Для чего нужны метки (точки) на грифе гитары?
включайся в дискуссию
Поделись с друзьями
Покупая гитару, можно заметить специальные отметки, в том числе в виде точек, на поверхности её грифа. Они бывают как непосредственно на фронтальной поверхности грифа – накладке, так и на верхнем его ребре. На ребре грифа эти метки имеют вид точек, которые не всегда замечают начинающие гитаристы.
В этой статье мы расскажем, что это за отметки, а также для чего они нужны.
Что это такое?
Белые, чёрные (или какого-либо другого цвета) отметки на гитарном грифе – это ничто другое, как маяк (ориентир) для гитариста.
- Этими метками на классической гитаре обозначают расположение пятого, седьмого и двенадцатого ладов (иногда девятого).
- На акустическом инструменте с металлическими струнами и электрогитаре их может быть больше (5 и более).
Отметки имеют название – позиционные маркеры.
Маркеры, расположенные непосредственно на накладке грифа, бывают разной формы: круглые, квадратные, прямоугольные, многоугольные. Бывают гитары, у которых они сделаны в виде изображения птиц или животных. Для гастролирующих музыкантов имеются модели со светящимися маркерами, специально учитывающими выступления в условиях недостаточной освещённости сцены.
В общем, стандартов на маркеры не существует – как по форме и цвету, так и по размещению. Исключениями из этого можно назвать только модели классических гитар. Здесь пока сохраняются традиции: строгие формы, цвет и местоположение маркеров. Чаще всего на этих инструментах маркеры имеют вид белых кружочков, расположенных на V, VII и XII ладах.
Назначение
Так как на гитаре разные звуки получаются за счёт сокращения длины струн, то все эти сокращения строго рассчитаны на мензуре грифа. Каждый звук, соответствующий высоте определённой ноты на той или иной струне, имеет своё место на грифе инструмента. Все эти места ограничиваются металлическими ладовыми порожками. На классической гитаре этих порожков насчитывается 18 или 19 в зависимости от модели инструмента.
Начинающему гитаристу (и не только ему) бывает трудно определить местонахождение нужной ноты на грифе, хотя он точно знает, что она находится, например, на V ладу первой струны. Именно для лучшей ориентации музыканта существуют маркеры на грифе. Каждый из них обозначает конкретную позицию (лад) на гитаре, на которую может опереться музыкант во время проигрывания композиции.
Обычно начинающие исполнители в первую очередь запоминают ноты на всех струнах именно в местах отметин на грифе. Отсюда можно сделать вывод, что на грифе нужны отметки хотя бы потому, что помогают ученикам быстрее освоить звуковой диапазон гитары.
Метки на грифе довольно удобны и для музыкантов с опытом. Например, в тех случаях, когда нужно сменить позицию на большое расстояние. Значительно легче визуально определить место перемещения левой руки с первой позиции на девятый или одиннадцатый лад, если имеются маркеры, чем без них. В этом неоспоримое преимущество маркеров.
В музыкальных группах фронтальные отметки на грифе гитары необходимы для других участников, чтобы они со стороны могли видеть, в какой позиции во время импровизации играет гитарист, и смогли поддержать его гармонически.
Не стоит, конечно, относить маркеры, имеющиеся или отсутствующие на гитарном грифе, к какому-то уровню профессионализма гитариста. Всё дело в привычке – если гитарист привык визуально наблюдать маркеры на инструменте, то их отсутствие может его немного отвлечь или даже обескуражить. То же самое, скорее всего, случится и с тем музыкантом, который изучал гитару без маркеров, а ему дали в руки инструмент с отметинами через каждый лад.
Для любого опытного гитариста маркер означает лишь одно: он видит, в какой позиции находится в настоящий момент, а также куда ему нужно будет передвинуть левую руку через секунду.
Как сделать самому?
Иногда попадаются инструменты, гриф которых имеет либо мало маркеров, либо они отсутствуют вовсе. Например, не всем нравятся отметины на боковой стороне грифа, особенно тем гитаристам, кто сменил не один десяток инструментов, имеющих фронтальное их расположение. Гитара прекрасная, а маркеры не устраивают. В этом случае можно сделать отметки самому.
Имеются несколько способов:
- Наклеить их из небольших самоклеящихся страз;
- нарисовать ручками-маркерами подходящего цвета (не нужно крупных отметок, достаточно небольших точек);
- наклеить круги из белой самоклеящейся бумаги (проще всего их вырезать канцелярским дыроколом).
Если вообще нет маркеров ни на фронтальной стороне грифа, ни на боковой, то лучше сделать метки сбоку, чтобы не портить накладку на самом видном месте. Такой вариант подойдет в том случае, если непринципиально, где они будут размещаться. Кроме того, на центральной части грифа метки придётся со временем обновлять – они будут стираться.
Источник
Зачем нужны метки (маркеры) на грифе?
С одной стороны, это удобная вещь, особенно при сменах позиций «с размахом», когда руку нужно перенести достаточно далеко.
С другой стороны, это сыграет с вами злую шутку, когда вы возьмёте в руки гитару с меткой на десятом ладу, а на вашем инструменте такая метка была на девятом. Что-то похожее может произойти, если вы решите сыграть с каподастром то, что обычно играли без него. Ещё более злую шутку сыграет привычка визуальной опоры на метки при игре на сцене, когда вас слегка ослепит соответствующее ситуации освещение.
Некоторые педагоги утверждают, что ученик вообще не должен смотреть на гриф во время игры (эта привычка мешает навыку, например, чтения с листа). С другой стороны, можно наблюдать кучу профессионалов, которые просто не отводят взгляда от своего грифа.
Таким образом, использование инструмента с метками или без них вряд ли что-то говорит о профессионализме исполнителя. Это также вряд ли что-то говорит о стоимости и качестве самого инструмента.
Послушаем несколько мнений на этот счёт.
Tom Serb , «профессиональный гитарист с 1976 года».
Метки, которые использует гитарист, расположены на боковой стороне грифа. Вы можете видеть их, просто взглянув на свой инструмент во время игры. Метки, которые расположены на «фронте» грифа, скорее предназначены для других гитаристов группы: они могут видеть, где находятся ваши руки, чтобы знать, на каких аккордах вы играете.
Это просто метки. Такие же, как полосы на шоссе… глупо было бы говорить, что они предназначены только для начинающих водителей.
David Lesak , «музыкант, дизайнер, философ».
Я бы не сказал, что использование или неиспользование меток — действительно вопрос уровня игры на гитаре. Тем не менее, хороший игрок может играть без необходимости смотреть на гриф. Я время от времени всё-таки поглядываю на гриф, чтобы переориентироваться, особенно если собираюсь взять сложный аккорд или, например, «обдумать» гамму, соответствующую аккорду.
В любом случае, единственная информация, которую могут предоставить метки — это номер лада, на котором вы находитесь в данный момент.
Если вы привыкли играть на инструменте с маркерами, то, что действительно может вас обескуражить — это сыграть на инструменте, который не имеет этой функции. Например, типичная гитара с нейлоновыми струнами может иметь боковые маркеры, но вряд ли будет иметь маркеры на передней стороне грифа. То же самое относится к некоторым моделям электрогитар.
Я бы посоветовал учиться, не полагаясь на маркеры вообще, потому что они будут невидимы на сцене, в темноте. По этой причине у некоторых игроков установлены светящиеся маркеры, что, как я полагаю, тоже может быть вариантом.
Robert Scorpio Preston
У многих современных гитаристов существует тенденция не использовать маркеры на грифе, и, конечно, таких меток может не оказаться вообще на классических гитарах (акустика с нейлоновыми струнами) и гитарах фламенко (таких же, но с более резким, ярким тоном).
Игроки, которые «выросли» вместе с метками, по-прежнему любят их.
Посмотрите на Eric Johnson, великого рок- и фьюжн-гитариста, или на George Benson, одного из величайших джазовых гитаристов, которые когда-либо жили — и вы увидите метки на их грифах! И они оба иногда вынуждены смотреть на гриф.
Я считаю маркеры полезными и визуально привлекательными. Эти маркеры могут быть в виде точек, геометрических фигур, плавников акул или птиц. Профессионалы, которых я никогда не счёл бы «начинающими», запросто используют маркеры на своих гитарах.
Суть в том, новичок вы или нет, в маркерах нет ничего плохого. Я никогда не сомневался в способностях Eddie Van Halen, наблюдая, как он выжигает «Eruption» на своём «пунктирном» кленовом грифе. Используются ли маркеры для красоты, ориентирования или для того и другого — если гитарист и слушатель довольны, это не имеет значения.
Источник
luthier_hrenov
luthier_hrenov Лютнер Хренов
Речь сегодня пойдет о тех самых «точках», которые облегчают гитаристу (особенно только начинающему свой путь) ориентирование на грифе. Мы будем их называть маркеры ладов.
Маркеры ставят либо на лицевой поверхности накладки грифа, либо на боковой (сверху), либо и там, и там.
(О возможных схемах расположения маркеров есть статья в Википедии):
На классической гитаре и гитаре фламенко делать маркеры на лицевой поверхности накладки как-то не принято.
Сбоку изредка делают, и то в основном на недорогих инструментах.
Что правильно, так как далеко не всем исполнителям они нужны, а те, кому они нужны, имеет собственные предпочтения в плане количества и расположения этих точек.
Многим, например, нравится иметь всего один боковой маркер, расположенный на 7 ладу.
Сделать маркеры несложно – процедура исчерпывающе описана на frets.com
Сверлится дырочка, вставляется на клею пластиковый стерженек контрастного цвета, срезается заподлицо, зашлифовывается и заполировывается.
Единственная проблема, которая может возникнуть, – это найти подходящий материал для маркеров.
Нужен круглый пластиковый стержень, не слишком мягкий.
В магазинах для лютнеров, разумеется, все есть.
Мой выбор – пружинка от блокнота.
Стоимость близится к нулю, можно найти как белого, так и черного цвета.
Я в основном имею дело с неокантованными накладками из темного дерева, поэтому пользую белую.
Диаметр стержня здесь около 1,6 мм, сверло такое несложно подобрать.
(Перед сверлением гитары предварительно проверяем посадку стержня в отверстии, просверленном в ненужном кусочке дерева).
То, что стержень в пружинке гнутый, на практике проблем никаких не создает, ведь используется совсем короткий кусочек.
Результат выглядит нормально.
Если вы не хотите «портить» инструмент перманентно установленными маркерами, продаются специальные наклейки, которые в случае чего легко содрать.
Совсем дешево и сердито – берется бумага для наклеек и обычный канцелярский дырокол. Шлеп и готово.
Есть еще вариант материала для ладовых маркеров – 2 мм бриллиант. (Можно выковырять из ненужных сережек у жены). Смотрится тоже очень достойно.
Источник
Гитаростроение
|       Автор: Jhav       Дата публикации: 29 марта 2012 г. |
Установка ладов – одна из важнейших операций. Именно от качества установки ладов будет зависеть строй инструмента, удобство и ощущения от игры. Сначала поговорим о том, как устанавливают лады на серийном производстве.
Т ам все просто: сначала рабочий латунным молотком забивает один край ладов в накладку, после чего гидравлический пресс вгоняет лады в пропил. Вроде бы, все хорошо. Но. На самом деле у такого «гидравлического» способа есть только одно преимущество перед традиционным ручным способом – давление пресса одинаково для всех ладов, соответственно, устанавливаются они довольно точно по высоте. На этом преимущества заканчиваются.
Гитара приезжает в страну с континентальным/резко-континентальным климатом, отопительным сезоном и прочими колебаниями влажности. Накладка от колебаний влажности начинает «гулять». Глазу это незаметно, но достаточно пары сотых долей миллиметра, чтобы лад в пропиле почувствовал себя более свободно и начал шататься. Колебания заметны только по едва изменившемуся «зуду» струн на вылезших ладах. Иногда это почти не заметно. Иногда по-настоящему мешает играть.
Вопрос: как поставить лады таким образом, чтобы они жестко сидели в пазу?
Ответ очевиден – вклеить. Тут есть пара нюансов. Во-первых, лад надо вбить таким образом, чтобы зубцы лада не просто продырявили паз, а сели жестко «в замок». Во-вторых, окончательная фиксация лада делается клеем, разрушающимся от нагрева, чтобы через какое-то время была возможность относительно безболезненно эти самые лады заменить. Очень многие (да почти все) клеи разрушаются от нагрева. Но проще всего обратить органический клей (мездровый, костный, рыбный). Поэтому я клею лады на протеиновый Titebond Hide Glue.
Итак, вооружившись теоретическими выкладками, пора переходить к практике. Первое, что необходимо сделать – фаска шириной 1-1.2 мм по краю накладки. По этой фаске мы в дальнейшем будем выравнивать торцы ладов. Благодаря такому решению лады не будут «царапать» ладонь.
Часто случается так, что после выведения профиля накладки пропилы под лады надо углубить. Обязательно проверьте глубину пропилов перед установкой ладов! Убедившись в том, что пропилы имеют необходимую глубину, переходим к следующей операции. Теперь надо сделать фаску на пропилах для ладов. Это необходимо, чтобы минимизировать сколы при последующих заменах ладов. Фаска делается треугольным надфилем.
На этом подготовка накладки к установке ладов завершена. Далее необходимо подготовить и нарезать ладовый профиль. Радиус у ладового профиля должен быть меньше, чем радиус накладки. Если профиль прямой или его радиус больше или равен радиусу накладки, то профиль необходимо согнуть. Зачем, будет понятно далее. Можно аккуратно плоскогубцами, можно с применением спецсредств типа стюмаковского Fret Bender.
Лады должны быть нарезаны с запасом в 2-3 мм с каждой стороны – так их проще будет обрезать после установки. У каждого лада необходимо подрезать ножку, чтобы она не выступала за края накладки. Опять же, можно использовать специнструмент (кстати, фирма Синтомс выпускает и бендеры для ладов и кусачки для ножек ладов), а можно использовать обычные кусачки, правда, их иногда приходится перетачивать, чтобы режущая поверхность была с краю.
В случае с кусачками ножку придется отрезать постепенно, продвигаясь вдоль профиля по 0.7-1 мм. После этого остатки ножки необходимо зашлифовать алмазным надфилем.
Итак, лады нарезаны и подготовлены. Установка ладов выполняется молотком или специальным прессом. Пресс позволяет точно и равномерно установить лады, однако требуются насадки для каждого радиуса. Молоток более универсален, но и обработки после его использования больше. Молоток должен быть с пластиковой или латунной насадкой, чтобы не повредить ладовый профиль. На рисунке изображен пресс для ладов. Обратите внимание, что лад имеет меньший радиус, чем накладка. При установке лад выпрямляется, и зубцы ладов разъезжаются, фиксируя лад в накладке. Предварительно ножку лада необходимо намазать клеем. После установки надо вытереть излишки клея мокрой тряпкой.
При использовании молотка необходимо забивать лады от краев к центру. Сначала легкими ударами лад фиксируется по краям, затем, продвигаясь к центру и усиливая удары, окончательно забиваем лад. Последними двумя ударами, если требуется, досаживаем края ладов. Выступивший клей вытираем мокрой тряпкой.
После того как лады установлены, необходимо выждать 8 часов. За это время клей застынет, и лад полностью зафиксируется в пазу. Кусачками отрезаем края ладов. Теперь нужно зашпатлевать пропилы по краям накладки. В качестве шпатлевки я использую Titebond Original Glue, смешанный с деревянной пылью. После застывания сошлифовываем шпатлевку с краев накладки. Напильником делаем фаску на торцах ладов, подгоняя их под фаску на накладке. Теперь края ладов почти не касаются руки.
Следующий шаг – выравнивание ладов. Для этого нам понадобятся: специальный напильник, несколько абразивов разной степени грубости, пара уголков первого класса точности, бумажный скотч, маркер.
Бумажным скотчем заклеиваем накладку, оставляя снаружи только лады. Это защитит накладку от повреждения, грязи и металлической крошки. Красим каждый лад маркером и напильником, для выравнивания ладов начинаем стачивать, двигая вдоль ладов. Напильник меньше накладки, поэтому эту операцию надо проделывать поочередно для нескольких «зон» ладов. После того, как маркер стерся с вершин всех ладов, необходимо проверить их ровность при помощи уголков 1-го класса точности. Уголок ставится на три лада вдоль струны. Если уголок шатается, то лад необходимо подшлифовать. Причем только в том месте, где шатается уголок. Процесс этот итеративен, то есть нужно периодически возвращаться назад, проверять лады, обработанные до этого. Для большей информативности лады нужно подкрашивать маркером. В конце концов, все лады будут выровнены.
Теперь необходимо их отшлифовать, так как напильник оставил глубокие следы обработки. При шлифовке грубым абразивом также необходимо проверять лады на ровность. После того, как лады отшлифованы, необходимо восстановить их профиль, так как вершины ладов стали плоскими. Это можно сделать специальными напильниками для закатки, а можно алмазным треугольным надфилем. Перед профилированием лада необходимо маркером покрасить вершину.
Закруглять лад надо до тех пор, пока не останется полоска маркера шириной в 0.7-1 мм. Ширина полоски должна быть одинакова на всех ладах, иначе возможны отклонения от строя. Многие мастера делают лад круглым, однако я предпочитаю оставлять площадку. Так лад меньше стирается за счет большей площади соприкосновения струны и лада. Так же поступает компания Gibson. Кстати, они также вклеивают лады.
После профилирования необходимо отшлифовать лады от царапин надфиля, при этом проверяя ровность ладов, и закруглить края ладов сначала надфилем, а потом наждачкой.
Далее лады шлифуются 500-м и 1000-м номером абразива.
Снова проверяем ровность ладов уголком и полируем их. Полировка делается пастами для лака №1 и №2. Приобрести их можно в магазине для автомаляров.
Работа над гитарой постепенно подходит к концу. В следующей части мы закончим корпус и займемся покрытием, пикгардом, распайкой и настройкой.
Источник