Гитара с пропиленными ладами

Верхний порожек электрогитары

Опубликовано: 2016-01-19 / Автор: Сергей Хмарук

Сегодня пойдет речь об одной маленькой, но довольно важной детали в конструкции электрогитары. В этой статье вы узнаете, каким бывает верхний порожек и из каких материалов его изготавливают. Также мы рассмотрим локовые порожки и несколько вариантов нестандартных типов.

Для чего нужен верхний порожек?

Как ни странно, но верхний порожек является одной из важнейших точек расположенных на гитаре, потому что именно здесь резонируют струны и именно с этой точки начинается звук. Еще эта точка отвечает за настройку инструмента.

Вот просто подумайте логически, а что если порожек будет неправильно пропилен или же не точно установлен? Конечно же, гитара уже не будет нормально звучать, скорее всего звенеть начнет, а высота струн будет слишком велика, что отразится на комфорте игры.

Основная задача верхнего порожка заключается в правильном расположении высоты струн над грифом гитары, а также в точном расстоянии между ними. Порожек устанавливают и пропиливают в соответствии с высотой ладов, шириной грифа, а также радиусом накладки. Из этого следует, что не существует универсального порожка для абсолютно всех гитар.

Для того, чтобы правильно установить и пропилить новый порожек, в первую очередь необходимо выполнить полную отстройку инструмента, которая также включает в себя выравнивание (шлифовку) ладов. Сперва порожек точно выставляется, после чего делается грубый пропил и уже потом производится точная подгонка до необходимой высоты вместе со струнами.

Если вы все же решитесь заменить на своей электрогитаре верхний порожек, то стоит учитывать, что сегодня существует достаточно много разных материалов, из которых его изготавливают. Каждый их них соответственно имеет свои определенные тональные характеристики.

Материалы для верхнего порожка

Bone Nut (Кость)

• Твердый и плотный винтажный материал. Такой порожек должен быть аккуратно пропилен для того, чтобы избежать застревание струн в пазах.
• Звук чистый, яркий и детализированный.
• При обработке издает довольно неприятный запах.

Graphite Nut (Графит)

• Материал самосмазывающийся, который идеально подходит для грифов и тремоло, где струны не проходят ровно через верхний порожек.
• Ровное и теплое звучание.
• Доступен в заготовках, легко пропиливается.

Nickel Nut (Никель)

• Такой порожек изготовлен из такого же материала, что и лады на грифе. Он совпадает с их внешним видом и звуком.
• Звук очень яркий с превосходным сустейном и арктикуляцией.
• Отлично полируется, но трудный в обработке и при шлифовке нагревается.

Brass Nut (Латунь)

• Этот материал достаточно твердый, но при этом хорошо полируется и с позолоченной фурнитурой выглядит отлично.
• Яркий звук и превосходный сустейн, особенно на слайд и бас-гитарах.
• Трудная обработка, при которой материал сильно нагревается, а пыль может затруднить пропиливание.

Tusq Nut (Таск)

• Искусственный материал, который внешне похож на кость.
• Ровное и теплое звучание.
• Доступен в заготовках и легок в обработке.

Corian Nut (Кориан)

• Синтетический твердый материал, требующий тонкой доводки.
• Звук ровный, чистый и сбалансированный.
• Доступен в очень больших заготовках, режется довольно медленно, но равномерно.

Выбор верхнего порожка

Калибр и тип струн может определять использование какого-либо из вышеперечисленных материалов. Поэтому отнеситесь с умом при выборе верхнего порожка, потому что именно с него начинается звук гитары, а это уж точно немаловажно.

На фабрике порожек может быть не всегда правильно пропилен, поэтому цена гитары, чаще всего, определяет общее время потраченное на доводку и отстройку инструмента. В отличие от дорогих гитар, на дешевых не уделяют особого внимания деталям. При наличии ровных рук можно, конечно же, и из дешевой палки сделать лялю, но это уже тема для отдельной статьи.

Итак, существуют три стандартных размера порожков, измеряемые по ширине, а именно:

Поэтому, чтобы определить, какой именно порожек вам подходит, для этого достаточно знать параметры радиуса накладки и учитывать форму грифа.

Локовые порожки

Поговорим теперь о так называемых локовых (запирающихся) порожках. В чем их суть? Устроены эти порожки таким образом, чтобы фиксировать струны в верхней точке грифа и тем самым позволяя использовать вам различные тремоло системы даже для самых глубоких покачиваниях рычага, при этом постоянно удерживая строй гитары.

Многие музыканты считают, что это чуть ли не единственный способ для того, чтобы гитара не теряла свой строй. И они правы в своих убеждениях, т.к. локовый порожек всегда справляется с этой задачей на ура. Но вот по сравнению со стандартным порожком, этот будет все же привносить в звук некоторое отличие. Какое?

Т.к. локовые порожки в основном делают из металла, при их использовании звук становится тоньше, а еще такой порожек не дает струнам достаточно долго резонировать в отличие от обычного. Для тех, кто хочет довольно активно пользоваться своей тремоло системой, локовый порожек будет идеальным решением.

Бывалые гитаристы скажут, что мол, мне нужен хороший тон и резонанс, но черт возьми, я также хочу наслаждаться использованием Floyd Rose на своем весле без необходимости каждый раз подстраивать его после нескольких движений рычагом! В связи с этим за последние 15 лет были специально разработаны новые продукты, стоящие где-то посередине между этими двумя крайностями.

Необычные порожки

Такие порожки представляют собой компромиссное решение между традиционным и локовым верхними порожками. Характеризуются они как хорошим звучанием так и своей функциональностью. Приведу пару примеров подобных продуктов.

Earvana Compensated Nut

Earvana – это компенсирующий порожек и отличный апгрейд для абсолютно любой электрогитары. Он не только улучшает интонирование, но и помогает сохранить строй гитары во время использования тремоло. С Earvana вы можете забыть о выпадении отдельных струн используя машинку, потому что благодаря компенсации порожка они всегда будут звучать ровно. Установив себе такой порожек, вы сами убедитесь, что это отличная штуковина, на которую стоит обратить внимание. Earvana вас не разочарует.

LSR Roller Nut

LSR – это роликовый верхний порожек, который при использовании машинки, как бы провожает струну через свои ролики и потом позволяет вернуться ей обратно в центральную точку. Такая штука на вашей гитаре позволит делать всякие разные тремоло фишки и прикольные вибрато. С помощью LSR Roller Nut можно даже легко исполнить партии Ван Халена и при этом не переживать за строй, который будет также хорошо держаться, как с использованием обычного локового порожка.

Есть также и множество других необычных порожков, которые существуют сегодня на рынке. Здесь, мы лишь рассмотрели самые популярные из них. Поэтому, если вы встречали нечто подобное, то смело можете дополнить эту статью своим комментарием.

Источник

LiveInternetLiveInternet

—Метки

—Музыка

—Рубрики

—Подписка по e-mail

—Поиск по дневнику

—Постоянные читатели

—Сообщества

—Трансляции

—Статистика

Проблемы связанные с ладами и накладками грифа

В данной статье речь пойдет о некоторых возможных технических проблемах связанных с эксплуатацией электрогитары, о способах устранения этих проблем собственноручно.

Каждому гитаристу – как профи, так и начинающему – знакома картина: лады звенят или на всём грифе, или в разных местах гитары, или на одном и том же ладу, но в разных местах, или похуже – так называемые «волчки» – провал звука при игре в определённых местах гитары, порой доже новой, фирменной, купленной только что в магазине. От всех этих проблем можно избавиться, о чём и пойдет речь

Итак, что же такое гитарные лады? Из чего они делаются? Какие у них параметры? На рис. 1 показан лад в поперечном разрезе.

Делаются лады из круглой нейзильберовой проволочки, которая путём холодной прокатки между двумя валками из очень прочной калёной стали даёт на выходе тот самый профиль, что показан на рис.1:

L – ширина лада от 2 мм до 3 мм (калибровка 2,2 – 2,4 – 2,6 – 2,8 – 3 мм),

H – высота ножки лада (минимальная у 2 мм ширины, максимальная у 3 мм снабжены мелкими зубчиками для хорошего сцепления с накладкой).

Сейчас вполне свободно можно купить в магазине фирменные, американского производства лады. Упаковка содержит 24 нарезанных на кусочки лада с указанием как ширины, так и высоты лада. Бывают и не нарезанные – палки примерно 0,5 м длиной. Поскольку лад крепится на накладке, очень важен пропил под лад.

Его глубина должна точно соответствовать высоте ножки лада, иначе будут пустоты под ножкой, которые и станут причиной «волчков». При индивидуальном изготовлении инструмента лад лучше устанавливать на клее. Но только не эпоксидном (он боится влаги и температуры), иначе при последующей замене изношенных ладов придётся пользоваться утюгом для их удаления. Сам лад внакладку можно ставить двумя способами. Первый – это использовать специальный пресс для вдавливания лада в пропил. Лично я предпочитаю другой – им пользуются все старые мастера фирмы Gibson. Для этого я использую небольшую (25х25 см) подушку из плотной ткани, набитую сухим песком. Гриф кладётся на подушку, и лад через небольшой кленовый брусочек забивается молотком в гнездо. Качество очень высокое. При этом ни гриф, ни лад не деформируются, так как большая часть удара компенсируется демпфированием песчаной подушки.

Но какой бы ровной не была накладка у грифа и как тщательно не были бы установлены лады, неизбежно, что одни лады окажутся выше других пусть даже на ничтожное по высоте расстояние. Поэтому лады выравнивают по высоте. Делается это следующим образом. По длине грифа лады фугуются широким бархатным напильником. В итоге получается следующая картина.

Т.е. лады вместо полукруглых стали трапециидальными. Это недопустимо, т.к. струна будет прижиматься не к вершине лада, точно соответствующей мензуре, а к плоской площадке. Поэтому после фуговки лады закатывают, т.е. придают им первоначальный полукруглый профиль. Для этого существует специальный инструмент, который так и называется «закатник» (под этим брендом его продают в магазинах). Это небольшая обойма с ручкой и сменными (в зависимости от ширины лада) напильничками, которые позволяют без больших усилий восстановить первоначальный профиль лада. Затем подшлифовка микронной шкуркой, полировка пастой, войлочным валиком – и гитарный гриф приобретает сказочный вид. Кроме этого, он ровный и нигде не звенят лады. В магазине готовый инструмент с такими же ладами и грифом можно приобрести только в том случае, если его цена будет от 1500 $ и выше. Ниже по цене – это серийный инструмент, требующий доработки. Какой, сейчас расскажу.

Для начала нужно снять с гитары струны. Затем ключом ослабить анкер так, чтобы гриф был достаточно прямым, если смотреть вдоль него от 1-го лада до хвоста. Теперь взгляните на рис.3.

Из рисунка видно, что 2-й лад выше, чем 1-й и 3-й, и при игре струна, прижатая на 1-м ладу будет биться о 2-й лад, хотя звук нужен от 1-го лада.

Как определить разницу ладов по высоте? Для этого нужно лекало. Это тонкая металлическая пластина длиной более 10 см с абсолютно ровным ребром. Я имею для подобных целей профессиональное лекало 0 класса, используемое слесарями-лекальщиками. Можно поступить проще. Вполне сойдёт металлическая линейка длиной не более 15 см. Начинать надо с 1-го лада. Линейка прикладывается к первым трём ладам вплотную. Если 2-й лад выше, она будет прыгать и стучать по ладам. Значит, этот лад нужно осторожно подпиливать до тех пор, пока он будет ровно лежать. Замечу, что возможны ситуации, когда лад выше не по всей длине, а скажем, над 1-й и 2-й струнами или над 6-й. Лекалом надо проверять лад, идя постепенно от 1-й до 6-й струны, убирая дефекты последовательно. Далее проверяйте 2-й, 3-й и 4-й лады, затем – 3-й, 4-й и 5-й, и так – до конца грифа. В итоге вы устраните все дефекты ладов. Неплохо бы потом всё это закатать закатником. Но если его нет, пришлифуйте мелкой шкуркой риски от надфиля. По крайней мере, гитара будет в рабочем состоянии.

Теперь о накладках грифа. Хотя современные фирмы по производству гитар используют довольно обширный ряд экзотических пород большой твёрдости, я назову только основные. Первое – это клён. Старые «страты» и «телеки» делались вообще из цельного куска клёна. Верхняя часть грифа имела соответствующий овал и пропилы под лады. Задняя часть грифа профрезеровывалась; загоняли анкер и закрывали шпоном из красного дерева. Затем всё покрывали лаком из полиуретана, включая межладовые промежутки. В дальнейшем делали кленовую накладку и приклеивали её к кленовому же грифу. Далее идёт чёрное дерево. До того как стали ставить на гриф анкеры, оно придавало грифу жёсткость, позволявшую не прогибаться от натяжения струн. Самые популярные – это накладки из палисандра. Также используют иногда сандаловое дерево и даже красное. Любая накладка напрямую связана с анкером грифа. Если он по какой-либо причине установлен неправильно, то при попытке отрегулировать анкер накладка может задирать хвост, либо прогибаться пропеллером, либо прогибать гриф не в середине, как положено, а со смещением. Подобные дефекты часто встречаются на дешёвых серийных гитарах. Бороться с этим крайне трудно. Лучше воспользоваться народной мудростью: «Скупой платит дважды». Теперь ещё об одном дефекте накладок, часто встречающемся на акустических гитарах. Как известно, анкер на грифах в них доходит только до пятки грифа, где-то в районе 12-го лада. Оставшаяся часть накладки от 12-го лада и до конца попросту приклеивается к верхней деке гитары. Если накладка из чёрного дерева и нейлоновые струны, то проблем не возникает. Но если струны металлические, что бывает довольно часто, то происходит следующее: гриф от натяжения струн (в потянутом состоянии это давление порядка 100 кг) попросту под углом прогибается в районе пятки, а хвостовая часть накладки как бы загибается вверх. Это хорошо видно на рис.4.

Из рисунка видно, что если задранные струны попытаться опустить ниже, то они будут бить по хвостовой части грифа. Устранить этот дефект можно двумя способами.

Первый – если хвост накладки задран не сильно, то можно попросту сфуговать лады по высоте, т.е. уменьшить их по высоте до допустимого минимума.

Второй – если хвост задран очень сильно. Тогда подход уже хирургический. Вынимайте лады от 12-го и до конца грифа. Срезайте задранную часть накладки. Допиливайте пазы под лады чуть шире, чем было. Затем на клею аккуратно ставите лады, придавив сверху небольшим грузом до полного высыхания клея.

И в заключение несколько рекомендаций по замене старых изношенных ладов. Снятие старых ладов процедура достаточно деликатная. Легче всего это удаётся на промышленной гитаре, лады на которой ещё не менялись. Главное условие – не повредить накладку. Если сразу начать снимать лады с накладки, то зубчики у ножки лада будут отдирать кусочки накладки, а это недопустимо. Необходимо губкой, смоченной водой, намочить накладку около лада. После разбухания осторожно, начиная от края, кусачками – медленно, слегка расшатывая лад, тащить его вверх, и он легко снимется, не повредив накладку. Далее гриф без ладов должен быть хорошо просушен. Конечно, пропилы под лады будут при этом достаточно раздолбаны, поэтому ставить в них новые лады не надо. Я обычно шпаклюю пропилы и затем на клее ставлю новые лады, как это описано выше. В более сложной ситуации, когда межладовые промежутки покрыты лаком, необходимо около лада на расстоянии 5 мм снять надфилем лак до дерева. Далее действовать так, как описано выше. После того как вы поставили новые лады, места, где лак снят, опять покрываются лаком. Вот, пожалуй, и всё. Статья эта адресована широкому кругу читателей – как музыкантам, так и гитаростроителям. Цель её – принести практическую пользу в проблемах с ладами и накладками. Желаю всем вам удачи.

Источник