прокладку под порожек множества различных типов и толщины. Наиболее распространены прокладки в половину длины порожка и во всю длину, и конечно все они бывают разных толщин. Если необходимо, то можно комбинировать две или более прокладки, добиваясь тем самым оптимального подъема порожка.
Источник
MasterGitar.com
Разберемся, как правильно изготовить и установить верхний и нижний порожки. Перед вами готовая гитара новый комплект струн и заготовки для нижнего и верхнего порожков. Осталось совсем немного, привести гитару в рабочее состояние и, если она сделана вами, наконец, узнать, как ваша гитара звучит.
Основные задачи, которые решают верхний и нижний порожки гитары:
Верхний порожек
- Задаёт правильную высоту над первым ладом,
- определяет точку отсечки струны, это очень важно для правильного строя,
- расставляет струны на заданные равные расстояния, важно для эргономики гитары.
Нижний порожек
- Задает высоту струн на гитаре, позволяет её регулировать,
- определяет точку отсечки струны и в комплексе с компенсацией строя дает точный строй,
- оказывает приличное влияние на звук гитары в зависимости от материала.
Заготовка верхнего порожка
Традиционным и очень хорошим материалом для изготовления порожков будет кость. Читаем статью, как приготовить кость и получить один из лучших материалов для порожков гитары, которые стоит на самых дорогих концертных инструментах.
Размеры верхнего порожка:
- Длина – это ширина накладки плюс по 1мм с каждого края.
- Толщина — около 6-7мм.
- Высота – это толщина накладки плюс 2.5-3мм.
Как сделать заготовку. Сначала изготавливается параллелепипед с некоторым запасом по высоте, потом обрабатываются стороны, которое должны четко лечь на полочку перед накладкой.
Тут можно вспомнить, что эту полочку можно сделать в самой накладке, что позволит использовать не такие высокие кости. Т.е. накладка начинается со ступеньки, на которую ставится верхний порожек и уже после ступеньки линия нулевого лада. (На самом деле с учетом компенсации линия нулевого лада находится в воздухе за 1.0мм до начала основного тела накладки.)
После того как деталь подогнана вы можете определиться с окончательной высотой — это где-то на 2.5 -3 мм выше линии накладки. (высота лада + зазор между струной и ладом + глубина пропила для фиксации струны).
Заготовка нижнего порожка
Первоначальная заготовка — это также параллелепипед. Определитесь грубо с высотой косточки (далее будет речь о шаблоне) и отпилите соответствующий кусочек, обрежьте с запасом по длине. Теперь придайте детальке необходимую толщину. Косточка должна тесно входить в пропил, но не заклинивать в нем.
Очень важно, чтобы нижний порожек очень четко лег на дно пропила. Предлагаю таким образом обработать поверхность основания косточки. Изготовьте деревянный брусок, что-то вроде заготовки для подставки. Две смежные стороны сделайте четко под 90 градусов.
Теперь, если прижать пальцами заготовку нижнего порожка к меньшей стороне, то на притире можно придать основанию косточки прямой угол. Очень простой и очень точный метод.
Уместно вспомнить как сделать соответствующее ровное дно пропила в подставке.
Сделайте специальный надфиль для этого. Изготовьте как бы заготовку для косточки, только большей длины и высоты. На подготовленное основание приклейте с помощью двустороннего скотча наждачную бумагу с абразивностью 320 примерно. Обрежьте ножом излишки. Теперь этим надфилем легкими движениями в пропиле подготовьте поверхность под косточку.
Пропилы на верхнем порожке. Предварительный заход
Теперь нужно сделать пропилы под струны. Наша заготовка имеет запасы по длине, пока их не трогайте.
Расстояние между осями крайних струн для классики может быть от 42 до 45 мм. Нормальное расстояние для классики 43-44 мм. Также надо учитывать какая рабочая ширина вашей накладки, т.е. ширина с учетом фасок на ладах. Слишком близкое размещение струны к краю лада может приводить к неприятному эффекту срыва струны с накладки. Нормальное расстояние от струны до начала фаски лада 2-2.5 мм.
Почему-то есть мнение, что равным должно быть расстояние между струнами, а не их осями. Я его не разделяю. Пальцами мы зажимаем струны и не расстояния между ними.
Не делайте пропилы на всю глубину, окончательная доводка немного позже.
Предварительная высота нижнего порожка
Надо натянуть две струны. Помните, что для первой и потом второй обязательно завязывать узелок на конце, который заправляется в подставку. Нейлон может выскользнуть и очень сильно ударить по деке.
Установите пока только первую и шестую струны в подставку, слегка натяните, чтобы они не провисали.
Чтобы прикинуть необходимую высоту вместо нижнего порожка удобно всунуть специальный шаблон. Толщина шаблона такая, чтобы его свободно можно было двигать в пропиле, а высота на разных краях должна отображать возможную максимальную и минимальную высоты на косточке.
Подсуньте этот шаблон под первую струну так, чтобы над двенадцатым ладом струна поднялась на 3.0 мм. При этом прижмите струну на первом ладу – это важно, не забудьте, так как получите неверный результат. Перенесите размер с шаблона на заготовку косточки.
То же самое для шестой струны, только расстояние над двенадцатым ладом для нейлона должно быть не менее 4.0-4.5 мм, а для струн слабого натяжения ещё выше. Подобрать точно высоту надо будет потом экспериментально, основываясь на натяжении вашего комплекта и манере игры. Размеры я указываю от верха лада до центра струны. Также учитываю, что при натяжении струны поднимутся на 0.5 мм.
Вставьте струны на свои места и отцентрируйте верхний порожек. Ориентируйтесь по краям ладов. Теперь можно его четко обрезать по длине.
Углубление пропилов в верхнем порожке
Делать это надо уже с нижним порожком необходимой высоты. Это важно! А также натяните струны достаточно сильно. Определяйте глубину экспериментально — зажиматься должно легко и открытая струна не должна звенеть по первому ладу.
Можно углублять пропилы прямо на грифе. Надо только ослабить струну, чтобы можно было её приподнять и сдвинуть.
Простой способ определиться, какой должна быть высота струны над первым ладом – это зажать её на первом ладу и посмотреть высоту над вторым. Для 5-ой и 6-ой сделайте высоту над первым ладом чуть больше, чем кажется можно. Т. к. если сделать предельно низко может возникнуть нежелательный эффект в районе 5-9 лада. Струна начнет звенеть по ладам. С другой стороны струна может уже лечь на лады и не звенеть. Но, если помните, у нас гриф слегка подпрогнут. Подробнее об эффекте данного звона.
В каких-то положениях может начать звенеть участок струны между верхним порожком и ладом, к которому она прижата. Т.е. струна звенит слева от вашей руки о какой-то из ладов. Этот участок струны может резонировать с какой-то нотой. Для баса следует учитывать этот эффект. Исправляется это поднятием верхнего порожка, чтобы струна перестала касаться. Если опускать порожек, то струна может лечь на лады и также перестанет звенеть, т.е. сделать высоту пропилов в верхнем порожке в той же самой плоскости, что и верхушки ладов, но, боюсь, что со временем может начать позвякивать на первом, а также ещё раз — у нас гриф подпрогнут.
Каким инструментом работать?
Самым лучшим будет овальный надфиль, на точильном камне можно его сделать совсем тонким. Найти такие надфили не так уж и просто, обычно они острые, а не овальные в узком месте. Если вы собираетесь постоянно заниматься этой работой, то есть смысл приобрести инструмент в интернет магазинах для гитарных мастеров, смотрим картинку ниже. С нейлоном проблем меньше, так как толщина не так разнится.
Можно использовать самодельные пилки, которые также можно утоньшить. Пилим обычной пилкой, не доводя глубину пропила до конца, а окончательно обрабатываем паз такой же пилкой, но со скругленными зубцами. Как раз на небольшую глубину такая скругленая пилка войдёт, фактически просто закруглив дно паза.
Струнам не обязательно утопать в пропилах верхнего порожка. Если вы ошиблись с высотами, то можно не переделывать, а только приклеить на суперклей тонкие полосочки кости к основанию.
Если вы слишком глубоко пропилите какой-нибудь пропил, то можно заполнить его костяной пылью и капнуть немножко суперклея. Кашица застынет, лучше подождите полчаса, и вам останется только не ошибиться второй раз. Суперклей суперклею — рознь, найдите хороший.
Окончательная доводка нижнего порожка
Осталось совсем немного, но это самая ответственная часть работы. Придайте окончательную форму нижнему порожку. Учитывайте, что вам надо сделать фаски в соответствии со статьёй о компенсации строя.
Также читайте статью о настройке гитары, про косточку и фаски в конце.
При окончательном выборе высот нижней косточки можно учесть, что ваш гриф прогнётся и поднимет высоту над 12-м ладом примерно на пол миллиметра.
Как обработать сечение косточки смотрите на рисунке. Обратите внимание, что если ваша накладка имеет овальную форму, то и косточка должна повторять эту форму.
Вам остаётся настроить гитару и получить первые звуки.
Возможно, со временем нужно будет немного опустить нижнюю косточку или углубить пропилы, но не переусердствуйте, оставьте немного про запас, струна со временем может сама опуститься ниже.
Источник