WwwMegane2By › Blog › Сценик 2 какие динамики лучше ставить
Значит так. Есть у сцеников 2 один музыкальный недостаток. А именно маленькие динамики 13 см. Сценик это не музыкальная шкатулка и дрочиться с вырезание дырок, вставкой подиумов и шумкой будет только сумасшедший. Я не говорю что ничего не выйдет — я говорю что оно того не стоит и результат не оправдает силы и вложения.
Копнем в историю :
В сенях бывает 3 основные типа аудиооборудования
1. Самое простое задороченое радио Филипс с самыми простыми динамиками
2. Радио Сименс VDO с такими же динамиками но с твитерами в панели
3. Самое жирное — CABASSE свои динамики твитерами и усилок под сиденьем.
Так к чему я это ? Если вы хотите не меняя ничего в интерьере, не вынося в голове тупорылую идею по смене штатной головы, просто хорошую сцены с штатной магнитолой нет проблем. Просто берем 4 динамика от кабасс и 2 твитерами в панель.
Показываю разницу, а она ибическая
Источник
Renault Grand Scenic Буханка › Logbook › Электроручник. Ремонт.
Все началось с того, что после приобретения авто обнаружил отключенный от разъема электроручник.
Фигня делов, подумалось, щаз разъем накинем и Клипом включим и все.
Не тут то было. после подключения и активации клипом, блок ручника рисовал ошибки:
— ошибка на датчик усилия
— ошибка на мотор привода
Как все помнят, электроручник на Гранде имеет вид:
www.drive2.ru/l/2690035/
Слабое место данной конструкции — места входа тросов в блок. Там используются алюминиевые опоры с резиновыми уплотнительными кольцами. Так вот — французы малость не рассчитали длину резьбовой части на блоке с глубиной гайки, которая эту опору фиксирует. Получается что опоры тросов в блоке шевелятся (сколько б не затягивали гайку) и имеют зазоры, которые резиновые уплотнительные кольца не могут выправить.
Рекомендация: из старой пластиковой карты вырезать подкладные шайбы (с разрезом для одевания на трос), и одеть их на трос между алюминиевой опорой и гайкой. Так же лучше обработать герметиком типа Victor Reinz посадочное место алюминиевой шайбы.
Из того, что понравилось:
— сальники-уплотнители на концах троса со стороны крепления к суппорту — очень качественные и попасть воде через них -нереально.
— сами тросы — за десятилетие стояния на машине (не понятно только сколько использовались) — ни разу не поржавели. Даже намека нет.
Что не понравилось:
— промежуточное ухо-направляющая троса на корпусе авто со временем может протереть пластиковую защиту боудена и трос может сгнить посредине.
— замены оригинальному тросу ввиду специфичности креплений — практически нет. Берегите тросы!
Разборка блока весьма проста. Тросы лучше расцепить аварийным разблокированием ручника (боковой тросик) — так легче дальше выкручивать тросы. Прежде чем вытащить плату и двигатель с редуктором — нужно выкрутить винтовую часть троса. Далее можно будет цивильно вытащить редуктор. После разборки обнаружил, что низ блока — там где канал тросов с аварийным разблокированием — имеет следы влаги — ржавое все что железное. Плата не сгнила — залита лаком.
Сама схема работы ручника так же примитивна:
— на блок управления приходит управляющий сигнал
— блок управления подает питание на мотор постоянного тока (направление вращения меняется полярностью)
— мотор через редуктор крутит пару гайка-винт (винт — правый трос, гайка — зацеплена через датчик усилия на левый трос)
— момент затяжки троса определяется по датчику усилия. это примитивный блок с тарированной пружиной и магнитом на конце. Как только пружина сжалась и магнит сдвинулся — срабатывает датчик Холла и блок управления выключает двигатель.
Итак, переходим к ремонту.
1. собственно разобранный корпус пока еще с тросами
2. Мотор с редуктором и платой управления
Обратите внимание на тонкий шлейф. Даже если вы его умудрились порвать или он просто сгнил — его можно восстановить с помощью провода МГТФ самого тонкого диаметра. Он не горючий, гибкий и очень медный 🙂
3. плата управления с двигателем
Мелкий синий разъем на переднем плане — разъем для шлейфа датчика усилия.
4. Подшипники редуктора
5. Плата управления с реле полярности
6. Датчик усилия
Как видно — конструкция примитивна до ужаса. Пружина и магнит. сверху на пластиковой крышке — шлейф и датчик Холла.
В моем случае, все что понадобилось — пересадить конденсатор и датчик Холла с донора без шлейфа на мой шлейф. Так же заменил подшипники редуктора 6804Z на любое подходящее под размер — там нагрузки особой нету, ибо корпус и втулки редуктора — пластик.
Место укладки тросов и нижнюю часто редуктора густо забил водооталкивающей смазкой по типу литола с температурой до -40 (мало ли что замерзет зимой). Так же в тросы для смазки с помощью шприца пролил жидкий силикон — он не мерзнет, водой не смывается. Наливал от души — по 100 кубов на трос 🙂
Сборка так же проста но требует места — с тросами блок в размахе под 2 метра — как большой паук. Особенно уделите внимание посадке крышки на герметик — лучше взять мягкий типа Victor Reinz — он после застывания формирует резиновую форму — может придется снимать — так хоть не день убьете на разборку и очистку.
После сборки — установка на авто и включение Клипом. Инициализацию блока делать на ровной местности — в нем есть датчик угла наклона (на плате управления). Фото этой части не делал.
Источник
Renault Scenic II JM16 дизель К9К 734 › Logbook › Renault Scenic II. Удачный выбор? Как я это вижу.
Прошло 9 месяцев после того, как я купил Renault Scenic II.
Время рожать.
Рожать небольшой обзор по анализу записей бортовых журналов владельцев Сценика, а также моим наблюдениям и ощущениям.
Этот пост предназначен тем, у кого в кармане есть сумма, порядка 300 000 – 350 000 рублей и кто еще не определился с покупкой автомобиля.
Чтобы не громоздить лишнего украл у voffffka пару постов.
Довольно точно и подробно описаны «тонкости» и «толстости» рулежки здесь www.drive2.ru/l/396327, а также подробный обзор салона и т.д. тут www.drive2.ru/l/532812
Итак… Что я получил, потратив 350 000 рублей? От машины, которой 11 лет.
1. Отличный кузов. Даже не отличный, а превосходный.
За все время моего присутствия на Drive2, я не встретил ни одной записи о том, что у кого-либо «поплыло» железо.
От слова «совсем». При том, что машинам по 10 – 15 лет, если что.
Почему я начал с кузова?
Да потому, что хороший кузов это 50% успешной покупки.
Так как, в дальнейшем, если вы вкладываете деньги в «железо» — вы вкладываете их в НИКУДА.
Начинаете варить пороги, латать дырки, тратите немаленькие деньги, но сам аппарат после этого лучше не становится.
Быстрее не едет, лучше не тормозит, громче не звучит, комфортнее не становится.
2. Простой надежный мотор.
У дизеля 4 горшка, 8 клапанов, турбина. У бензина те же 4 горшка, 16 клапанов, инжектор.
Всё просто до безобразия. Никаких лишних систем у моторов нет.
К примеру, чтобы поменять помпу на CX-9, нужно разобрать половину двигателя.
Сразу отмечу, что до покупки, начитался кучу липовых статей о «болезни проворота шатунных вкладышей».
Хрень полная! На пробегах в 250 000 км, если не лить вместо масла «отработку» и не крутить ежедневно мотор до «красной зоны», ничего там не проворачивает.
Вот у других авто – проворачивает изрядно)
Для примера, набираем в поиске «провернуло вкладыши» и наблюдаем все марки автомобилей.
Но, как ни странно, Рено там всего одна! 18-летняя «Лагуна».
Ниссанов также не наблюдается)
3. Коробка.
Тут писать вообще нечего. Ни про «палку», ни про «автомат».
4. Преславутый двухмассовый маховик, ценой в 25 000 руб.
У меня машина прошла 240 000 км. Категорически утверждаю, что у всех автомобилей с двухмассовым маховиком, к 250 000 км начинаются проблемы.
Кто не верит, прошу в «поиск».
Думаю, что 25 000 руб. потратить раз в 10 лет вполне реально.
Это как поменять пару гнилых порогов и залатать днище. У тех машин, у которых проблемы с кузовом. И то, может не хватить.
5.Подвеска.
Всё просто и без наворотов. Сзади балка, спереди Макфёрсон.
Впервые данный тип подвески был применен на серийной модели Ford Vedette после Второй мировой войны в 1948 году.
Думаю, что по ней вопросов быть не должно.
6. Запчасти
Запчасти для этого автомобиля не проблема. Абсолютно.
Их море. Как оригинальных, так и неоригинальных. Цены адекватные. Аналоги и от Мегана и от Гранда и от Кангу. А так же Ниссана, Мерседеса и т.д.
По электрике и «плюшкам» на Али много нормальных решений.
Заметил (для себя), что если нет «замены», то этот узел, практически, вечный)
Как пример, цена ВСЕЙ подвески под ключ, составляет порядка 30 000 — 35 000 руб.
Включая рейку. Новую. Не Китай)
Перекур.
По основным агрегатам прошелся, теперь о том, что (на мой взгляд) вызывает проблемы.
Хотя, на мой взгляд, это не проблемы, а сраненькие проблемки.
1. Ручной тормоз электрический.
Очень сомнительное решение.
По мне лично, весь узел заднего тормозного механизма — неудачное и дорогое удовольствие.
Насколько я понял, если пользоваться ЭСТ нормально и делать (иногда) профилактику — то работает без особых напрягов.
Замена заднего тормозного диска, влечет за собой замену подшипника.
Производители утверждают, что, мол, это для простоты и безопасности работ при этой замене.
Брехня. Узел просто стал дороже.
Отсутствие датчика износа ТК (цена которому 75 руб.) не украшает эту картину.
2. Разъемы R2 (под водительским сидением) и блока предохранителей.
Остановлюсь на этом моменте подробнее и напишу, СВОЙ ВЗГЛЯД на этот вопрос.
У МЕНЯ с этими разъемами – полная любовь и дружба.
Думаю, что это из за того, что я не пренебрегаю элементарными правилами.
Подкапотное пространство и салон должны быть СУХИМИ.
Это правило нужно соблюдать абсолютно для всех машин.
А для того, чтобы они были сухими, необходимо «выгуливать» автомобиль. Как собаку.
Реже, зато дольше.
Как минимум раз в неделю делать прогон километров в 50-100, до полного прогрева мотора и салона, с приоткрытыми окнами. Особенно зимой.
И не нужно (на мой взгляд) ставить ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ уплотнители капота и накрывать блок чем-либо. Ибо это палка о двух концах!
В «секретный ящик» под ковриком, тоже залезть (1 раз в пару недель) не будет лишним.
На крайний случай – профилактика феном. Обычным. Не в таблетках. Вот таким.
3. Подшипник пассажирского «дворника».
На первый взгляд вызывает вопросы. А вот и нифига!
На Сценике большое лобовое стекло, что позволяет сделать превосходную обзорность.
А его нужно чистить. Длинными дворниками.
И вот тут-то умные (!) французы применили решение с дополнительным узлом. Сделали его «типа неразборным».
Но не учли, что у русских все узлы считаются разборными. По-умолчанию!
И это лучше, чем менять всю трапецию в сборе. И гораздо дешевле.
4. Ограничители дверей. Это одно их самых «кривых» решений этого авто! Когда увидел как оно реализовано, лицо у меня вытянулось.
Без комментариев. Решается через Б/У.
Или вот так:
А теперь большой АХТУНГ и ЭТТЭНШН!
Меня достало читать про залитые блоки ЭБУ и разъемы R2!
Поэтому.
1. Сразу (!), после покупки этого замечательного автомобиля, вычистите дренажи и удалите клапаны к бебене фене!
Как чистить внешний дренаж тут www.drive2.ru/l/10068959/
В идеале, прочитать все записи gubkobob .
Для снятия клапана, необходимо скинуть задний подкрылок переднего колеса
Об асфальт два пальца — сложнее, чем снять подкрылок!
2. Так же, желательно почистить внутренние дренажи
Спасибо, Антон! www.drive2.ru/l/6847624/
Если есть желание посмотреть, чем занимаются владельцы «Сценика» в реальной жизни, то вам сюда:
www.drive2.ru/experience/renault/g1815/
Спойлер: «Исправляют «колхоз» предыдущих владельцев.»
Источник