Древесина для гитар
Сегодня будет коротко, емко и очень зло. Приготовьтесь.
Итак, древесина для гитар. В интернете написано огромное количество совершенно неграмотного материала про «музыкаль-ную» древесину, эта деза и шиза множится, мутирует и приобретает уж совсем какие-то чудовищные черты, настолько, что дальше терпеть уж невозможно.
При первом приближении видно, что «эксперты» поделены на 2 лагеря: одни верят в существование некоей особой «музыкальной» древесины, причем объяснить, что это, могут единицы, другие утверждают, что древесина особо не влияет на звук и можно не заморачиваться. Дошло до того, что набирает просмотры и «лайки» видео, где важнейшим критерием качества древесины для гитарного мастера является… соответствие заявленным поставщику размерам заготовок и ровные (после рейсмуса, кекеке) поверхности под склейку.
К этому бреду мы вернемся немного позднее.
Итак, что такое «музыкальная» древесина и чем она отличается от «обычной»? Такая древесина, действительно, существует. Обычно, это древесина для производства акустических музыкальных инструментов, а точнее, дек этих инструментов. Т.е. музыкальными традиционно считаются ель, кедр, пихта, клен, махогани для задних дек и палисандр.
И наиболее серьезному отбору подвергается древесина для верхних дек. Она должна иметь высокую акустическую константу (за рубежом пользуются простым отношением упругости к плотности) и высокий сустейн. А обеспечено это будет:
1. Отсутствием пороков: сучков, свилей, наклона волокон, смоляных карманов
2. Низкой плотностью
3. Радиальным распилом деталей
4. Равномерными по ширине волокнами в пределах 0,5-4 мм
Все! Никакой алхимии тут нет, хотя подобные куски и редки достаточно, что обуславливает высокую цену на них (в пересчете на кубометр резонансная ель будет стоить 7-10 млн руб).
Если отбросить требования по равномерности и соотноше-нию упругости/плотности, останется обыкновенный набор требований к столярной древесине (имеется в виду высоко-качественное мебелестроение, а не ящики для фруктов). Итак, первое:
ДРЕВЕСИНА ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ КРИТЕРИЯМ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТОЛЯРНОЙ ДРЕВЕСИНЫ,
без этого невозможно создание рабочего инструмента, не говоря уж о звучащем.
Первое и самое главное требование – прямослойность древесины. Если волокна наклонены относительно поверхностей инструмента, то это снизит прочность, стабильность инструмен-та, его упругость и ухудшит звук. Прямослойность проще всего отследить на радиальном распиле (см рис). Плюс ко всему, радиальный распил наиболее стабилен. Наиболее нестабильным является тангенциальный распил, особенно рядом с сердцевиной ствола.
Если имеется наклон волокон, т.е. слои образуют кривую линию, то, скорее всего, ствол дерева не был прямым, а это чревато неравномерностью плотностей, упругостей и внутренних напряжений. Более того, дерево не всегда растет прямо, иногда оно закручивается вокруг своей оси. А вот такое отследить по рисунку волокон нельзя. Если такую доску расколоть, то раз-лом образует не прямую плоскость, а закрученную вокруг некой оси. Именно такие заготовки обеспечивают «винт» на грифе, а не смена влажности или калибра струн.
Поэтому заготовки для инструментов лучше покупать бОльшего размера, чем «бланк грифа», чтобы можно было отпилить тестовый кусок, расколоть его и понять, можно ли данную древесину применять для грифа или акустических дек. Если на торцах есть трещины – отлично, по ним можно видеть, насколько прямослойна данная доска. К корпусам электрогитар требования могут быть ниже, струны их не деформируют.
Почему надо покупать сухую древесину, а не сырую и потом досушивать. Просто потому, что при усушке проявляется часть деформаций и, выбрав прямые сухие доски, можно перестраховаться от деформаций в будущем.
Производители резонансной древесины в Европе зачастую сами колют заготовки из заранее отобранных деревьев, у таких людей можно брать древесину безбоязненно. К сожалению, выбор обычно ограничивается елью и кленом.
Так что размеры – это последнее, на что следует обращать внимание, важно чтобы они были больше изделия.
Про «строганые» доски. Уважающий себя столяр или лютье никогда не будет клеить заготовки после машинной обработки. Какой бы качественной она ни была, она не сравнится с ручным строганием.
Теперь о звуке вкратце. Добрался я недавно до детальных исследований распространенных пород древесины. Вырезал одинаковые по размеру дощечки, простучал и записал звук. Оценивал высоту тона и его длительность. Референсной была дощечка из резонансной ели. Любопытно, что высота резонанса, в общем, коррелирует с длительностью, но не во всех случаях. Итак, список пород в порядке возрастания тона:
1. Болотный ясень
2. Ольха
3. Сапеле
4. Махогани (Кайя)
5. Кедр
6. Ель
7. Клен
Клен на полтона выше ели, но при этом его длительность звучания чуть ниже, а весит он в 2 раза больше. Понятно, почему лютье так любят сочетать эти породы – деки проще настроить между собой, толщины примерно одинаковы будут.
Такая же ситуация с кедром и махагоном.
Сапеле оказался хуже, но тут я списываю на косослой, другого куска, к несчастью, нет. Ясень и ольха звучат совсем низко и недолго. Это, в общем, подтверждает мою теорию о том, что в стратах и телеках звучит, в основном, кленовый гриф.
Как-то так. Теперь если кто-то начнет вам рассказывать про «мягкий звук» венге или про влияние микроструктуры древесины на звук – шлите лесом ссылкой на этот материал.
А уж если «мастер» вам будет рассказывать о волшебном звуке топа из гнилого клена, корня оливы или капа березы, то это – дилетант и/или обманщик. Эти вещи вообще не звучат, применять их можно с большой осторожностью, желательно как шпон, эффект от них – чисто визуальный.
Источник
Конструкция грифа гитары
Здравствуйте, уважаемые читатели нашей рассылки! На этой неделе мы решили осветить такой предмет, как конструкция гитарного грифа. Оказывается, есть много интересных вещей, о которых музыканты не знают или не догадываются. Итак, как же сделан гриф? Почему у одних гитар на головке грифа есть специальные железные штучки, под которыми пускаются струны, а у других — нет? Какой гриф лучше — вклеенный или болчёный? На эти и другие вопросы мы ответим в этой статье, которая целиком посвящена технологии производства гитарных грифов.
При изготовлении гитарного грифа мастер должен учитывать несколько важных факторов. Самый первый — это тип распила — тангенциальный (flat (slab) sawn) или радиальный (quarter sawn). Если вы не знаете в чём разница, мы процитируем один из сайтов по обработке древесины:
Радиальным называется распил, при котором плоскость разреза проходит через сердцевину ствола. Древесина таких досок довольно однородна по цвету и текстуре, межкольцевые размеры минимальны. Доски радиального распила устойчивы к внешним воздействиям, практически не подвергаются деформации и обладают высокой износостойкостью. плоскость разреза проходит через сердцевину ствола.
Тангенциальным называется распил, при котором плоскость разреза проходит на расстоянии от сердцевины, по касательной к годичному слою ствола. Такие доски имеют ярко выраженную текстуру и насыщенный волнообразный рисунок годовых колец. Доски тангенциального распила имеют более высокие коэффициенты усушки и разбухания, но более доступны по цене. Оцените отличия на фотографии.
Нас интересует как это сказывается на качестве гитары и на ее звучании. Гриф с радиальным распилом более прочный, жёсткий, выдерживает большее напряжение, в целом более стабильно себя ведет. Иными словами, отстроив такой гриф один раз, вам практически не понадобится его подстраивать и крутить анкер. Этот гриф будет держать нужный угол очень долго. гриф с тангенциальным распилом более гибкий, реагирует на толщину струн, его придётся подстраивать чаще, особенно в условиях перепада влажности и температур.
Как вы уже наверное догадались, большинство проблем с грифом происходят от анкера. Этот железный стержень внутри грифа придаёт ему жёсткости, а также позволяет регулировать прогиб грифа в соответствии с требованиями гитариста. Помимо стабильности многие музыканты отмечают разницу в звучании грифов с разного распила.
Из того что я слышал и читал, большинство музыкантов говорят, что грифы тангенциального распила звучат более мягко, а низкие частоты менее сфокусировано. Грифы радиального распила ярче, низы более чёткие. Как вы уже поняли, радиальный распил дороже. Грифов тангенциального распила можно сделать из одного и того же куска дерева больше чем радиальных.
Так как не все готовы платить эту разницу в цене, были придуманы многослойные грифы, которые по свойствам и звучанию приближаются к радиальному распилу. В этом случае мастер берет два или три куска древесины тангенциального распила и склеивает их между собой. Гриф получается более жёстким, чем традиционный гриф тангенциального расипла + при изготовлении используются более мелкие куски дерева, что позволяет существенно снижать отходы при производстве. Также при этом способе изготовления грифа мастер может экспериментировать с разными породами древесины и, таким образом, менять звучание грифа в конечном итоге.
На этом изображении — гриф гитары Alembic, в котором были использованы Клён (низ и верх), вишня (центр) и экзотическое пурпурное дерево. Этот гриф не только жёсткий, прочный и стабильный, но и обладает уникальным звучанием.
Клей или болты?
Еще один предмет горячих споров среди гитаристов — это способ крепления грифа к корпусу гитары. Существует три вида крепления грифа — болчёный, вклеенный и сквозной (сквозь корпус). Каждый из этих видов имеет свои особенности как в звуке, так и в удобстве игры.
Болчёный гриф (bolt-on)
Болчёный гриф крепится к корпусу гитары при помощи болтов. Как вы догадались? Гриф вставляется в специальный «карман», выпиленный в корпусе и держится на месте при помощи стальных или деревянных болтов. Впервые эту конструкцию применил Лео Фендер в своей гитаре Fender Telecaster. Многие считают, что Лео просто хотел сэкономить на производстве, но истина как всегда, где-то рядом:) Лео был очень практичным человеком и хотел чтобы его гитары тоже были практичными. Он рассуждал так: если с какой-то частью гитары возникнет проблема, должна быть возможность её заменить без помощи дорогостоящих гитарных мастеров. Если гитара собрана правильно, этот метод позволяет получить прочный стык дерева к дереву, корпус к грифу. И хотя многие считают это просто более дешевым способом, хорошую гитару с болчёным грифом сделать даже сложнее, чем среднюю со вклеенным. Очень важным момент для гитар с болчёным грифом — это тот самый «карман». Если гриф болтается в кармане, у гитары будет плохой сустейн, недостаток обертонов, нестабильный строй и интонация. Если же гриф прочно сидит в кармане, колебания грифа будут передаваться в корпус, при этом вся конструкция останется стабильной. Болчёные грифы звучат живо, ярко, с быстрой атакой, но ноты прорезают медленнее. Это связано с тем, что способ крепления грифа к корпусу замедляет передачу акустических свойств от струны к корпусу. Кусачий, гнусавый тон — это отличительная черта гитар Telecaster и Stratocaster. Эти инструменты просто стреляют нотами. Но сустейн у них не такой выразительный. Самый яркий пример — это звук стратокастера с нековым датчиком. Надо понимать, что каждой гитаре — своё применение. Одни люди хотят большего сустейна за счёт более тугой связки гриф/корпус, другие — наоборот.
Вклеенный гриф (set neck)
Tenon тип крепления грифа Вклеенный гриф подразумевает скрепление грифа и корпуса гитары при помощи клея. В производстве гитар этим способом используются различные методы в зависимости от возраста древесины, от мастера и типа инструмента. Gibson использовали технологию, которая называется tenon neck joint.
Другой популярный способ крепления — dovetail joint. При этом способе часть грифа вставляется в специальный карман в корпусе. Благодаря тому, что стороны грифа, прилегающего к корпусу, располагаются под углом, увеличивается площадь касания, стык получается очень прочный. У вклееных грифов более быстрая передача акустических свойств от струн к корпусу (речь идёт о хороших инструментах), чем у гитар с болчёными грифами. Это означает больший сустейн, лучший резонанс, но атака страдает при этом. В итоге получается тёплое спокойное звучание, с хорошим сустейном, ноты звучат сочно. Такой тип крепления грифа подходит для мощных риффов на гитаре, ярких тягучих соло и особенно для джазовых музыкантов.
Чем больше площадь касания грифа и корпуса, тем соответственно более прочный стык и лучше передача акустически свойств. При этом даже гитары с коротким стыком очень прочные — это старые Gibson 70х годов. Грифы Gibson Les Paul
Сквозной гриф (neck-through body)
Суть этой конструкции в том, что гриф проходит под бриджем гитары. Это возможно благодаря тому, что гриф и часть корпуса гитары изготавливаются из одного цельного куска древесины, либо из склеенных частей одинаковой длины. Крылья грифа при этом (верхняя и нижняя часть) приклеиваются уже снаружи корпуса. Эта конструкция позволяет максимально беспрепятственную передачу акустических свойств от струн к корпусу, что отражается в лучшую сторону на сустейне. В звучании таких гитар чувствуется много дерева. Многие мастера считают, что это лучший способ сборки, позволяющий максимально раскрыть характер древесины, звучание и сустейн гитары. У гитар с этим типом конструкции, как правило, более простой доступ к верхним ладам, так как у грифа нет пятки. Обратная сторона медали — дороговизна и время затраты на производство таких инструментов. Поэтому, такой тип крепления грифа обычно доступен лишь в дорогих гитарах класса hi-end. Итак, все три типа крепления грифа имеют как достоинства, так и свои недостатки, уникальный характер и особенности. Лучший выбор, как всегда, смогут сделать только ваши уши, руки и пальцы. Попробуйте разные модели, и как только вы найдёте то, что сядет в руки как родное, слушайте эту гитару. Звучит ли она так, как вы хотите. Советы давать бесполезно. Слушайте себя самого.
Угол наклона головки грифа
Часто музыканты спрашивают: а зачем на грифе направляющие для струн? Почему на одних гитарах они есть, а на других — нет. Эти штуки были придуманы для того, чтобы увеличить угол наклона струны от порожка к головке грифа для того, чтобы струна не вылетала из паза порожка. Направляющие использовались на гитарах с плоской головкой грифа. Плоская имеется в виду по отношению к основной плоскости грифа. Пример — гитары Stratocaster и Telecaster.
Производители типа Gibson изначально делают гитары с наклоном головки относительно остальной части грифа. Таким образом струны прочно сидят в пазах и не вылетают, а направляющие не нужны. Ещё один способ добиться нужного наклона струны — использовать заниженные колки на гитарах с плоским грифом. Начиная с нижней струны E высота колков становится всё меньше и для первой струны отверстие на первом колке находится почти рядом с самим деревом. Чем дальше колки от порожка, тем больший наклон нужен. Таким образом направляющие (string tree) тоже становятся не нужны. Тем не менее на большинстве гитар с плоским грифом направляющие есть.
Итак, после прочтения этой статьи, вы теперь всё знаете про грифы гитар и сможете выбрать себе и подсказать друзьям правильный инструмент. Как говорится, предупреждён — вооружён. Оставляйте ваши вопросы и комментарии к статье! До скорых встреч, впереди еще много интересного!
Источник