выложи место отрыва крупным планом. и фоту подставки
Как клеить — зависит от задач. местоположение выбирается таким образом, чтобы расстояние от порога подставки (от того места, гда первая струна проходит) до 12 лада было равным расстоянию от верхнего порожка до 12 лада. клеить по старому шву нельзя.
Клей. Хм. Зависит опять же от задач. Костный клей или протеиновый Tidebond хороши тем, что по жесткости равны дереву, хорошо с ним сцепляются (лучше, чем ПВА или эпоксидка, например) и лучше с т.з. звука, чем эпоксидка или цианоакрилат, например. Плюс — они обратимы. С другой стороны, ими клеить не просто, особенно костным. если все правильно сделать, площади должно хватить (судя по фотке). но тут ньюанс — судяповсему с данной гитарой можно юзать только нейлон.
Цианоакрилат (он же супермомент) отлично подходит для реставрации, например, для склейки разлома по дереву. Прочность шва выше, чем у белковых клеев. Но в использовании не особо удобен — слишком жидкий и слишком быстро схватывает. В производстве его не использую.
Эпоксидка. Что-то ее качество упало в последнее время. в муз инструментах не используется, ибо дает слой, достаточно толстый по сравнению с другими клеями. можно юзать для инкрустации, перемешав с деревянной пылью.
ПВА. Только не канцелярский и не отечественный, ибо прочность сомнительна, а при застывании превращается в резину. Для этих целей подходит линейка клеев для дерева Titebond. На ПВА от тайбонда клеят гитары чуть ли не во всех мастерских мира
Источник
Гитара как приклеить нижнюю подставку
Место для подставки абсолютно точно определяется мензурой данной гитары. Также безусловно нужно не перекосить струны относительно накладки.
Т. е. подставку нужно представлять, в контексте статьи, только вместе с грифом. И при ремонте пятно от старого местоположения не определяет подставку, также как и осевая корпуса. Пятно надо пытаться закрыть или скрыть каким либо способом и осевая должна проходить через середину подставки, но не за счёт нарушения строя.
Если вы хотите подогнать новое местоположение подставки под старое место, которое оказалось при расчёте неверным, значит надо перемещать гриф или косточку на подставке. Для этого не всегда есть возможность.
Последовательность операций с помощью которых безошибочно определяется местоположение подставки.
У вас готовая подставка и в ней пропил под косточку и отверстия для струн. Гриф также укреплён, т. е. местоположение 12-го лада определено, также как и осевая грифа на одной прямой с осевой корпуса.
Возьмите подставку и прямо внутри пропила для косточки на уровне первой и шестой струны просверлите маленькие отверстия. Причём просвёрлить их надо вот каким способом. В дрель ручную или механическую, пользуясь низкими оборотами, закрепите маленький гвоздик миллиметрового диаметра, откусив шляпку. И остриём гвоздика перпендикулярно к плоскости подставки пронизывайте её. Получаются отверстия, в которых эти гвоздики достаточно туго зажаты, но тем не менее пассатижами легко всовываются и высовываются.
Отметьте на подставке середину между отверстиями для струн. Воткните гвоздики в дырочки, но так чтобы остриё не царапало деку. Приложите подставку к предполагаемому месту. Возьмите линейку и немного уточните положение, отмерив от двенадцатого лада половину мензуры до передней кромки пропила.
Теперь задача определить положение подставки так, чтобы струны симметрично проходили над накладкой. Возьмите нитку и натяните её вдоль осевой накладки, продолжение нитки должно прийтись как раз на середину подставки.
Есть другой способ. Ниткой вы имитируете положение первой и шестой струн, добиваясь одинакового расстояния до края накладки. В идеале середина подставки должна совпасть с осевой деки. Отметьте карандашиком на деке положение подставки.
Теперь нужно точно настроить мензуру. Передвигая подставку вдоль осевой грифа добейтесь веной мензуры по первой струне. Прикладываете линейку к 12-му ладу и на передней кромке пропила для косточки на уровне первой струны должна быть ровно половина мензуры. Для металлических струн на пол миллиметра дальше. Пассатижами аккуратно не раскалывая деку опускаем гвоздик и фиксируем положение этой точки.
Теперь тоже самое проделываем с шестой струной. Только расстояние от12-го лада до передней кромки пропила для нейлона на 1мм. длиннее, а для металлических струн до 2.5мм. Опускаете второй гвоздик и положение подставки зафиксировано. Можно клеить.
Постоянно перепроверяйте себя. Исправлять ошибки намного сложнее. Слегка приподнимая края подставки шилом нацарапайте рамку на деке. Зачистите склеиваемые поверхности.
Если поверхность деки и подставки прилегают тесно к друг другу, то можно склеивать столярным клеем или специальным ПВА, можно и эпоксидной смолой. Если же поверхность деки покоцана, подходит только эпоксидка, т. к. она зальёт все неровности и не даст усадки.
Прижимать подставку надо специальными струбцинами через отверстие в деке. Три струбцины, достающие от голосника до подставки. Зажимаете середину и края. Со стороны деки, изнутри корпуса надо расширить плоскость прижима, захватив всю площадь под струнодержащей частью подставки. Специальная штука-дрюка крепится к струбцине, которая прижимает деку, но пропускает пружины веера.
Источник
Гитара как приклеить нижнюю подставку
Как правильно приклеить подставку.
Практически каждый сталкивался с тем что со временем подставка начинала отклеиваться либо полностью отваливается рисунок 1.
Рисунок 1
Рисунок 2
Рисунок 3
Рисунок 4
Рисунок 5
Рисунок 6
Рисунок 7
Такой клеевой шов будет держать очень крепко и вероятность того что подставка снова отвалится весьма невелика.
Обращаясь в мастерские по поводу отклеенной подставки обязательно поинтересуйтесь каким образом мастер будет ее приклеивать. В том случае если подставку будут приклеивать вдавливая сверху на прежнее место рисунки 8 и 9, то следует как можно скорее искать другого мастера.
Рисунок 8
Рисунок 9
Рисунок 10
Рисунок 11
Рисунок 12
Рисунок 13
Таким образом хвостовик и поясная пружина опускаются рисунок 14, что в дальнейшем приводит к дребезгу струн из-за деформации грифа и, как следствие, к новым видам ремонта таким как шлифовка либо замена ладов.
Источник
От гитары отвалилась полочка к которой крепятся струны внизу. Чем приклеить обратно?
Резко возражаю ВСЕМ! Деталь называется подставка. Можно назвать нижним порожком или кобылкой. Но это будет некорректно. Алексей Богомяков прав: используется только столярный клей. Как правило — мездровый. Иногда — рыбный. Никогда — казеиновый. И уж тем более — эпоксидный компаунд. Ибо — криминал. ПВА — тоже не потянет. Он — мягкий. Если гитара дорогая — только к мастеру. Если недорогая — фигня дело! Тут, было, проходил мимо дома, а из балкона выкидывали гитару. Говорю — «Заберу! » Отвечают — «Забирай! » Забрал. Просверлил две дырки в концах подставки, да и закрепил большими болтами с широкими гайками и шайбами изнутри деки. Всех делов! Красиво и незлобиво. Но за эпоксидку мне бы мой папа — скрипичный мастер — руки бы поотбивал. И был бы прав. А за болты, поди, простил бы. Но мастеровую гитару, да болтами или эпоксидкой? Убил бы нафикъ. И тоже был бы прав.
С мездровым клеем работают так. Сначала покупают на базаре. В гранулах или стружке. Затем варят на «паровой бане». Когда начинает тянуться, как вялая сопля, при температуре примерно 80 градусов наносят на предварительно очищенные поверхности. Плотно зажимают струбцинами примерно на 3-5 часов. Схватывает — железно. Именно таким способом клеют нижнюю деку скрипки «по фуге». Это когда дека склеена из двух половин-близнецов, зеркально отражённых. Полоска склейки — пара-тройка миллиметров. Держится — веками.
Упоминание эпоксидки и музыкальных инструментов для меня изначально — криминал. Хотя и понимаю, что мои болты в деке — не меньший идиотизм. Всё преходяще и относительно. В роялях и пианино ничтоже сумняшеся использую ПВА. Понимая, что при «перепочинке» я его таки отдеру. Эпоксидный компаунд — хренаси! Хоть зубами, а хоть и отвёрткой. То же самое — казеиновый клей. Им клеют только заведомо неразъёмные детали. Например, футор пианино. (Деревянную раму корпуса) . Чем чинить, дешевле выкинуть. Нехорошо, что я разнервничался. Да и ругаться ни с кем желания нету. Приношу всем свои извинения. Наверняка, был неправ. С ув. Н. И.
Источник
MasterGitar.com
Местоположение подставки четко определяется положением 12 лада и мензурой гитары. Безусловно, нужно не перекосить струны относительно осевых накладки и корпуса.
Итак, как определить точно место, куда приклеить подставку классической или акустической гитары?
Подставка гитары находится в жестком взаимодействии с грифом гитары, точнее с разметкой ладов или мензурой. Теоретически 12 лад гитары — это половина мензуры гитары от верхнего порожка до нижнего. Но на практике от 12 лада до нижнего порожка расстояние должно состовлять половину мензуры плюс поправки на компенсацию строя. Прямо как в шутке — от 12 лада до нижнего порожка большая половина мензуры.
При ремонте пятно от старого местоположения не определяет место подставки, также как и осевая корпуса, вдруг была сделана ошибка. Пятно надо пытаться закрыть или скрыть каким-либо способом и осевая должна проходить через середину подставки, но не за счёт нарушения строя.
Если вы хотите подогнать новое местоположение подставки под старое место, которое оказалось при перерасчёте неверным, значит надо перемещать гриф или косточку на подставке, изготаливать новую подставку. Для этого не всегда есть возможность.
Последовательность операций, с помощью которых безошибочно определяется местоположение подставки.
У вас готовая подставка и в ней пропил под косточку и отверстия для струн. Гриф также укреплён, т. е. местоположение 12-го лада определено, также, как и осевая грифа — на одной прямой с осевой корпуса.
Возьмите подставку и прямо внутри пропила для косточки на уровне первой и шестой струны просверлите маленькие отверстия. Причём просверлить их можно вот каким способом. В шуроповерт закрепите маленький гвоздик миллиметрового диаметра, откусив шляпку. И остриём гвоздика со стороны пропила перпендикулярно к плоскости подставки пронизывайте её. Получаются отверстия, в которых эти гвоздики достаточно туго зажимаются, но тем не менее пассатижами легко всовываются и высовываются. Можно гвоздики немного обработать надфилем.
Для сверхплотных пород удобнее подобрать сверло по диаметру гвоздика, у меня это около 1.3мм и соответствующие гвоздики.
Отметьте на подставке середину между отверстиями для струн, это должна быть осевая подставки. Воткните гвоздики в дырочки, но так чтобы остриё не царапало деку. Приложите подставку к предполагаемому месту. Возьмите линейку и немного уточните положение, отмерив от двенадцатого лада половину мензуры до передней кромки пропила.
Проверяем, что осевые корпуса, грифа и подставки совпадают. Задача определить положение подставки так, чтобы струны симметрично проходили над накладкой. Возьмите нитку и натяните её вдоль осевой накладки, продолжение нитки должно прийтись как раз на середину подставки.
Есть другой способ. Ниткой вы имитируете положение первой и шестой струн, добиваясь одинакового расстояния до края накладки. В идеале середина подставки должна совпасть с осевой деки. Отметьте карандашиком на деке положение подставки относительно осевой.
Теперь нужно точно установить подставку по каждой струне.
Передвигая подставку вдоль осевой грифа, добейтесь точного расстояния по первой струне. Прикладываете линейку к 12-му ладу. Точка отсечки первой струны на краю косточки, до нее от 12 лада половина мензуры плюс поправка. Пассатижами аккуратно не раскалывая деку опускаем гвоздик и фиксируем положение этой точки.
Теперь тоже самое проделываем с шестой струной с учетом поправок для шестой. Подставка уже будет вращаться на гвоздике под первой струной. Причем, если для первой струны отсечка может быть на самом краю косточки, то шестой струне лучше отсекаться на середине косточки, чтобы реализовать идею нарастания поправок от 4-ой до 6-ой струн.
Опускаете второй гвоздик и положение подставки зафиксировано.
