Шлифовка и полировка ладов
Для чего нужна шлифовка или выравнивание ладов? Лады на гитаре (как и на любом другом струнном или щипковом инструменте (кроме безладовых конечно) должны быть строго одной высоты. Иначе за выступающий, пусть даже на долю миллиметра лад, струна будет цепляться и дребезжать.
Струны звенят из-за того что:
- Лады по прошествии времени износились и образовались характерные канавки (см. фото), а так как на определенных ладах играют чаще чем на других, то канавки местами имеют разную глубину.
- Гитара новая и лады при ее изготовлении были недостаточно качественно выровнены и отполированы.
- Гитара была изготовлена из недостаточно выдержанного дерева и со временем на накладке грифа появились бугры. Часто на акустических гитарах выступает 12-ый или 14 лад (примыкающий к краю корпуса)
Видео
В 4-х минутном видеоролике ниже кратко и наглядно без пустой болтовни показано шаг за шагом как все это делается. Типа руководство: «Как ровнять, шлифовать и полировать лады электрогитары самостоятельно в домашних условиях».
Смотреть до конца .
Далее текстовая инструкция с картинками для тех кто предпочитает чтение или что-то не понял из видео (ролик с Ютуба без комментариев).
Звон и дребезжание струн на ладах можно устранить шлифовкой, или в крайнем случае, заменой ладов (при замене ладов есть возможность произвести шлифовку самой накладки и придать ей идеально ровную поверхность). Некоторые гитаристы обнаружив выступающий лад берут у своих подружек пилочку для ногтей и пытаются его подточить.
Но в идеале ровнять лады нужно одновременно все. После снятия струн накладку между ладами заклеивают бумажным малярным скотчем чтобы её не попортить (обычный прозрачный скотч оставит на дереве много клейкой массы). Далее при помощи анкера выравнивают гриф (здесь требуется особый навык и хороший глазомер, так как необходимо учесть глубину износа ладов и возможно присутствующие еще и неровности накладки).
В процессе шлифовки (особенно когда приходиться много стачивать) не лишним будет еще раз проверить изгиб грифа.
Лады шлифуются наждачной бумагой прикрепленной к бруску с обязательно идеально ровной рабочей поверхностью (проверяется слесарной линейкой). В процессе зернистость бумаги желательно менять от средней (P500-P600) до самой мелкой. Хотя есть один момент: в процессе износа зернистость наждачки уменьшается сама и скажем P800 довольно быстро превращается в условно P1000.
После того как последняя самая глубокая ямка исчезла можно приступать к закатке ладов. Для чего нужна закатка? Как видно на фото после шлифовки лады приобрели трапециевидную форму. Исправить её можно при помощи специального инструмента-закатника (см. фото ниже). В интернете его можно купить за 3$ 
и еще много чего полезного (кликаем на картинки):
Без него придется извращаться с наждачной бумагой или простым надфилем пытаясь шлифовать именно края лада.
После того как лады приобрели полукруглую форму приступают к их полировке. Полировка проходит как правило в несколько этапов со сменой абразива. После самой мелкой наждачной бумаги лучше всего использовать абразивный войлок (с зернистостью 2000-2500)
Каждый лад по отдельности обрабатывается вдоль, пока не исчезнут все риски оставленные при грубой шлифовке. После последней чистовой полировки тряпочкой с пастой ГОИ лады приобретают идеально гладкую и блестящую поверхность.
Источник
Гитаростроение
|       Автор: Jhav       Дата публикации: 29 марта 2012 г. |
Установка ладов – одна из важнейших операций. Именно от качества установки ладов будет зависеть строй инструмента, удобство и ощущения от игры. Сначала поговорим о том, как устанавливают лады на серийном производстве.
Т ам все просто: сначала рабочий латунным молотком забивает один край ладов в накладку, после чего гидравлический пресс вгоняет лады в пропил. Вроде бы, все хорошо. Но. На самом деле у такого «гидравлического» способа есть только одно преимущество перед традиционным ручным способом – давление пресса одинаково для всех ладов, соответственно, устанавливаются они довольно точно по высоте. На этом преимущества заканчиваются.
Гитара приезжает в страну с континентальным/резко-континентальным климатом, отопительным сезоном и прочими колебаниями влажности. Накладка от колебаний влажности начинает «гулять». Глазу это незаметно, но достаточно пары сотых долей миллиметра, чтобы лад в пропиле почувствовал себя более свободно и начал шататься. Колебания заметны только по едва изменившемуся «зуду» струн на вылезших ладах. Иногда это почти не заметно. Иногда по-настоящему мешает играть.
Вопрос: как поставить лады таким образом, чтобы они жестко сидели в пазу?
Ответ очевиден – вклеить. Тут есть пара нюансов. Во-первых, лад надо вбить таким образом, чтобы зубцы лада не просто продырявили паз, а сели жестко «в замок». Во-вторых, окончательная фиксация лада делается клеем, разрушающимся от нагрева, чтобы через какое-то время была возможность относительно безболезненно эти самые лады заменить. Очень многие (да почти все) клеи разрушаются от нагрева. Но проще всего обратить органический клей (мездровый, костный, рыбный). Поэтому я клею лады на протеиновый Titebond Hide Glue.
Итак, вооружившись теоретическими выкладками, пора переходить к практике. Первое, что необходимо сделать – фаска шириной 1-1.2 мм по краю накладки. По этой фаске мы в дальнейшем будем выравнивать торцы ладов. Благодаря такому решению лады не будут «царапать» ладонь.
Часто случается так, что после выведения профиля накладки пропилы под лады надо углубить. Обязательно проверьте глубину пропилов перед установкой ладов! Убедившись в том, что пропилы имеют необходимую глубину, переходим к следующей операции. Теперь надо сделать фаску на пропилах для ладов. Это необходимо, чтобы минимизировать сколы при последующих заменах ладов. Фаска делается треугольным надфилем.
На этом подготовка накладки к установке ладов завершена. Далее необходимо подготовить и нарезать ладовый профиль. Радиус у ладового профиля должен быть меньше, чем радиус накладки. Если профиль прямой или его радиус больше или равен радиусу накладки, то профиль необходимо согнуть. Зачем, будет понятно далее. Можно аккуратно плоскогубцами, можно с применением спецсредств типа стюмаковского Fret Bender.
Лады должны быть нарезаны с запасом в 2-3 мм с каждой стороны – так их проще будет обрезать после установки. У каждого лада необходимо подрезать ножку, чтобы она не выступала за края накладки. Опять же, можно использовать специнструмент (кстати, фирма Синтомс выпускает и бендеры для ладов и кусачки для ножек ладов), а можно использовать обычные кусачки, правда, их иногда приходится перетачивать, чтобы режущая поверхность была с краю.
В случае с кусачками ножку придется отрезать постепенно, продвигаясь вдоль профиля по 0.7-1 мм. После этого остатки ножки необходимо зашлифовать алмазным надфилем.
Итак, лады нарезаны и подготовлены. Установка ладов выполняется молотком или специальным прессом. Пресс позволяет точно и равномерно установить лады, однако требуются насадки для каждого радиуса. Молоток более универсален, но и обработки после его использования больше. Молоток должен быть с пластиковой или латунной насадкой, чтобы не повредить ладовый профиль. На рисунке изображен пресс для ладов. Обратите внимание, что лад имеет меньший радиус, чем накладка. При установке лад выпрямляется, и зубцы ладов разъезжаются, фиксируя лад в накладке. Предварительно ножку лада необходимо намазать клеем. После установки надо вытереть излишки клея мокрой тряпкой.
При использовании молотка необходимо забивать лады от краев к центру. Сначала легкими ударами лад фиксируется по краям, затем, продвигаясь к центру и усиливая удары, окончательно забиваем лад. Последними двумя ударами, если требуется, досаживаем края ладов. Выступивший клей вытираем мокрой тряпкой.
После того как лады установлены, необходимо выждать 8 часов. За это время клей застынет, и лад полностью зафиксируется в пазу. Кусачками отрезаем края ладов. Теперь нужно зашпатлевать пропилы по краям накладки. В качестве шпатлевки я использую Titebond Original Glue, смешанный с деревянной пылью. После застывания сошлифовываем шпатлевку с краев накладки. Напильником делаем фаску на торцах ладов, подгоняя их под фаску на накладке. Теперь края ладов почти не касаются руки.
Следующий шаг – выравнивание ладов. Для этого нам понадобятся: специальный напильник, несколько абразивов разной степени грубости, пара уголков первого класса точности, бумажный скотч, маркер.
Бумажным скотчем заклеиваем накладку, оставляя снаружи только лады. Это защитит накладку от повреждения, грязи и металлической крошки. Красим каждый лад маркером и напильником, для выравнивания ладов начинаем стачивать, двигая вдоль ладов. Напильник меньше накладки, поэтому эту операцию надо проделывать поочередно для нескольких «зон» ладов. После того, как маркер стерся с вершин всех ладов, необходимо проверить их ровность при помощи уголков 1-го класса точности. Уголок ставится на три лада вдоль струны. Если уголок шатается, то лад необходимо подшлифовать. Причем только в том месте, где шатается уголок. Процесс этот итеративен, то есть нужно периодически возвращаться назад, проверять лады, обработанные до этого. Для большей информативности лады нужно подкрашивать маркером. В конце концов, все лады будут выровнены.
Теперь необходимо их отшлифовать, так как напильник оставил глубокие следы обработки. При шлифовке грубым абразивом также необходимо проверять лады на ровность. После того, как лады отшлифованы, необходимо восстановить их профиль, так как вершины ладов стали плоскими. Это можно сделать специальными напильниками для закатки, а можно алмазным треугольным надфилем. Перед профилированием лада необходимо маркером покрасить вершину.
Закруглять лад надо до тех пор, пока не останется полоска маркера шириной в 0.7-1 мм. Ширина полоски должна быть одинакова на всех ладах, иначе возможны отклонения от строя. Многие мастера делают лад круглым, однако я предпочитаю оставлять площадку. Так лад меньше стирается за счет большей площади соприкосновения струны и лада. Так же поступает компания Gibson. Кстати, они также вклеивают лады.
После профилирования необходимо отшлифовать лады от царапин надфиля, при этом проверяя ровность ладов, и закруглить края ладов сначала надфилем, а потом наждачкой.
Далее лады шлифуются 500-м и 1000-м номером абразива.
Снова проверяем ровность ладов уголком и полируем их. Полировка делается пастами для лака №1 и №2. Приобрести их можно в магазине для автомаляров.
Работа над гитарой постепенно подходит к концу. В следующей части мы закончим корпус и займемся покрытием, пикгардом, распайкой и настройкой.
Источник
MasterGitar.com
Сами ладовые порожки и пропилы для них подготовлены, теперь самое время установить лады в гитару. Для надежной фиксации ладов очень правильно применить клей. Поговорим о соответствии ширины пропила с толщиной ножки.
Перед тем как забивать лады лучше лишний раз убедиться, что глубина пропила соответсвует ножке лада. При правке накладки вы могли что-то поменять, могут прокрасться элементарные ошибки, типа с одного края не довели пилу до упора.
При пилении могут откалываться кусочки дерева у самого края пропила, зубья пилы могут вырывать маленькую щепочку на плотных колких породах, каким является черное дерево. Если такое происходит, то начинайте пиление снаружи вовнутрь.
Непосредсвенно шаги по установке или фиксации ладов на накладке
Гитару можно держать на коленях. Можно и желательно подкладывать под шейку грифа что-то тяжёлое для качественного забивания. Когда будете работать над декой, также обязательно подсовывайте что-то вовнутрь, чтобы сила удара не так сотрясала гитару. Я использую железный параллелепипед размером в три спичечных коробка.
Молоток для установки ладов, должен быть небольшим, 100 граммовым. Специальный молоток имеет нежелезную накладку на головке. Это может быть мягкий металл. Молотки для рихтовки металла очень похожи на правду.
Можно пользоваться и обычным молотком сильного расплющивания головки лада не наблюдается. На современных твердых ладах я эффекта не вижу вовсе. Просто нельзя бить с такой силой.
Намажьте клеем и приставьте выгнутый лад к пропилу, пристукните по краям пару раз для фиксации и лёгкими ударами по всей длине постепенно забейте лад. Излишки клея сразу снимите мокрой тряпочкой. Лад должен постепенно распрямляться и, в конце концов, по всей длине лечь на гриф. Не допускайте искривления, наклона и задирания вверх концов.
Клей нужен не так для держания, т. к. лад должен быть именно забит, а для вязкости. Дерево и металл слишком разные материалы, с разными коэффициентами расширения. Не пренебрегайте советом пользоваться клеем. Только не надо его лить, видно ничего быть не должно.
Слишком широкий пропил
Рассмотрим на примере. Вы забили лады в пропил, который на несколько десяток шире, чем ножка лада. Зубчики лада позволили вам все четко зафиксировать. Немного клея результат закрепили. Лады будут держаться хорошо. Но со временем, под натяжением струн, гриф будет пытаться сжаться, пропилы будут давить на зубчик лада и зубчик будет погружаться глубже в дерево. Лад все крепче будет держаться, но вот гриф может прогнуться слишком сильно.
Конечно, на практике все менее страшно. Остального тела грифа хватает, чтобы держать натяжение струн, клей в пропиле создаёт какое-то сопротивление, давление на зубчики устаканивается. Тем не менее сам эффект присутствует.
Почему не забить лады в пропил точно по ширине ножки?
На плотном дереве, типа клена или даже индийского палисандра это ещё можно сделать, но в сверхплотное, типа эбенового дерева, забить лад в узкий пропил очень тяжело. Вернее сказать, я не совсем представляю как это сделать.
С другой стороны слишком сильное забивание ладов может накладку расклинить и гриф выгнется. Из черного дерева молоток можно сделать, материал очень твердый, что, конечно, и невилирует сам этот эффект, как и очень низкая ножка лада.
Мне нравится техника вклеивания ладов на эпоксидную смолу, которая четко заполняет все пустоты в пропиле и создают абсолютно подходящую ладу поверхность для опоры. Лад вмурован, никаких качаний и влажностных смещений.
Отдача и прижатие ладов
Еще момент с самой фиксацией лада с помощью его зубчиков. Я считаю, что существует некоторая отдача, т.е. зуб проникает в дерево, но когда лад упирается шляпкой в накладку, перестает забиваться глубже, то происходит некоторый отход зубчика назад. Причина в форме зуба и сопротивлении дерева к вминанию, вгрызанию. Чтобы скомпенсировать этот эффект хорошо лады прижать, после вбивания, чтобы клей затек за зубец и все зафиксировалось. В этом случае даже неважно какой именно клей.
Стоит проложить, между ладами и прижимом что-нибудь мягкое, чтобы давить на каждый лад. Тонкая резиновая полоса подойдет. Если ваш гриф имеет радиус, то придется пофантазировать и с прижимом. Фактически, это может быть эластичная пластина, в ширину грифа. Приматываете через прокладку к грифу резиной. Пластина изогнется по радиусу. Не лейте много клея, чтобы потом не было всё залито смолой. Излишки уберите ещё перед зажиманием.
Предлагаю дождаться такого момента, когда ЭПС ещё полностью не схватится, но уже будет такой вязкой как карамель. Зажим можно будет снять и вычисть излишки клея. Только не снимите зажим слишком рано.
Установка ладов на эпоксидную смолу
Что делать, если толщина ножки и ширина паза совсем не совпадают. Другими словами лад со свистом гуляет, ну или по крайней мере ели держится, так как свист также должен быть в каких-то пределах. Нам не просто надо установить лады, нам надо установить их в расчетном месте.
Лады в таком случае надо клеить на эпоксидную смолу. Смола заполнит все пустоты. Есть мнение, что даже при тугом вбивании стоит заполнять пропил смолой. Я эту точку зрения разделяю.
Желательно, чтобы лады хоть как-нибудь держались своими зубцами. Тогда можно будет их, так сказать, пристучать с эпоксидкой. Но если не хватает собственной цепкости, придётся придавить.
Виды ладов для классической гитары
Различаются лады по размеру и форме рабочей части — головки или шляпки, а также по материалу изготовления. Высота головки нормального лада для классической гитары находится в районе 1мм. Высота лада важный параметр для верной отсечки струны. На низких ладах очень важно прижимать струну прямо у самого лада, что не всегда удобно.
Виды ладов по ширине основания головки бывают: от 2 мм до 3 мм. Стандартным размером лада для классической гитары является ширина головки от 2.3мм до 2.7мм.
Сегодня можно найти такие виды ладов как лады с треугольной формой головки, лады из латуни и бронзы, нейзильбера и нержавеющей стали. Даже такой вид ладов, как лады из неаллергенного сплава серебристого цвета.
Сколько ладов на гитаре?
Спрашивают несколько десятков человек у поисковиков. У каждого типа гитар своё количество. У электро гитары может быть 24 лада. У классической гитары обычно 19 ладов. 19 лад может быть разорван отверстием.
В некоторых случаях накладка имеет небольшое продолжение, где делается дополнительный 20 лад только для первой струны.
Источник