Модифицирование гитары. Часть вторая — электроника
Что такое потенциометр? Это переменный резистор. Электроника устроена так, что когда мы «убираем» громкость – часть сигнала идет на «землю», а оставшаяся часть – в усилитель. Происхождение потенциометра на звук не влияет, а вот их параметры очень даже. И меняя номиналы потенциометров, можно добиться разного звука.
Потенциометры тоже не идеальны. И даже когда они выкручены на максимум, часть сигнала все равно уходит на «землю», из-за чего появляются потери мощности и высоких частот. Потери не очень большие, но тем не менее, слышимые. Поэтому, чем больше сопротивление потенциометра – тем меньше потери. На синглы обычно ставят потенциометры номиналом 250 кОм, на хамбакеры – 500 кОм, поскольку хамбакеры звучат мутнее и высокие частоты там изначально меньше, чем у синглов. Более яркий звук получится при использовании потенциометров номиналом 1 Мом.
Однако увеличение номинала потенциометра не решает проблему потери верхов при уменьшении громкости гитары. А решение проблемы достаточно дешевое и простое, и продается в любом магазине радиодеталей. Достаточно лишь вставить 0,001 мкф конденсатор на два контакта потенциометра громкости и все верхние частоты сохранятся в первозданном виде. Здесь есть один нюанс – для нормальной реализации необходим логарифмический потенциометр. С линейным изменение громкости будет резким и ступенчатым. Кстати, именно благодаря этому старые Fender Telecaster такие звонкие на любом уровне громкости.
Уходя на глубину
Из предыдущего понятно, что конденсатор проводит высокие частоты. Собственно, регулировка тона – это конденсатор и резистор. Обычно на гитары ставят конденсаторы номиналом 0,022 или 0,047 мкф, но можно ставить в принципе любой. Чем больше номинал конденсатора, тем больше высоких утечет в «землю» и тем мутнее будет звук. Хотя, ставить больше 0.1 мкф смысла не имеет, но можно и попробовать.
Одно из интереснейших устройств, которое применялось на некоторых полуакустических Gibson ES, в том числе и на модели B.B.King Lucille и некоторых Blueshawk. К сожалению, я не нашел ни одного точного описания конструкции этой штуки, поскольку в интернете много разного рода мусора на эту тему. К еще большему сожалению, мне не удалось поиграть ни на одной гитаре с этой штукой. Однако из всевозможных описаний и видео понятно, что Varitone «отрезает» определенные частоты из сигнала. Состоит из позиционного переключателя и конденсаторов. Обо всем по порядку.
Простой варитон, каким его рисуют в интернете, являет собой обычную связку конденсаторов, спаянных с позиционником. При выборе позиции сигнал направляется в определенный конденсатор и потом на потенциометр тона. Фактически, это дает возможность выбрать, через какой конденсатор играть и насколько глубокий будет тембр. Подобная штука была реализована в гитарах Gretsch в виде тумблера на три позиции.
Обычный выключатель. Простой двухпозиционный переключатель или кнопка, полностью выключающая сигнал. Можно и в музыке использовать – Buckethead постоянно пользуется такой штучкой.
Вместо того, чтобы заморачиваться с примочками-грелками, почему бы не встроить бустер в гитару? Есть активные бустеры, работающие от батареек, которые увеличат выходной сигнал гитары и раскачают усилок.
Мало кто знает, что бустер может быть и пассивным, и что на него не нужно тратить много денег. Чтобы получить самый настоящий перегруз с самой гитары, достаточно купить в магазине… два диода. Если их правильно соединить, то они будут давать перегруженный сигнал, а если сделать еще и регулировку – то никакие грелки не нужны, и поднимать выходной сигнал можно одним-единственным выключателем.
Оно продается в магазинах даже, правда не в наших. Называется Black Ice и являет собой несколько диодов в одном маленьком корпусе. При разном их соединении можно добиться разного звука. Но оно слишком дорого стоит – купить обычные диоды куда дешевле.
Любители включать два датчика одновременно на гитарах с раздельными регулировками громкости знают, что если выкрутить одну громкость в ноль, звук исчезнет совсем. Тем не менее, проблема решается простой перестановкой проводов на потенциометре, как на схеме. После этого при выкручивании в ноль громкости будет отключен только конкретный датчик. Честно говоря, я не знаю в чем тут магия, но это работает.
Правда, есть и побочный эффект. Дело в том, что при таком подключении два датчика будут работать всегда, но на крайне минимальной громкости — на такой, что второго датчика даже слышно не будет.
Активная электроника: эквалайзеры, преампы и т.д.
Нанотехнологии позволяют встраивать в гитару любую электронную хрень, какую только захочет пользователь. Весь педалборд таким образом можно уместить в корпусе одной гитары, вот только нужно ли оно?
Источник
Конструкция электрогитары
Играть на инструменте это конечно прекрасно, но знать его не только в лицо, но и его нутро похвально. Поскольку процесс эксплуатации, также требует ухода, знание элементов инструмента облегчит задачу не только в этом деле, но и во многом другом.
За пример я взял электрогитару JACKSON JS23 DINKY BLACK так как в 90% случаев начинающие гитаристы приобретают инструменты с комплектацией где имеются два single и один humbucker, а также машинка с рычагом. Рассмотрим элементы, представленные на фото:
- Голова грифа – на это части гитары располагаются колки и крышка, которая скрывает анкер.
- Колки – деталь для удерживания и натяжения струн. Также применяется для того чтобы настроить инструмент, количество колков соответствует количеству струн.
- Анкер – металлический стержень внутри грифа гитары толщиной 4—6 мм. Один конец анкера фиксируется, а на втором располагается регулировочный болт, который регулирует силу анкера и, соответственно, степень прогиба грифа. Анкерный болт может располагаться как у головы грифа, так и у пятки грифа. Необходим для того, чтобы гриф не сгибался под натяжением струн. В основном анкер используется на гитарах с металлическими струнами.
- Верхний порожек – на гитаре устанавливает, как, расстояние между струн, так и высоту струн над ладами.
- Гриф – длинную деревянную пластину, к которой исполнитель прижимает струны пальцами, чтобы изменить длину их колеблющейся части, тем самым регулируя высоту звука. На ней находятся лады (порожки) деталь конструкции, которая находится на грифе гитары, представляющая собой выпуклую поперечную полоску на грифе и служащую для изменения тона звучащей струны. Метки на грифе позволяют лучше ориентироваться на нём
- Металлические струны — деталь гитары, служащая первоисточником звуковых колебаний и, соответственно, самого звука. Представляет собой длинный отрезок гибкого материала, находящийся в натянутом состоянии, благодаря чему может свободно колебаться. Струны могут быть «голыми» (состоящими из сплошного куска материала, стали), а могут иметь сердечник, или керн, из одного материала, обмотанный другим материалом для увеличения массы, чтобы струна давала низкий тон, оставаясь достаточно тонкой и гибкой для игры. Последние называются витыми струнами.
- Корпус – у электрогитар есть несколько типов корпусов, опираясь на пример нашей гитары мы имеем тип корпуса – Superstrat, данная форма берёт свои истоки от гитары производства фирмы Fender из серии Stratocaster. На корпусе располагаются пуговицы для ремня , чтобы играть на инструменте стоя используя ремень. Звукосниматели устройства, преобразующее энергию колебания струн в электрический ток. По принципу действия звукосниматели делятся на пьезоэлектрические и электромагнитные. Сигнал со звукоснимателей может быть обработан для получения различных звуковых эффектов и затем усилен для воспроизведения через акустические системы к примеру гитарный усилитель. Струнодержатель на электрогитаре чаще называется bridge, они делятся на две основные группы — с системой тремоло и без неё. На данной модели установлен Vintage Tremolo, самая распространенная и классическая версия — тремоло. Позволяет только понижать строй гитары с помощью рычага , который вкручивается в bridge. Регулятор громкости изменяет потенциал звукоснимателей и тем самым регулирует громкость сигнала от самого инструмента, регулятор тембра позволяет корректировать тембр инструмента сделать его более насыщенным высокими частотами или наоборот низкими, что разительно влияет на тембр инструмента. Переключатель звукоснимателей количество позиций переключателе зависит от количества звукоснимателей, на данной модели их три штуки, следовательно, на данном переключателе пять позиций, объясню почему, поскольку на гитаре звукосниматели работают по одиночке, либо парно рассмотрим какая закономерность присутствует здесь:
1 позиция (переключатель смотрит максимально вверх) работает первый звукосниматель (single), который находиться ближе к грифу (neck).
2 позиция (переключатель смотрит вверх) работают первый звукосниматель (neck) и второй (middle), он находится между двумя звукоснимателями, т. е. посередине.
3 позиция (переключатель находится посередине) работает только второй звукосниматель (middle), что находится посередине.
4 позиция (переключатель находится внизу) работают второй звукосниматель (middle) и третий звукосниматель (bridge)
5 позиция (переключатель находится максимально внизу) работает третий звукосниматель (bridge)
И последний элемент — это гнездо , с помощью которого мы можем закоммутировать инструмент к гитарному усилителю и другому гитарному оборудованию (педалям эффектов, внешней звуковой карте и т. п.) с помощью кабеля monoJack – monoJack.
Подведём итоги электрогитара в чём-то схожа с акустической гитарой, но также имеет ряд отличий, к которым необходимо обратить внимание, если после этой стати всё же остались вопросы, то смело записывайтесь на вводный урок в школу музыки Sound City по направлению электрогитара, где разрешат все недопонимания.
Источник
Апгрейд гитары: замена потенциометров
Мы продолжаем серию статей о гитарном апгрейде и сегодня поговорим о том элементе, на который большинство желающих усовершенствовать свое звучание обращают внимание, к сожалению, только в самый последний момент – речь пойдет о потенциометрах.
Что такое потенциометр и зачем он нужен?
Потенциометр – это часть гитарной электроники, благодаря которой мы можем плавно регулировать тон и громкость инструмента. С технической точки зрения потенциометры представляют собой резистор с переменным сопротивлением. Например, значение сопротивления в 250 кОм в технических характеристиках обозначает, что наш резистор сможет изменять его в диапазоне 0…250 000 Ом.
При монтаже электроники потенциометры располагаются в цепи между выходом гитары и заземлением. Соответственно, выкрученная наполовину ручка громкости урезает сигнал пополам: одна половина идет на выход, а вторая – на «землю».
Аналогичным образом функционирует и ручка тона – с тем лишь отличием, что урезается сигнал высоких частот благодаря установке дополнительного конденсатора. Помимо этого, регулятор тона не устанавливается напрямую между датчиками и выходом – он, скорее, представляет собой составную часть потенциометра громкости.
Как выбрать потенциометр для гитары?
Итак, углубимся в теорию. Когда ручка громкости выкручена на максимум, сопротивление в потенциометре составляет 0 Ом. Однако чисто технически он не исчезает из схемы и непрерывно функционирует, пропуская больше частот на выходной сигнал и практически нулевое количество сигнала в землю. На практике выходит, что чем большее сопротивление имеет потенциометр, тем меньшее количество частот он урезает и тем меньше влияет на тон гитары.
Первая аксиома, которую следует знать: потенциометры с большим сопротивлением звучат ярче. Это может быть практически незаметно, но это так.
Именно по причине возникновения подобных потерь большая часть крупных производителей, например, именитые CTS, начали выпускать потенциометры «без нагрузки». Их особенность состоит в том, что потенциометр выключается из схемы при выкручивании громкости на максимум – так сигнал со звукоснимателя идет напрямую на выход.
По той же причине большинство хамбакеров на гитару устанавливаются в сочетании с потенциометрами на 500 кОм, а синглы – с 250 кОм. Хамбакеры обычно имеют менее звонкий тон, и желательно, чтобы на выход попадал более яркий сигнал, что и обеспечивает наличие резистора с большим порогом сопротивления. Интересный факт: на винтажных Fender Telecaster устанавливались потенциометры на 1000 кОм, что делало их звучание максимально ярким и резким. Это нравилось далеко не всем гитаристам, но была придумана интересная фишка: если громкость прибрать на 5-10%, то гитара начинает звучать действительно необычно!
Типы гитарных потенциометров
С сопротивлением потенциометров картина относительно ясна, теперь поговорим о типах потенциометров. Существует их очень много, но в качестве гитарных нас будут интересовать только линейные и логарифмические. При повороте ручки громкости они работают по-разному:
- Линейные изменяют ее линейно и равномерно — обозначаются B, см. график ниже;
- Логарифмические меняют громкость менее равномерно: в средних значениях, при повороте ручки, громкость изменяется меньше, чем в крайних значениях (1-2 или 9-10) — обозначаются А, см. график ниже.
По сути, большинство специалистов сходятся во мнении, что логарифмические потенциометры лучше подходят для тех гитаристов, которым нужно часто управлять динамикой звука.
Для такого же тонкого управления динамикой линейный потенциометр потребует большего хода, его нужно будет больше крутить. Аналогична ситуация и с ручками тона.
Перед началом апгрейда изучите уже установленные потенциометры. Многие музыканты говорят, что разницы между маленькими и большими потенциметрами нету, однако мы рекомендуем заменить маленькие на полноразмерные – по опыту они более плавно управляются, служат дольше. Мини-модели устанавливаются обычно на недорогих серийных гитарах – заменив потенциометры, вы сразу ощутите разницу в звуке. В крайнем случае, на маленькую деку рекомендуем устанавливать маленькие потенциометры от CTS.
Наконец, поговорим о том, какие бренды предлагают купить потенциометры и какие из них имеют наиболее высокое качество.
Качественные потенциометры с невысокой ценой – успешно конкурируют с продукцией от DiMarzio и CTS. Обычно используется в гитарном оборудовании (кабинеты, процессоры, педали эффектов и т.д.), но в последние годы стали популярны и среди гитарных мастеров и любителей апгрейда. Рекомендуем как один из бюджетных вариантов апгрейда электроники и поиска «своего звука».
Одни из признанных лидеров рынка – имеют более высокую цену, но и, соответственно, более высокое качество. Надежные, имеют плавный ход, не шуршат даже после нескольких лет активной игры. Устанавливаются на большинство серийных инструментов ценовой категории выше среднего – Fender, Gibson, Jackson и т.д.
Один из самых главных конкурентов CTS – продукция высокого качество и с высокой долговечностью. В ассортименте различные конструкции потенциометров, сама электроника быстро и комфортно устанавливается, максимально удобна для пайки.
Достаточно молодой и набирающий обороты бренд предлагающий потенциометры мини- и полноразмерные потенциометры, а также модели пуш-пул. При достаточно высокой цене предлагает истинное японское качество электроники и невероятно легкий ход. Используются во многих современных кастом-мастерских.
Выводы
Итак, основные моменты, которые следует учитывать при замене потенциометров:
- Разница между дешевыми китайскими потенциометрами и дорогими моделями от известных брендов есть: и в звуке, и в удобстве пользования, и в долговечности. Стоит лишь помнить, что разницу эту заметят далеко не все.
- Замена потенциометра может кардинально изменить возможности гитары – достаточно вспомнить хотя бы концентрические потенциометры (смешивают звучание двух датчиков) или пуш-пулл переключатели (делают отсечку катушке в датчиках). При этом замена потенциометра займет даже у новичка не более 10 минут, а стоимость комплектующих – не сильно ударит по карману.
- Большинство серийных гитар ценовой категории «ниже среднего» оснащены очень плохими потенциометрами – с ними вы не получите плавного хода, будете терять частоты, а через полгода-год использования с большой вероятность услышите шуршание и треск при регулировке звука.
Источник